Бур для скважины своими руками

Содержание
  1. Как сделать рукодельный, ручной бур для скважины собственными руками
  2. Конструкция ручного бура на воду
  3. Разъемная буровая труба
  4. Виды буров для грунта
  5. Материалы и материалы
  6. Как сделать собственными руками
  7. Рекомендации и подсказки
  8. Как сделать рукодельный бур для земли с двигателем
  9. Нужно ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму
  10. Полезное видео
  11. Скважина собственными руками. Детально о сложном.
  12. Способы бурения скважины вручную.
  13. Скважинное бурение вручную в вопросах и ответах.
  14. Как сделать бур для бурения скважины собственными руками
  15. 4-ре технологии скважинного бурения
  16. Преимущества самостоятельного ручного бурения
  17. Способы соединения буровых труб
  18. Подготовка к самостоятельному бурению
  19. Изготовление скважинных буров
  20. Рукодельный бур для скважины на воду
  21. Характерности ручного бурения
  22. Изготовление ударного бура
  23. Изготовление спирального винтового бура
  24. Изготовление ложкового бура
  25. Полезные советы профессиональных мастеров
  26. Как сделать бур для скважины собственными руками
  27. Характерности бурения самодельными устройствами
  28. Преимущества самостоятельного ручного бурения
  29. Способы соединения буровых труб
  30. Способы самостоятельного бурения
  31. Изготовление самого простого бура под воду
  32. Бур для ударно-канатного бурения собственными руками
  33. Сборка ложкового бура
  34. Как сделать бур для бурения скважин шнековым методом
  35. Полезные советы профессиональных мастеров

Как сделать рукодельный, ручной бур для скважины собственными руками

Содержание:

Чтобы обеспечить хороший уровень комфорта на дачном участке, следует позаботиться о наличии системы снабжения воды, будь то скважина или колодец. Нужно приготовить специальное оборудование.

Рассмотрим, какие есть виды буров для скважин и как их правильно соорудить собственными руками.

Конструкция ручного бура на воду

Бур для скважины своими руками

Необходимо брать во внимание характер грунта в вашей територии.

Наиболее простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая считается буровым элементом, и ручки.

В зависимости от конструкции его комплектация может несущественно различаться.

Разъемная буровая труба

Бур для скважины своими руками

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из индивидуальных разъемных секций.

Одна часть как правило имеет длину до 1 метра. Численность секций должно равняться возможной глубине будущей скважине на воду.

Такой элемент соединяется несколькими вариантами:

  1. Соединение с резьбой муфтой. Следует на любой трубе порезать наружную резьбу. Важно выбрать муфту длины которая необходима и не позволить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
  2. Соединение гайкой и болтом. К штанге варится гайка/болт. Способ простой, однако не хороший. Тонкостенная труба скорее всего не выдержит нагрузку и в месте возле сварки просто лопнет.
  3. Крепление муфты. Она варится к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна убрать целиком вероятность проворачивания.

Вначале применяется одна секция. По мере ее погружения в грунт добавляется следующий компонент с помощью специализированного соединения.

И по такой схеме длится бурение.

Виды буров для грунта

Три самые популярные:
Любой из них имеет собственные характерности.

Для начала необходимо рассмотреть их, а потом выясним производственную технологию.

Спиральный

Бур для скважины своими руками

Рукодельное спиральное изделие как правило применяется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также входит очень маленький гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям.

Снизу инструмента для бурения размещается нож.
По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в грунт.

После чего конструкция подымается и избавляется от грунта. По мере заглубления штангу можно увеличивать.

В изготовлении можно применить половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Присущие режущие лезвия обязаны иметь хорошую заточку и закалку.

Во время вращения вручную перпендикулярно штанге варится ручка из трубы.
Плюсы:

  • Можно выполнять своими силами во время изготовления маленьких скважин на пару метров.
  • Возможность пробурить шахту в течении пары часов. При условиях, что земляной слой мягкий.
  • Если его снабдить электро двигатель, процесс бурения станет напоминать сверление.
  • Неэффективен при попадании на валуны или твёрдую породу.

Ложковый

Бур для скважины своими руками

Применяется в условиях мокрой глинистой малосыпучей породы.

Делается он из стального цилиндра, можно применить листы стали. Снизу есть специализированный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму.

Ключевым рабочим элементом считается ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Подобным образом, земля заполняет все пространство внутри цилиндра.

Плюсы:

  • Вполне возможно сделать собственными руками.
  • В отличии от спирального, ложковый намного быстрее пробурит отверстие в грунте.
  • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.
  • Необходим помощник.
  • Серьезные затраты труда.

Ударный

Бур для скважины своими руками

Он подойдет для самых разных видов почв:
В зависимости от типа грунта применяется различный ударный инструмент.

При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твёрдой – крестовое и другое. Рабочий принцип сводится стоит еще сказать, что и при канатном бурении.

Разница лишь в том, что сама конструкция размещается в земля и ее масса меняется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары выполняются специализированным блоком.

После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.
Плюсы:

  • Применяется для земли различного состава.
  • Можно пробурить абиссинский источник очень быстро.
  • Процесс бурения скважины сложный и просит добавочной оснастки.
  • Нужна бурильная система (тренога).
  • Без помощи абсолютно нельзя обойтись.

Материалы и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может потребоваться следующее:

  • Стальной прут.
  • Железная труба. Диаметр подбирается персонально.
  • Муфта, чтобы объединить штангу.
  • Дисковая пила для производства резцов.
  • Стальная толстую полоса, чтобы создать винт.
  • Тросик.
  • Лист металла и другое.
  • Угловая шлифовальная  машинка.
  • Инверторный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфаратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и другое.

Как сделать собственными руками

Рекомендуем вам несколько руководств по изготовлению:

Спиральный

Бур для скважины своими руками

Нужно взять толстую трубу. В нижней ее части будет располагаться режущий компонент.

Его выполняют из твёрдого сплава. Также потребуется полоса из металла, чтобы прикрепить ее вдоль всей конструкции. Она обязана иметь спиральную форму, вследствие чего почва будет выталкиваться наружу.

Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Диск из металла, подойдёт от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет отвечать диаметру будущей скважины на воду.

Сборочный процесс выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы стоит заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его надвое.
  • Две половины привариваете к штанге под угол. От ее конца они должны быть на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху варится муфта и соединяется с другой штангой.

Ложковый

Бур для скважины своими руками

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Инверторный аппарат.

Во время изготовления вам абсолютно нельзя обойтись без схемы или чертежа. Опираясь на него в трубе выполняется подходящий прорез.

Дальше нужно выполнить сечение, к примеру мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, наряду с боковыми кромками.

По продольной оси снизу варится сверло диаметром до 36 мм. Сверху фиксируется штанга.

Совет!

В начале изготовления самоделки заранее рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Бур для скважины своими руками

Вначале необходимо изучить проект на фото в данной публикации и как производится установка треноги. Высота конструкции до трех метров.

Сверху обязательно фиксируется канатный блок. Если учесть, что вес бура серьезный, строится лебедка. Она фиксируется к треноге.

В скважинном буре применяется труба с толстыми стенами, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется.

Сверху необходимо крепежное отверстие каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить.

Это значительно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Кроме закалки, осуществляется заточка для формирования зубцов.

Еще делается радиальное отверстие сверху трубы. Это даст возможность без особенных трудностей изымать грунт.

Рекомендации и подсказки

Прежде чем начинать делать ручной бур для скважины, нужно задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубокая она будет?
  2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
  3. Нужен ли механический аппарат или будет применяться простой ручной?
  4. Присутствуют ли в почве корни?

От данных моментов и зависит, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет делать своими руками, можно выбрать маленькой садовый шнековый аппарат.

Если принято решение пробурить, для облегчения выкапывания эксперты рекомендуют применять желонку. При ее помощи приподнимать грунт на поверхность будет намного легче. Чтобы сделать больше объем поднимаемой почвы, на высоте из бревен/ бочки строится рычажок.

Процесс бурения становится намного легче и убыстряется во много раз.

Совет! Рукодельный бур будет полезным в обиходе регулярно.

Им можно делать маленькие лунки, к примеру под основание строения забора, установки лавочки, стола на улице и другое. По этой причине его можно назвать многофункциональным.

Как сделать рукодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая выполняет работу в автоматизированном режиме с меньшими усилиями человека, то есть несколько идей, к примеру из бензопилы. В данном варианте нужно сделать все правильно, чтобы не себя поранить.

Прежде всего выполняется расчет мощности мотора. Мотор на бензиновой пиле имеет большое численность оборотов.

Если бур будет вращаться с подобной скоростью, то управлять такой машиной весьма тяжело. Кроме того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет!

Идеальным появится выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют невысокие обороты, однако они очень и очень мощные.

Выяснить обо всех деталях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео.

