Лаги на бетонный пол

Содержание
  1. Как ложить бруски из древесины на пол из бетона
  2. Варианты крепежа поперечных балок
  3. Обобщения по теме
  4. Отзывы
  5. Видео
  6. Как фиксировать бруски из древесины на полу из бетона
  7. Коротко о брусках из древесины
  8. Какой материал применяют на бруски из древесины
  9. Каким должно быть сечение поперечных балок
  10. Ширина шага между брусьями
  11. Инструменты
  12. Бетонная основа и бетона и железа (укладка по не ровному основанию)
  13. Методы фиксации
  14. Фиксация металлическими уголками
  15. Фиксация к бетонным столбам
  16. Процесс и характерности установки