Тут говорится во всех деталях про то, как сделать мотобур на основе бензопилы:
В дополнение есть умельцы, которыми пользуются мотор перфоратора при бурении маленьких скважин. В данном варианте важно сделать правильную насадку и проссчитать размер установки для бурения.

Вот тут также можете увидеть подробности этого чудотворения:

Нужно ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Несомненно, использование самодельных изобретений имеет хорошие стороны. К примеру, можно сильно сберечь средства во время изготовления своего источника.

Также есть большое количество обычных чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Но у всего этого есть явный минус – нереально вырыть источник на большую глубину.

Бур для скважины своими руками

По этой причине если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в профильную компанию. Может быть, она будет применять гидравлические установки.

В данном варианте следует будет рассчитать все очень детально:

  • Найти точное место с водой.
  • Сразу найти место для отработки.
  • Обговорить цена работ.
  • Установить сроки работы и другое.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом тяжелом деле.

Полезное видео


Скважина собственными руками. Детально о сложном.

Скважинное бурение на воду довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых знаний и способностей. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.
Если вы готовитесь пробурить скважину своими силами, без использования специализированного бурового оборудования, то вам будет доступна самая большая глубина бурения около 40 метров.

Глубже пробурить скважину будет достаточно трудно. По этой причине у вас имеется возможность выбора пробурить обыкновенную глубокую скважину или абиссинскую.

Водозаборную скважину вручную пробурить нереально, так как такие скважины глубиной приблизительно от 100м и больше.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

Для бурения данным способом потребуются буровые штанги с фрезой, шланг для водоподвода и насос для воды.
Суть способа состоит в том, что бурение осуществляется при помощи бура с фрезой и водного потока. Для бурения достаточно крутить штангу по сторонам, сначала в одну, а потом в оборотную сторону.

Полного вращения бура не потребуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.
Минусом этого вида бурения считается то, что с его помощью нереально пройти обломочные породы типа галечников или же просто породы богатые камнями.

Во время бурения мягкая порода смывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают пробурить.
Превосходство в том, что нет надобности доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.
Штанги бура делают длиной 1.5-2 м из трубы водопровода с относительным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм.

Штанги соединяются при помощи резьбовых муфт. На штангах с обеих сторон режется простая трубная резьба. Муфта частично наматывается на штангу с одной стороны и обваривается.

Фрезу для бура необходимо делать из крепкого и толстого металла. Больше всего будет подходить старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины выполнены из стали 75Г и они каленые, что придаёт металлу особенную надёжность на истирание.

Фрезу, в основном, выполняют трех лепестковую или 2-ух лепестковую. На гранях фрезы обязательно необходимо сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур крутится легче.

Для гидробурения необходимо организовать два приямка для воды: один из них намного больше (он должен находиться недалеко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут исполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться в середину буровой штанги.

Подобным образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок иногда необходимо чистить от вымытой породы и в тоже время делать осмотр этой породы для поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в грунт приямков, их дно можно застлать полимерным этиленом.

Видео: изготовление скважины на воду гидробурением.

Бурение шнеком.

Для бурения скважины шнеком нужны специализированные шнековые штанги.
Данный вариант бурения имеет как собственные положительные качества, так и минусы. Шнеки дают возможность пробурить породы, сочные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, необходимо иногда вынимать всю буровую колонну из ствола скважины.

И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. По этой причине при бурении глубоких скважин нужно будет делать подъёмный механизм.
Для ручного бурения скважин шнековым методом вполне нужно только выполнить со шнеком первую штангу.

Другие штанги бессмысленно делать шнековыми. Штангу со шнеком можно сделать своими руками или применить какой-нибудь другой шнек, к примеру, от старого рыболовного бура.

Видео: скважинное бурение шнеком.

Бурение ударно-канатным способом.

Рабочий принцип такого бурения состоит в том, что круглая железная труба опускается под собственным весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из скважины и чистят от грунта.

Этот процесс повторяется неоднократно.
Результативность этого варианта бурения сильно зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. По этой причине данный снаряд следует утяжелять.

Можно создать его длинным и одну часть залить применяя бетон или свинцом, а остальную часть оставить для приема грунта.
Серьезное преимущество этого варианта бурения в том, что он дает возможность проходить породы с камнями. Однако есть и минус.

Если не применять лебедку для подъема снаряда, тогда нужно будет тратить большие физические усилия.
Для ручного бурения скважины применяют два основных типа инструмента:

  • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть несколько большего диаметра, чем трубный диаметр. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это нужно для того, чтобы во время работы данного инструмента образовывалось отверстие в земля чуть больше, чем диаметр стакана. Подобным образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

По большей части стаканом вынимают грунт, который может липнуть к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и глинистый грунт.
Данный инструмент также делается из трубы из металла и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается.

Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края в середине есть клапан. Эта конструкция обусловлено тем, что желонка необходима для выемки очень сыпучей или обводненной породы.

К примеру, глинную смесь с водой достаточно хорошо подымается желонкой.

Видео: рукодельный стакан и желонка для бурения.

Забивка абиссинской скважины иглы.

Суть способа состоит в том, что в землю забивается диаметр трубы 57мм с острым концом, которую ещё именуют игла. Нередко на острие трубы наваривают наконечник, сделанный из старого лома.

Игла имеет несколько труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки при помощи обыкновенной сварки.
Труба во время забивки раздвигает грунт собственным острием и входит в него.

Этот метод пробивки скважины подойдёт исключительно для неглубоких скважин, допустим, для абиссинки.
В трубе режутся щели как в шахматах при помощи УШМ (угловые шлифовальные машины) тонким кругом на расстоянии приблизительно полметра от острия. Кол-во и размер щелей будут оказывать влияние на способность воды проникать в середину трубы, по этой причине их не должно быть мало.

Круг шлифовальный должен быть как можно тоньше. Эти щели будут исполнять роль грубого фильтра.

Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен быть на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Подобным образом это расстояние будет делать роль отстойника.

Чтобы трубу было легче заколачивать, можно сначала пару метров пройти обыкновенным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.
Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для данной цели перфаратор или отбойный молоток.
Для снижения трения трубы о грунт и удобства работы, тут же после острия выполняется маленькое утолщение по кругу.

Довольно обычный способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. Если например труба дойдет до камней, которые не получается пробить, ее всегда можно будет вытянуть и попробовать забить иглу в ином месте.

У подобного варианта пробивки скважины существует два значительных минуса.

  • Проблема скважин-игл в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. По этой причине для определения слоя воды необходимо через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землёй. Как только настало прекрасное поглощение, значит достигли слоя воды. Тут необходимо обращать свое внимание на один момент. Иногда при забивке отверстия в трубе закупориваются глиной и по этой причине необходимо обратить свое внимание на каждое, даже маленькое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит необходимо сначала сделать обратную промывку, а потом прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины водный объем, который она может дать, остается маленьким, то следует заколачивать трубу глубже.

  • После достижения слоя воды может выйдет так, что водное зеркало установится на глубине ниже 7-8м. В данном варианте насос поверхностного типа просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность.

Если скважину получилось прокачать, то в скважину опускается труба полиэтиленовая низкого давления диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подсоединяется насос.
Практикуется очередной вариант изготовления фильтра для иглы.

Для этого трубу сверлят дырочками диаметром приблизительно 12-16мм и сверху одевают фильтр, сделанный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно делается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

  • Бур для скважины своими руками

    Фильтр с наконечником

  • Бур для скважины своими руками

    Этапы изготовления фильтра для скважины иглы.

Скважинное бурение вручную в вопросах и ответах.

Какую скважину подобрать, обыкновенную глубокую или абиссинскую?

Чтобы сформироваться с выбором скважины, необходимо знать, чем они разнятся.
Абиссинская скважина буриться малого диаметра буром приблизительно 60-90мм.

Обсадная труба для абиссинской скважины очень часто 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на земле.

Современные насосы поверхностного типа могут поднять воду, находящуюся на глубине максимум 8метров.
Например, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду насосом поверхностного типа становиться нереально.

Водное зеркало — это расстояние от уровня земли до водной поверхности в скважине.
Однако если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить насос поверхностного типа, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.

Простая глубокая скважина лишена данного недостатка, так как ее насос погружного типа быть на глубине ниже зеркала воды.
По этой причине если водное зеркало находиться глубже 7-8м, тогда нужно будет подобрать обыкновенную скважину.

Тут же появляется вопрос, как заранее определить глубину зеркала воды.
Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне водное зеркало. В основном, на соседних земельных наделах слои с водой одинаковые и уровень зеркала воды тоже будет одинаковым.

Исключения бывают иногда и связаны они с геологией участка.
Если же подобных соседей нет, тогда придется пробурить.

Тут может быть два вида:
1. пробурить под абиссинскую скважину и если водное зеркало окажется ниже 8м, то разбуривать скважину под обыкновенную.
2. Сразу пробурить обыкновенную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу у которой диаметр 125мм.

Диаметр скважины должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.
Прежде чем начать бурение, необходимо понимать, что абиссинскую скважину пробурить будет куда легче, чем обыкновенную, так как диаметры отверстий у них существенно отличаются.

Более того, цена материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обыкновенной. Но существуют и недостатки.

У абиссинской скважины поверхностная площадь фильтра гораздо меньше, чем у обыкновенной скважины, по этой причине и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее приблизительно в несколько раз ниже дебет (кол-во воды, которое способен выдавать скважина за час) если сравнивать с обыкновенной скважиной.

Что сделать если во время бурения вскрыли плывун.

Если во время бурения вынимается говоря иначе жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун регулярно заполняет собой буровой ствол и не даёт углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать подобные варианты:

  1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
  2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это железная труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел собственным концом в твёрдый грунт. Если это не сделать, то кондуктор может свернуть плывуном, так как он находится в регулярном движении. После чего можно продолжать бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

Для чего нужно замывать скважину.

Замывка скважины –это промывание ее специализированным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не даёт им обсыпаться и рухнуть.
Раствор приготавливается на воде и бентонита, который можно выбрать в магазине строительных материалов.
Бентонит — это настоящий нетоксичный материал, который разбухнет в водной массе и образовывает плотный гель.

В маленьком пространстве этот гель воду не пропускает.
Примерно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После чего получившийся раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов.

По прошествии этого времени бентонит разбухнет и раствор станет напоминать кисель.
Для замены бентонита можно применить простой клей для обоев КМЦ. Он стоит на порядок доступнее.

Разводят его приблизительно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если во время работы клеевой состав начнет сворачиваться и трансформироваться в клейстер, то в раствор можно дополнить обыкновенную соду.

Она устранит сворачивание клея.
Еще можно перемешать воду с жирной глиной и достичь кисельного раствора. Раствор такого типа тоже хорошо работает.

Ситуации, когда нужна замывка скважины:

  • Если скважина бурится в песочке, то ее обязательно следует замывать на всем её протяжении. Если применяется метод гидробурения, то буровой раствор необходимо сделать изначально бурения.Если применяется шнековый метод бурения, то замывать скважину необходимо после смены каждой штанги.
  • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного слоя воды, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину нужно замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать скважину необязательно.
  • Если нужно пройти плывун.
  • Если нужно пройти ненужный водонос, к примеру, грунтовую воду. В данном варианте данный слой воды необходимо запечатать и устранить уход бурового раствора в этот слой воды. Консистенция бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в слой воды. Чем сильнее вывод, тем гуще должен быть раствор и, поэтому, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли слой воды.

Слой воды может быть не один. По этой причине если вода необходима для технических нужд либо для полива, то можно остановиться на первом слое.

Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из данного слоя, в основном чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду именуют грунтовая вода.

Если же вода необходима для единого пользования, то лучше пробурить глубже.
Понять, что вы достигли слоя воды несложно.

Если применяется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо ощутимо по падению водного уровня в технических приямках. Другими словами, слой воды будет поглощать воду, которую в него льют.

С какой скоростью водонос потребляет воду, с аналогичный скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет слой воды, в 5% случаев трещина в земля или пустота.

Если вода уходит в скважину достаточно стремительно, то это может быть пустота в земля.
Если же применяется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли слоя воды можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие слои с водой размещаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Порой случается вода и в глинистом грунте, но не часто.

По этой причине одним из признаков слоя воды будет песок крупнозернистый или остальные водоносные породы.
Конец водоносного слоя из песка можно определить, когда бур наткнется на что-нибудь более твёрдое, чем песок и, вероятнее всего, это будет известняк или глина. Если окончился песок крупнозернистый и возникла иная порода, это означает, что слой воды окончился.

Как только нашли слой воды грунта следует установить обсадную трубу с фильтром.

Для чего выполняется обратная промывание скважины.

Обратная промывание выполняется тут же после того, как установили обсадную трубу. Она нужна, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и промыть из неё песок и очень маленькие камни.

В сущности, это гидроразрыв пласта (создание пустых мест в скважине).
Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые прежде были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в глинистом грунте, то его придется дольше размывать, чем водонос в песочке.

Намного лучше исполнять промывку мотопомпой высокой производительности (от 1000 литров за минуту) водой объемом 2-3м 3 . Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со соединительным эелементом с резьбой, к которому присоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и подымается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

Как прокачать скважину.

Прокачивают скважину тут же после обратной промывки.
Прокачивание скважины — это долгое выкачка воды насосом из скважины с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения продуктивности скважины. Прокачивание скважины может быть непрерывным в течении 2-48 часов.

Это действие дает возможность очистить воду скважины от растворенных в ней маленьких частиц породы. По этой причине прокачивать скважину необходимо до той поры, пока вода не станет чистой.

Также для увеличения продуктивности скважины практикуют её долгое прокачивание в течении 24 часов и более.
Все очень маленькие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, Другие же скапливаются на ее дне.

По этой причине для прокачивания скважины лучше применять дешевой насос, так как он способна с легкостью забиться. Если скважина бурилась в жаркий период времени, то понять какая вода течет из скважины можно по ее температуре.

Вода из скважины будет ощутимо холоднее воды, которой прежде делалась обратная промывание.

Обсыпка скважины.

Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины осуществляется с целью обезопасить скважину от попадания в неё всевозможных загрязнений с поверхности земли.
Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка осуществляется исключительно после обратной промывки и дальнейшей прокачки скважины. Также обсыпка выполняется исключительно под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы.

По этой причине перед обсыпкой к обсадной трубе подсоединяется насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке скважины.

Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом сыпется глиной.

Как определить уровень зеркала воды в скважине.

Все достаточно легко. Нужно взять обыкновенную веревку с грузиком узкого типа. К примеру, можно привязать к ней простой ключ для гаек.

Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало столба воды, другими словами уровень зеркала.

Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины.

Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота столба воды.

Также необходимо понимать, что уровень зеркала воды может изменяться согласно сезону или при активном выкачивании воды из скважины. По этой причине уровень столба воды в скважине должен быть чем побольше.

Было бы неплохо не менее 2м.

Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

Красно-бурая глина имеет особенность набухать и сильно липнуть. В данном варианте хорошо помогает простая сода, которая выполняет глину не активной. Соду следует прибавить в буровой раствор.

В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

Скважина бурится с целью найти источник воды — слой воды. Он оказаться может на очень большой глубине, к примеру, 25м.

Но это не значит, что воду необходимо будет приподнимать с подобной глубины. Как только скважина дошла до слоя воды, вода заполняет ствол скважины и подымается по нему до конкретного уровня, к примеру, 10м от уровня поверхности земли.

Этот уровень именуется водное зеркало в скважине. В виде исключения могут быть водозаборные скважины, где вода пребывать в земля под давлением и при вскрытии такого слоя воды может быть самоизлив воды на поверхность земли.

Какие трубы применить в качестве обсадных.

В качестве обсадных труб используют трубы из металла или пластиковые. Так как трубы из металла очень дорогие, то для скважин очень часто подбирают пластиковые обсадные трубы.

В продаже имеются специализированные пластиковые обсадные трубы ПНД (полимерный этилен малого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы сделаны из пищевого пластика и химически не опасны для человека. Использовать для скважины обыкновенные поливинилхлоридные трубы для канализационной системы жёлтого или серого цвета решительно нельзя.

Во время покупки пластиковой обсадной трубы постарайтесь не покупать трубы черного цвета. В основном, подобные трубы сделаны из вторсырья.

И никто не сможет обеспечивать, что во вторичном сырье не будет потенциально загрязняющих веществ.

Какой насос подобрать для скважины?

Наиболее оптимально для скважины подходит шнековый скважинный насос. Главное — это не применять вибрационный насос. От постоянных вибрации грунт вокруг скважины уплотняют, и водяные каналы закрываются.

Из-за чего дебет скважины может уменьшится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибрации вода в скважине будет мутная.

Если же водное зеркало быть на глубине до 7-8метров, то можно поставить центробежный насос на земле.

Каким маслом смазывать фитинги с резьбой буровых штанг и обсадных труб из пластика?

Смазка должна быть неопасной, по этой причине простой солидол и машинное масло применять нельзя. Можно смазывать растит. маслом или раствором на мыльной основе.

Как сделать бур для бурения скважины собственными руками

Скважинное бурение — лучший способ обеспечения водой участка за городом при отсутствии магистрали механизированного водоснабжения в силу небольшой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водоснабжением и технологичной доступностью. Эти моменты дают возможность своими силами проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и дешевой бур для скважины собственными руками.

Есть самые разные конструкции буровых устройств для индивидуального бурения, их выбор зависит от почвенного состава на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, применяемого для забора воды в последующем.

Бур для скважины своими руками

Типы скважин

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров собственными руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без вовлечения посторонних профессиональных мастеров или коммерческих структур, смогут помочь сэкономить владельцам дома не только денежные средства, но и заработать если есть желание деньги, оказывая такие услуги здешним населению.

4-ре технологии скважинного бурения

Для водозабора на участках применяется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении самый большой порог углубления не будет больше 35 м, по этой причине собственными руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песочке. При этом буровое устройство делает две задачи: образовывает в земля шахту, в которую после опускается обсадная колонна, и извлекает мягкий после проходки грунт наружу. Фактически во всех методах дополнительно используют воду, облегчающую прохождение и извлечение собравшейся в шахте породы наверх.

Бур для скважины своими руками

Бурение ручным способом с электромеханическими устройствами
Для самостоятельного бурения применяют разные технологии и несколько вариантов буров, важные из которых:
Шнековые (спиральные).

Бурение скважин шнековым методом — главный вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по популярности занимает первенствующее положение и применяются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на приличную глубину за счёт удлинения его штангами, остатки грунта вынимаются наружу на гидравлике методом при помощи воды.

Сделанный фабричным способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно приобрести в торговле, для реализации винтового способа в домашних условиях собственными руками делают бур при помощи сварки. При сухом способе им проходят расстояние до десяти метров, шнековым гидробурением с потреблением воды добиваются самых высоких критериев глубин около 35 м.
Для облегчения выполняемых работ вращение шнека часто проводят при помощи строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензопилы, бензореза, мощной угловые шлифовальные машины с особыми насадками.

Большинство умельцев собственными руками собирают лёгкие установки с использованием электрических двигателей, повышающие продуктивность и облегчающие бурение.

Бур для скважины своими руками

Бурение скважин шнековым методом
Игольчатые.

Игольчатый метод построен на ударной технологии, при которой железная труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе присоединяются следующие трубные отрезки, из-за чего получается достигнуть заглублений около 15 м. Для забивания применяют груз с приличной массой, который иногда поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа просит приложения активных физических усилий, для облегчения забивки применяют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят при помощи ручной или работающей от электричества лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не достается, а уплотняют в скважинном канале, что уменьшает глубину погружения в случае плотной подземной породы с большим содержанием глины. Кроме низкой глубины, к минусам игольчатой технологии необходимо отнести небольшой диаметр проходного канала из-за маленьких больших размеров иглы, которую при большем радиусе заколачивать в землю вручную становится проблематично.

Бур для скважины своими руками

Ударное игловое бурение в доме

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом грунте из песка низкой плотности, ее рабочий принцип состоит в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и будущем извлечении ее на поверхность наряду с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким вариантом в большинстве случаев проходят широкие каналы, в которые можно ставить типовые обсадные колонны.

Методика проходки при помощи стакана довольно трудоемка и забирает много времени из за того что, что его иногда вынимают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что значительно делают больше сроки выполнения работ.

Также периодичное извлечение тяжёлого грунта и которые соединены между собой штанг из металла с большой глубины вручную физически сложно, по этой причине эта технология при самых больших трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до десяти метров, а идеальная глубина проходного канала не более шести метров.

Бур для скважины своими руками

Ложковая ямка

Желонки. Рабочий принцип желонки, применяемой для очищения скважин, построен на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой поставлена система клапана обратного типа.

В шахту заливается вода, из-за чего грунт преобразуется в жидкую грязь, она попадает в середину желонки через клапан обратный, который открывается во время погружения. При подъеме клапан в результате давления на поверхность его грязевой массы закрывается, закрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют по новому.
С применением желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с клапаном обратного типа, после сбора жидкой породы она достается.

При бытовом бурении с применением этой технологии добиваются существенных глубин проходки до тридцати метров, правда, для прохождения подобных расстояний требуется долгое время.
При скважном бурении очень часто совмещают разные методы, например, желонку удобно применять на больших глубинах, по этой причине начальный участок проходят шнековым буром, а потом трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что повышает результативность ее применения.

Бур для скважины своими руками

Бурение желонкой

Преимущества самостоятельного ручного бурения

Бурение ручным способом своими силами выполненными устройствами имеет такие плюсы перед автоматизированными способами проходки с применением специализированной буровой техники частными клиентами и организациями:
Дешевизна.

Изготовление собственными руками бура из материалов которые всегда под рукой и проходка скважины без вовлечения посторонних помощников, профессиональных мастеров, организаций — один из лучших вариантов с материальной точки зрения, если иные варианты занятости в свободное время не приносят денежный доход.
Многосторонность.

Проведение собственными руками буровых работ вручную универсально благодаря следующим свойствам:

  • Бурение ручным способом во многих ситуациях считается единственно потенциальным вариантом выполнения работ, если въезд на участок специализированной техники нереален или скважина расположена в выстроенном помещении.
  • Ручным способом кладут узкие скважинные каналы без применения обсадных колонн типового диаметра, что значительно удешевляет организацию и обустройство водообеспечения на индивидуальном участке.
  • Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что отвечает свойствам абиссинской и скважины на песочке.
  • Изготовленный бур можно применить для других хозяйственных целей, если нужно сделать отверстия в земля — при сооружении ограждений, посадке растений в саду, монтаже фундаментов на сваях и прочих работ хозяйственно-бытового назначения. За ненужностью конструкцию всегда можно разобрать и применять в хозяйстве на свое усмотрение.

Бур для скважины своими руками

Комплектация ручного спирального бура фабричного изготовления

Гибкость использования. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных показателей скважинного канала, применяют разные бурильные технологии, конструкции буровых устройств или их комбинирования.

При индивидуальном изготовлении всегда существует возможность путем экспериментов сделать самостоятельно бур для скважины, самый удобный и эффектный для определенных условий.
Делать работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, нанятым мастерам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электрическая энергия, ручным механическим способом можно пробурить скважины без ее присутствия.

Разумеется, за дешевизну ручного способа понадобиться платить скоростью выполнения работ и активными физическими затратами труда, последние в определенной степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Бур для скважины своими руками

Трубы и муфты для крепёжного соединения в виде резьбы

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют при помощи пустотелых труб из стали типового диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые между собой объединяют следующими способами:
Резьбовой.

В этой технологии для соединения применяют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, собой представляет короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками при помощи плашкодержателей по старой советской методике или современными более хорошими устройствами — круппами. После нанесения резьбы на сторону которая находится внутри переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их иному краю приваривают муфту, удлинение выполняется накручиванием дальнейших труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При этом методе к одному торцу трубы приваривают болт крупного диаметра, а к иному — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, подобающей наружной у болта, при соединении трубных компонентов их накручивает один на один до конца. Технология напоминает стыковку выпускаемых фабричным способом буровых штанг, фабричные соединительные головки можно прикрепить или привинтить к резьбе взамен болтов и муфт.

Бур для скважины своими руками

Болтовое скрепление и головки для буровых штанг
Штифтовой. Трубопроводная стыковка при помощи штифта — самый лучший метод, обеспечивающие большую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, одевают на нее очередную трубу и сверлят в них отверстия на определенном расстоянии от края.

После просовывают в сквозной канал 2-ух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.
Минусом штифтового крепления считается возможность выпадения из отверстий, самым обычный вариант устранения данного недостатка — применение для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, такое решение неэффективно для быстрого соединения, более того во время использования в земля резьба регулярно забивается грязью, что существенно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода.

Намного эффективнее применение штифта с фиксатором, собой представляет врезанную в его торец поворотную пластину по аналогичности с системой, используемой для сборки лесов для строительства. Но и данная система также имеет минус, который связан с применением индивидуальных элементов, которые могут быть утеряны, также во время вращения труб удлиняющей штанги в жёстком грунте большая вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых кончиков с ограничивающими пластинами.

Бур для скважины своими руками

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, которые связаны с изьянами штифтовых соединений — применение специализированной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия варится п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вмонтирован ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а еще считается элементом, благодаря которому двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод.

Также внешняя п-образная стальная пластина оберегает штифт и ограничитель от повреждений во время вращения в земля.
Если вышеприведенная конструкция кажется чрезмерно непростой для производства в домашних условиях, замечательным вариантом считается приобретение штифта фабричного производства для крепежа почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вмонтирован жёсткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Бур для скважины своими руками

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Подготовка к самостоятельному бурению

Прежде чем сделать бур для бурения скважины собственными руками, необходимо определить следующие факторы:

  • Возможную глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более десяти метров, скважину можно будить любым из 4 вышеприведенных вариантов. Для забора воды поверхностным электронасосом очень маленького сечения канала, по этой причине целесообразнее и легче использовать забивную технологию с применением бура-иглы или винтовую проходку буром малого диаметра. Если предполагается применять насос погружного типа в колонне из типовых обсадных труб, делают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет соперников шнековому гидробурению по скорости и эффективности, применение ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени очень сильно уступает шнековый проходке с потреблением воды и оказаться может нерентабельным из-за высоких физнагрузок и значительных потерь времени.
  • Диаметр скважины. Для забора воды с глубин больше девяти метров от уровня поверхности понадобится применение погружного электронасоса, требующего использования обсадной колонны крупного диаметра, в данном варианте бурение можно проводить любым из вышеприведенных методов. Эффектный вариант проходки глинистых структур — применение бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи достается наружу желонкой или ложковым устройством.

Бур для скважины своими руками

Самодельные ложковые буры

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового устройства, для этого будут нужны:

  • Бытовой инверторный аппарат с электродами по стали.
  • Болгарка для нарезания металла.
  • Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для производства бура.
  • Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
  • Надежные тросы из стали, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых устройств в скважинную шахту.
  • Электрифицированный инструмент для ускорения буровых работ — перфаратор, дрель, отбойный молоток.

Бур для скважины своими руками

Разновидности самодельных шнеков

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур собой представляет отрезок пирона или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на срезе находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет различное кол-во витков, во время работы грунт попадает в пространство между виточками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на участок.

Сделать аналогичное устройство дома очень и очень трудно из-за больших сложностей при изгибании полосы из стали толщиной примерно 2 мм в спираль с малым радиусом, по этой причине применяют упрощенную конструкцию шнекового бура, которая состоит из небольшого количества витков. Самый лучший вариант — собственноручно изготовить винтовой рукодельный бур для скважины из отработавших служебный срок дисков из металла для угловые шлифовальные машины.

Для этого поступают так:

  • Берут отрезок трубы из металла обычным наружным диаметром 21,3 мм, крепят к его торцу заранее подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в треугольной форме, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается применение универсальной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, после крепят болтами через сквозные отверстия.

Бур для скважины своими руками

Шнековый бур – этапы изготовления

  • Обыкновенный диск для угловые шлифовальные машины имеет посадочный диаметр 22,2 мм, во время использования в качестве поверхности для работы бура его разрезают в радиальном направлении от кромки до центра и отводят края по сторонам на угол 30 градусов поэтому, чтобы вышел фрагмент спирали. При этом внутренний дисковый диаметр при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает соединение с наружным диаметром трубы в 21,3 с меньшим зазором, достаточным для расположения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) применяют отработавшие собственный служебный срок стальные круги для нарезания по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой обычным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, которые обеспечивают большую выемку грунта.
  • На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с дальнейшими трубами, из-за небольшого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят данную операцию с частями труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Рукодельный спиральный бур малого диаметра применяют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих труб из стали, соединяющиеся между собой резьбой с применением муфт.

Бур-игла предназначается для формирования нешироких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления.

Игольчатый скважинный бур и проходку выполняют следующим способом:

  • Берут толстостенную бесшовную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно применить пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны в середину трубы вставляют трубный отрезок с меньшим диаметром (внутренняя соединительная муфта) для стыкования с другой трубой и прихватывают его сваркой.
  • На поверхности первой трубы фиксируют жёсткий зажим, на который после иногда опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в почву. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают с наружной стороны, зажим сдвигают зажим выше наряду с грузом на очередную трубу. Иногда применяют приваренную с наружной стороны к обсадной трубе пластину из металла, по которой делают удары грузом, после опускания на необходимое расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
  • После тго как работы закончены трубопровод отрезают на необходимом расстоянии от земли, нарезают на срезе резьбу и подсоединяют через переходные муфты электронасос, при этом трубопровод из стали вместе с тем считается обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной скважинный насос – характерности.

Бур для скважины своими руками

Способ изготовления бура-иглы

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка кроме чистки скважин применяется для бытового бурения, в данном варианте ее корпус привязуют сверху к прочному металическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу же после погружения ее при помощи лебедки вынимают на поверхность. Типовая желонка собой представляет отрезок трубы из металла, на срезе которой есть клапан обратный 2-ух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, осуществляемого из самых разных материалов.

Бур для скважины своими руками

Разновидности желонок
Для увеличения эффективности ударно-канатного бурения пытаются расширить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а еще расширить ее надежность, упростив конструкционный узел, по этой причине благоприятной схемой считается применение в качестве клапана обратного типа тяжёлого металлического шара.

Изготовление желонки по этой технологии состоит из таких этапов:

  • Подбирают отрезок трубы из стали с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, типовая длина трубного отрезка около 800 мм.
  • Приобретают шар из металла окружностью примерно на 20 мм меньше диаметра внутри желонки. Приваривают внутри желонки кольцо из стали на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с подобным расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал шар из металла. По краешкам торцов трубы при помощи болгарки нарезают зубцы для увеличения ударной нагрузки на грунт, сверху в стенках сверлят отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
  • При проведении буровых работ начальный участок на маленьком расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, после начинают бросать желонку, иногда доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой прекрасно работает конструкция такого рода.

Бур для скважины своими руками

Желонка для ударно-канатного бурения

Ложковый

Этот способ бурения предназначается для извлечения сыпучего сухого грунта из скважинного канала, метод нечасто применяется в бытовом бурении из-за невысокой многофункциональности — этим типом бура тяжело пробурить глинистые и галечные породы. Чтобы выполнить простой рукодельный бур для скважины ложкового типа собственными руками, поступают так:

  • К торцу патрубка приваривают маленькой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло крупного диаметра или своими силами сделанный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения лучше благодаря необходимости частой разборки и сборки конструкции).
  • Для наполнения грунтом применяют цилиндрические емкости, имеющие маленькое отверстие в срезе для сбора породы, больше всего будет подходить маленькой металлический баллон удлиненной формы. В его боковской части прорезают угловой шлифмашиной продольное отверстие, через которое в середину попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца гнут в середину, обеспечивая таким образом удержание почвы в середине баллона.

При отсутствии баллона, что происходит регулярно, можно применить трубу из металла с помещенным на срезе спиралевидно-изогнутым диском, который во время вращения направляет породу во внутренний резервуар.

  • Емкость для сбора грунта приваривают к головной железной трубе с подготовленной крепежной системой к удлиняющим штангам, после этого конструкционный узел готов к работе.

Бур для скважины своими руками

Бур ложкового типа из трубы
Не все методы бурения скважины собственными руками одинаково продуктивны во время работ, более под эти цели подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая самую высокую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности считается ударный метод, который реализовывается забиванием обсадной колонны из труб сделанных из металла с острым наконечником и фильтром на конце в почву.

Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и небыстрой скорости чаще применяется при промышленном механизированном бурении с использованием специализированной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и трудности изготовления благоприятной конструкции, считается наименее популярным и нечасто применяется при бытовом бурении.

Рукодельный бур для скважины на воду

Соорудить бур для скважины собственными руками по плечу любому домашнему умельцу. Но, тут нужны не только умения обращения с инструментарием и желание. Нужно заранее подобрать самую лучшую для вашего участка технику бурения, и, соответственно, остановиться на одном из вариантов ручного бурового устройства.

Про специфики и нюансах изготовления самых разных модификаций буров дома пойдёт речь в сегодняшней статье.

Характерности ручного бурения

Обустройство глубинных скважин на участке за городом не всегда может быть целесообразным. В большинстве случаев, когда почвенные воды находятся сравнительно недалеко от поверхности, обеспечить водоснабжение дома для жилья или дачного участка можно лично.

Такой способ дает возможность сэкономить на привлечении к работе профессиональных бурильщиков со специальной техникой.

Неглубокую водоносную скважину можно вполне пробурить собственными руками. Только лишь понадобится соорудить рукодельный бур для скважного бурения.

Нужно брать во внимание, что не всегда есть возможность пробуриться самому не обращаясь к специалистам, даже при относительно неглубоком залегании воды. Если между поверхностью и водоносным слоем размещается плотная горная порода, каменистая прослойка, или спрессованный гравийно-глинистый конгломерат, то пробуриться сквозь такой пласт ручным устройством будет непросто, либо вообще нереально.

Тут потребуется тяжёлая буровая техника с механическим приводом.

Однако, если вы обладатель участка с мягким или сыпучим грунтом, есть резон оборудовать комплекс сооружений для забора воды своими силами. Есть несколько главных технологий бурения, для которых применяются и разные устройства:

  • Ударная. Бур заглубляется в грунт при помощи падения с некоторой высоты, либо путём его забивания тяжелым молотом.
  • Шнековая. Буровая штанга имеет на конце спиралевидный шнек, проходящий в землю во время вращения.
  • Роторная. В таком случае применяется вращение штанги с одновременной размывкой грунта подаваемого в скважину раствора воды.

Роторная буровая установка очень трудна по собственному устройству и принципу действия. Для её работы нужны узлы и агрегаты, которые нереально выполнить своими руками – насосы, помпы, вертлюги и т.д. По этой причине собрать такое устройство окажется очень трудно рядовому владельцу дома.

Намного легче создать буры для скважин на воду, действующие по ударному или вращательно-роторному принципу.

Изготовление ударного бура

Прежде, как сделать бур для скважины собственными руками, следует хорошо познакомиться с принципами ударной технологии. Есть два способа рабочего устройства:

  • Забивная штанга с копьеобразным остриём. Применяется для устройства абиссинских скважин.
  • Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.

Рабочий принцип данных устройств также различен. Забивная штанга углубляется в почву при помощи вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает как ударного механизма.

Оно подымается на какую-то высоту, после этого сбрасывается вниз. Для комфорта применения ударных устройств, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.

Штанга

Станина производится из труб сделанных из металла или уголков. Рекомендованная высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость.

Детали станины крепятся при помощи электрической сварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант легче, но после завершения бурения конструкцию нужно будет разрезать на части.

Это не имеет большого значения, если вы в последующем не готовитесь применять данное буровое устройство. Если же думаете и в дальше использовать этот механизм, то лучше, потратив немножко побольше времени и сил, объединить детали станины болтами. Разборный вариант даст возможность выполнять перевозку бурового устройства, а еще упростит его хранение.

Вверху станины закрепляем блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами поднимается вверх ударная деталь создаваемой установки для бурения – молот-копр или долото. Подъём выполняется либо конкретно руками, либо при помощи ворота.

Завершальный вариант лучше применять, когда масса ударной детали достаточно большая, и приподнимать её руками трудно.

Дальше приступим к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто большой и тяжелый кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он работает по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в грунт.

Желонка сама выступает и как ударный компонент, и как заглубляемая деталь станка.

Желонка

Для производства желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы у которых диаметр 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть примерно 50-80кг.

Такой вес даст возможность очень легко поднимать долото с помощью мускульной силы одного-двух человек. И одновременно долото выходит достаточно тяжелым, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в почву.

Изготовление спирального винтового бура

Для бурения скважин шнековым методом применяются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление подобных устройств в землю выполняется не с помощью ударов, а вращением вокруг собственной оси.

Сделать рукодельный бур для скважины собственными руками аналогичной конструкции чуть сложнее, чем долото-желонку. Однако, если есть желание сделать подобное устройство вполне реально.

Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали.

Для них прекрасно подходит кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо несущественно превосходить его. При помощи ножей, во время вращения бура, плотные грунтовые слои разрыхляются, а после убираются наверх с помощью витков спирального шнека.

Изготовление шнека – самый сложный и не простой процесс в изготовлении шнекового бура собственными руками. Его лепесточки вырезаются из листа стали толщиной 5-6мм.

Первым шагом производим разметку заготовки. Циркулем рисуем на листе круг нужного размера.

Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины. После в середине него чертим очередной круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равён диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.


Дальнейшим шагом, с помощью автогена вырезаем оба круга. В результате должна выйдет заготовка в виде бублика.

Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под угол 25-40 о по отношению друг к другу. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.
Надеваем получившуюся заготовку на трубу-основу и привариваем.

Аналогичным способом делаем очередной виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их между собой. Кол-во витков зависит от высоты бурового устройства, и может составлять от 2 до десятка и более.
Самый простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека.

Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками закрепляют рычаги из 2-ух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее необходимо быть и рычагам.

Прикрепляют их при помощи сварки, болтов или шпоночным способом.

Особеность

Характерность бурения скважин шнековым методом состоит в надобности постоянного подъёма бура для удаления разрыхлённого грунта. При приличной глубине скважины, и ощутимой массе бура, произвести подобную операцию руками бывает трудно.

Для облегчения задачи снова-таки потребуется станина с подъёмным устройством – блоками и воротом. Если есть подобная возможность, можно для подъёма приспособить и электрическую лебёдку.

Изготовление ложкового бура

Для устройства водоносной скважины в мягеньком или сыпучем грунте прекрасно подходит иной вариант вращательного бурового устройства – бур-ложка. Он дает возможность быстро подбирать грунт, так как разрыхление почвы выполняется не только его нижней оконечностью, но и боковинами.

Для самостоятельного изготовления данного устройства понадобится толстостенная труба из стали длиной около полуметра.
В трубе выполняется вертикальный разрез, от одного конца до иного.

Нижний торец трубы слегка загибается кувалдой во внутрь, чтобы вышла черпающая ложка – одна сторона торца загнута сильнее другой. После простукиваем трубу кувалдой вдоль продольного разреза, чтобы один край разреза выступал наружу.

Все выступающие, они же режущие, части заготовки затачиваются угловой шлифмашиной. К верхнему торцу бура прикрепляется штанга, приводящая его во вращение.

Значимый нюанс – прикрепляется штанга не по центральной оси, а со сдвигом в 1-2см.

Это нужно, чтобы позволить боковой кромке захватывать грунт. Срезанная почва скапливается в середине бура, и убирается при вынимании из скважины.

Снизу к буру в большинстве случаев приваривают толстое сверло – оно служит для центровки направления заглубления в землю.

Полезные советы профессиональных мастеров

Если глубина залегания воды превосходит длину бура, то его удлинить можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Соединять их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. Во время использования труб малого диаметра разрешается применить болты или шплинты.

Впрочем, подобное соединение не очень надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает очень сложно.


Перед тем, как браться за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это позволит иметь перед собой отчетливый образец того, что должно выйти в конце концов.

Попытки создать буровой механизм методом «проб и ошибок» для отдельных домашних умельцев более увлекателен, но забирает слишком немало времени и сил.
Достаточно лёгкий ручной вариант устройства скважины – с помощью долота-желонки.

Подъём и сброс ударного инструмента просит меньшего приложения сил, чем вращение заглублённого бура. Более того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку.

Правда, этот метод очень долог, и работы могут продлиться на пару дней.
Если шнековый бур не удаётся своими силами поднять из скважины, можно упростить задачу, соорудив устройство для рычага. К примеру, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок.

Один край бруска привязать к буру, а к иному краю приложить физическое усилие.

После того как завершены все работы буры не следует демонтировать или выкидывать – с его помощью можно будет позже делать ямы под заборные столбы, фундамент на сваях и т.д.

Как сделать бур для скважины собственными руками

Тут вы узнаете:

Бур для скважины собственными руками можно соорудить из материалов которые всегда под рукой. Есть эти методы бурения – ручной шнековый, колонковый, ударно-канатный и ударно-вращательный.

Рекомендуем несколько схем и описаний, как самому сделать бур.

Характерности бурения самодельными устройствами

Бурение самодельными снарядами возможно при подобных условиях:

  • водоносный пласт залегает на глубине, не превышающей 20 м;
  • грунт песчаный или глинистый, однако не из пород скалы.

Выполняют насадки для ударно-канатного или вращательного бурения – только данные способы годятся для самостоятельного устройства скважины. Первый метод не просит создания сложного оборудования. Строят обычную буровую установку из тех материалов, что имеются в обиходе.

Способ интересен еще и тем, что работать можно без помощников.

При вращательном бурении пользуются инструментом, который, углубляясь в грунт, поднимает ее наверх. По обоим бокам штанги стоят 2 человека и крутят ее, прикладуя усилие к поперечной рукоятке.

Используются буровые снаряды спирального или ложкового типа.

Преимущества самостоятельного ручного бурения

Бурение ручным способом своими силами выполненными устройствами имеет такие плюсы перед автоматизированными способами проходки с применением специализированной буровой техники частными клиентами и организациями:
Дешевизна.

Изготовление собственными руками бура из материалов которые всегда под рукой и проходка скважины без вовлечения посторонних помощников, профессиональных мастеров, организаций — один из лучших вариантов с материальной точки зрения, если иные варианты занятости в свободное время не приносят денежный доход.
Многосторонность.

Проведение собственными руками буровых работ вручную универсально благодаря следующим свойствам:

  • Бурение ручным способом во многих ситуациях считается единственно потенциальным вариантом выполнения работ, если въезд на участок специализированной техники нереален или скважина расположена в выстроенном помещении.
  • Ручным способом кладут узкие скважинные каналы без применения обсадных колонн типового диаметра, что значительно удешевляет организацию и обустройство водообеспечения на индивидуальном участке.
  • Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что отвечает свойствам абиссинской и скважины на песочке.
  • Изготовленный бур можно применить для других хозяйственных целей, если нужно сделать отверстия в земля — при сооружении ограждений, посадке растений в саду, монтаже фундаментов на сваях и прочих работ хозяйственно-бытового назначения. За ненужностью конструкцию всегда можно разобрать и применять в хозяйстве на свое усмотрение.


Гибкость использования.

В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных показателей скважинного канала, применяют разные бурильные технологии, конструкции буровых устройств или их комбинирования. При индивидуальном изготовлении всегда существует возможность путем экспериментов сделать самостоятельно бур для скважины, самый удобный и эффектный для определенных условий.

Делать работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, нанятым мастерам или организациям.

Если к обустраиваемому участку не подведена электрическая энергия, ручным механическим способом можно пробурить скважины без ее присутствия.

Разумеется, за дешевизну ручного способа понадобиться платить скоростью выполнения работ и активными физическими затратами труда, последние в определенной степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют при помощи пустотелых труб из стали типового диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые между собой объединяют следующими способами:
Резьбовой. В этой технологии для соединения применяют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, собой представляет короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками при помощи плашкодержателей по старой советской методике или современными более хорошими устройствами — круппами.

После нанесения резьбы на сторону которая находится внутри переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их иному краю приваривают муфту, удлинение выполняется накручиванием дальнейших труб в муфты предыдущих.
Болт и резьбовая муфта. При этом методе к одному торцу трубы приваривают болт крупного диаметра, а к иному — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, подобающей наружной у болта, при соединении трубных компонентов их накручивает один на один до конца.

Технология напоминает стыковку выпускаемых фабричным способом буровых штанг, фабричные соединительные головки можно прикрепить или привинтить к резьбе взамен болтов и муфт.

Бур для скважины своими руками

Болтовое скрепление и головки для буровых штанг
Штифтовой. Трубопроводная стыковка при помощи штифта — самый лучший метод, обеспечивающие большую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, одевают на нее очередную трубу и сверлят в них отверстия на определенном расстоянии от края.

После просовывают в сквозной канал 2-ух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.
Минусом штифтового крепления считается возможность выпадения из отверстий, самым обычный вариант устранения данного недостатка — применение для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, такое решение неэффективно для быстрого соединения, более того во время использования в земля резьба регулярно забивается грязью, что существенно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода.

Намного эффективнее применение штифта с фиксатором, собой представляет врезанную в его торец поворотную пластину по аналогичности с системой, используемой для сборки лесов для строительства. Но и данная система также имеет минус, который связан с применением индивидуальных элементов, которые могут быть утеряны, также во время вращения труб удлиняющей штанги в жёстком грунте большая вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых кончиков с ограничивающими пластинами.

Бур для скважины своими руками

Конструкции штифтов
Лучший метод решения проблем, которые связаны с изьянами штифтовых соединений — применение специализированной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия варится п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вмонтирован ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а еще считается элементом, благодаря которому двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод.

Также внешняя п-образная стальная пластина оберегает штифт и ограничитель от повреждений во время вращения в земля.
Если вышеприведенная конструкция кажется чрезмерно непростой для производства в домашних условиях, замечательным вариантом считается приобретение штифта фабричного производства для крепежа почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вмонтирован жёсткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Бур для скважины своими руками

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Способы самостоятельного бурения

Для того чтобы подобрать подходящий именно для вас буровой способ, необходимо сначала выучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение своими руками.

Ручной шнековый метод

Бурение с применением шнека – один из очень популярных и доступных в применении вариантов. Он продуктивен при устройстве скважин, глубина которых не будет больше 40 м.

Бур для скважины своими руками

Шнек собой представляет винтообразный стержень, оборудованного буровым наконечником и расположеными под угол стальными лопастями

Суть способа состоит в том, что шнек, сродни штопору вкручивают в почву. По мере заглубления в грунт винтообразный стержень разрушает слои, и его железные лопасти выносят на поверхность отработанную землю.

Шнеки, используемые для скважного бурения вручную, бывают 2-ух типов:

  • Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
  • Конструкции, лопасти к которым приварены под угол в 30-60°.

В работе намного комфортнее конструкции варианта номер выполнения. Благодаря расположению лопастей под угол измельченный грунт не опадает в середину скважины, а полностью достается на поверхность.
Чтобы упростить ручной труд и сделать быстрее процесс, можно применить маленьких шнековые установки.

Бур для скважины своими руками

Подобная техника особо эффективна в случае если работа предстоит с непростыми грунтами, в составе которых присутствуют включения пород скалы
Маленьких шнековые установки работают по аналогичному принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие при помощи электрического двигателя.
Пробурить неглубокую скважину для водозабора на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,применяя садовый бур. Правда для обсаживания стенок понадобятся трубы, из которых собирают ствол выработки, и железные трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Технология колонкового бурения

Колонковое бурение выполняют при помощи специнструмента в виде трубы, оборудованной коронкой. Характерность бурения и трубный диаметр, который не будет больше 160 мм, дает возможность работать очень быстро.

За один день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до более десяти метров.
При помощи узла крепления, размещенного сверху колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание выполняют пошагово, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.
Коронку делают из крепкого металла. Края коронки затачивают таким образом, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами.

Размер и форма применяемых коронок определяется физико-механическими свойствами породы.

Бур для скважины своими руками

По мере вращения труба, оборудованная коронкой, заглубляется в породу и образовывает отверстие под скважину соответствующего диаметра
Имея дело со сверхтвердыми плотными горными породами, перед погружением трубы сначала применяют долото. После при помощи коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок строения в ствол В процессе бурения ставится колонна обсадных труб. Чтобы процесс сделать легче проходки в середину снаряда иногда подают чистую воду или глиняной раствор.

Ударно-канатный способ

Способ подразумевает разбивание грунтов при помощи опускания с двухметровой высоты тяжёлого бурового инструмента.
Для данной цели применяют буровую конструкцию, важными элементами которой выступают:

  • тренога, которую размещают над местом бурения;
  • блок с лебедкой и тросом;
  • забивной стакан, прикрепленный к концу троса.

Использование лебедки дает возможность уменьшить нагрузки физического плана, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.

Забивной стакан, сделанный из трубы из металла, обязан иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твёрдые породы. Для разбивания безмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана применяют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее немного выше буровой конструкции.

Рыхлые породы вынимают желонкой.

Бур для скважины своими руками

С силой опускаясь на участок бурения, инструмент разбивает породу, а расположенная снизу режущая желонка захватывает шлам и выводит на поверхность
Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки выполняют через размещенное в ее части сверху технологическое отверстие.
Работу делают в этой очередности:

  1. В подобранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
  2. По центру ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг собственной оси углубляют его в почву. Если для этого есть необходимость винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее при помощи соединения из болтов.
  3. После возникновения мокрого песка бур вынимают. Взамен него в отверстие устанавливают собственно готовую конструкцию из обсадных труб, которую заколачивают кувалдой.
  4. Обрушенную в период установки обсадки породу вынимают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и держит ее часть.
  5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком подобного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
  6. Для заглубления обсадку бережно проворачивают и вслушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет появляться при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении суглинка.
  7. Для бурения рыхлых пород, например как неплотный песок, галечник, гравий, используют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
  8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После чего рабочий цикл повторяют.

Как и в предыдущих методах чтобы процесс сделать легче ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а потом при помощи специализированного ковша вынимают обратно. При появлении шума во время бурения скважину следует залить водой. Если вода уходить будет не быстро, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – только лишь на 20-30 см.

Для неглубокой выработки легко можно создать желонку собственными руками. Чтобы это сделать понадобиться диаметр трубы 100-120 мм, железная серьга и проушина для крепежа троса, которую необходимо закрепить к вершине трубы.
Этап 1: Для разработки скважины путем желонирования потребуется инструмент, собой представляет трубу с клапаном в основании.

Этап 2: Желонку с усилием опускают на забой, собственным весом и острыми кромками она разрушает породу. Грунт проталкивается в полость трубы и держится в ней клапаном.

Этап 3: На забой желонку бросают пару раз, пока не углубятся на 30 – 50 см. После снаряд вынимают из скважины и освобождают от набившейся в трубу породы.

Этап 4: Для того чтобы исполнять вертикальность скважины и не “вычерпывать” осыпающуюся со стенок выработки несвязную породу, по мере заглубления в производство ставится обсадка. В совершенстве она идет наравне с буром или на несколько см опережает снаряд.

Ударно-вращательный метод

Основным отличием такого способа считается то, что буровая установка параллельно делает как ударные, так и круговые движения. Подобный подход позволяет сделать быстрее процесс бурения.

Особо продуктивен такой способ если необходимо благоустройства гидротехнического строения, ели геологический разрез в местности неоднороден.

Бур для скважины своими руками

Ударно-вращательный метод также подразумевает задействование треноги, благодаря которой значительно проще погружать, а потом извлекать бур на поверхность
Ударно-вращательный и ударно-канатный способы бурения продуктивны при устройстве скважин в рыхлых грунтах, частицы которых не между собой связаны. Оба метода годятся для бурения и извлечения грунтов на глине: супесей, глинистых грунтов.

При проходке в сыпучих породах из-за недостаточной связи частиц грунта между собой на шаге строительства скважины существует вероятность осыпания ее стенок. По этой причине скважины на песок обязательно оснащаются обсадкой и фильтрами, пресекающими попадание больших включений в извлекаемую воду.

Изготовление самого простого бура под воду

Довольно обычный в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, осуществляется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не больше 3 см.

Если трубы из металла нет, ее может заменить элемент из дерева. Для полотна бура нужна полоса стали.
На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На противоположной стороне вырабатывается прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается маленьким количеством почвы, которую тащат на поверхность.

После действия повторяются. Для получения скважины необходимой глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Бур для скважины своими руками

Бур для скважины своими руками

Есть и другой способ изготовления. Берите полосу стали длиной приблизительно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной примерно 1 см.

Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Второй конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.
Рабочий край металла необходимо выпрямить от щели по сторонам, образовав овал. Ленту около наконечника необходимо срезать, чтобы вышло острие.

Его необходимо заточить и отогнуть в противоположном направлении. Дальше в кольцо следует вставить ручку рычага.

Она даст аппарату возможность выполнять круговые движения.

Бур для скважины своими руками

Бур для скважины своими руками

Бур для ударно-канатного бурения собственными руками

Пробурить скважину на участке возможно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для данного вида работ необходима специализированная установка, которую тоже можно выполнить своими руками из материалов которые всегда под рукой.
Имея данное оборудование все работу можно выполнить вообще без помощников, по этой причине рассмотрим и производственный процесс ударного бура.

Бур для скважины своими руками

Для бурения скважины ударно-канатным способом необходимо не очень то и много: стабильная рама-тренога, сам ударный бур, крепкий канат стальной и лебедка
Чтобы понимать, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в кратце суть ударно-канатных работ.
С большой высоты в намеченное при помощи лопаты или шнека место будущей точки забора воды сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру варится проушина для троса.
С боковой стороны сверху вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

  • Желонка – буровой инструмент, для производства которого нужна диаметр трубы от 80 до 160 мм. Комфортная для самостоятельного бурения длина 1,2 – 1,5 м.
  • Внизу желонки устраивают клапан, который передвигается при проталкивании грунта в полость. Захватив пробуренную породу, клапан закрывает отверстие.
  • В вершине желонки устраивают устройство для подключения снаряда к тросу. Он требуется для извлечения бура из скважины.
  • Для выгрузки удерживаемой клапаном породы в трубе режут окно. Извлеченую из скважины желонку переворачивают и освобождают от грунта.

Нижняя кромка затачивается или оборудуется зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна в середине трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка – важный инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, щебеночных отложений. Ее очень часто применяют в сочетании с прочими бурами.

Сменяют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и сочные водой отложения.

Несвязные частицы грунта задерживается в середине желонки благодаря клапану, размещенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет подобных положительных качеств.

Бур для скважины своими руками

Нечасто для бурения скважины применяется всего один снаряд. Очень часто они используются в сочетании: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные проходят желонкой

Процедуру сбрасывания бура неоднократно повторяют. Результатом процесса станет на треть заполненный грунтом корпус и нарастающая на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку вынимают из ствола при помощи лебедки, переворачивают вниз отверстием и чистят ударами тяжёлого молотка.
После процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не появляется скважина той глубины, которую и намечалось получить.
Не обязательно приобретать готовую установку – можно лично сделать желонку для бурения и чистки.

Бур для скважины своими руками

Если сделать такой ударный бур достаточно тяжёлым, то этим днищем он будет разрезать грунт, будто масло, и не даст возможность ему высыпаться из собственной пустоты обратно
Создавать один бур в данном варианте не имеет смысла, по этой причине расскажем, как соорудить всю буровую установку одновременно со снарядом.

  • Выбираем место, где по нашим расчетам и версиям должна находиться скважина. Отмечаем его, сделав при помощи обыкновенной лопаты маленькое углубление.
  • Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую закрепляем к опорам. Хорошо, если есть электрическая лебедка, но ручная тоже подойдёт.
  • Готовим сам ударный бур. Для данной цели нам будет необходима труба с толстыми стенами, диаметр которой отвечает размеру шахты будущей скважины.

Для производства бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, разместив её перпендикулярно продольной оси снаряда.
По осевой линии нашей трубы в приваренной железной полоске высверливаем отверстие, подходящее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.
Нижний торец трубы тоже нуждается в отделке: можно создать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если есть муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.
Бур для ударно-канатного бурения не очень и просто почистить от набившегося в него грунта. Чтобы сделать быстрее эту рутинную операцию, можно создать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую практически через 2/3 в верху трубы.

Бур для скважины своими руками

Колокол – часть ударного бура. Он легко чистится от грунта и может быть заменен, к примеру, на долото, если во время бурения скважины попадётся камень

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достичь необходимого результата, однако следует учесть и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины.

Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, установив сверху трубы съёмные железные грузы.

Сборка ложкового бура

Необходимо приготовить трубу, толщина стенок которой не меньше 5 мм. На боковой стенке выполняют разрез. Его ширина зависит от типа грунта: чем он более рыхлый, тем меньше просвет.

Край в низу трубы скругляют при помощи молота. Эта кромка выгибается таким образом, чтобы появился спиралевидный виток.

С той же стороны фиксируют сверло внушительного размера. С другой стороны закрепляют ручку.

Бур для скважины своими руками

Ложковый бур в себя включает длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 важные части, которые размещены вдоль либо в виде спирали.

По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка.

Как сделать бур для бурения скважин шнековым методом

Можно сделать собственными руками спиральный бур 2 типов для вращательного скважного бурения: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножиком. Для работ понадобится:

  1. Прут из металла или долговечная труба – основание, пустотелая труба большего размера – для емкости на стержне ложки.
  2. Соединительные муфты штанг, железная рукоять – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
  3. Лист металла, если предполагается спиральный нож.
  4. Диски стальные с зубьями от электрические пилы.

Бур для скважины своими руками

Железные круги разнообразного диаметра подходят для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать традиционный бур со спиралевидным ленточным ножиком для песчаной скважины? Собственными руками подобный инструмент сделать тяжело без специализированных станков чтобы работать с металлом.

Проблема заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Стоит выбрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм.

Дальше раскаленную полосу сгибают на станке, прибавляя ленте форму спирали.

Бур для скважины своими руками

Спиральный бур с длинной режущей лентой нереально сделать без оборудования

Лишь после этого ленту приваривают к основе. Во время соединения наблюдают за симметричностью: витки должны находиться строго параллельно друг к другу и под некоторым углом к горизонтальной линии.

Край ленты затачивают, поверхность красят.

В условиях мастерской дома собственными руками намного легче сделать похожий по функциональности, но весьма простой в сборке бур для скважин разнообразного диаметра с круговыми ножами взамен спирали.

Бур для скважины своими руками

Чертеж обычного бура с 2-мя ножами под угол
Отталкиваясь от самой простой конструкции, можно улучшить инструмент и сделать бур, который подойдёт для бурения неглубоких скважин разнообразного диаметра.

Бур для скважины своими руками

Для производства берут 3 диска одинаковой толщины с самым разнообразным диаметром.

Разрезают каждый на две части, один край (нижний) затачивают. Во всех частях сверлят отверстия для соединения лепестков.

Бур для скважины своими руками

К основе приваривают круг с меньшим диаметром таким образом, чтобы края 2-ух половин образовали угол величиной 30 о. Большего размера ножи закрепляют к верхнему с помощью гаек и болтов.

Бур для скважины своими руками

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу создают с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в данном варианте не стоит ставить защиту от раскручивания в рабочий период.

Полезные советы профессиональных мастеров

Если глубина залегания воды превосходит длину бура, то его удлинить можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Соединять их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. Во время использования труб малого диаметра разрешается применить болты или шплинты.

Впрочем, подобное соединение не очень надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает очень сложно.
Перед тем, как браться за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины.

Это позволит иметь перед собой отчетливый образец того, что должно выйти в конце концов. Попытки создать буровой механизм методом «проб и ошибок» для отдельных домашних умельцев более увлекателен, но забирает слишком немало времени и сил.

Достаточно лёгкий ручной вариант устройства скважины – с помощью долота-желонки. Подъём и сброс ударного инструмента просит меньшего приложения сил, чем вращение заглублённого бура. Более того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку.

Правда, этот метод очень долог, и работы могут продлиться на пару дней.
Если шнековый бур не удаётся своими силами поднять из скважины, можно упростить задачу, соорудив устройство для рычага. К примеру, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок.

Один край бруска привязать к буру, а к иному краю приложить физическое усилие.

После того как завершены все работы буры не следует демонтировать или выкидывать – с его помощью можно будет позже делать ямы под заборные столбы, фундамент на сваях и т.д.

Как выбрать электролобзик
Вопросы о ремонте
0 0
Как заменить батарею в квартире
Вопросы о ремонте
0 0
Как лучше остеклить балкон
Вопросы о ремонте
0 0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

двадцать + четыре =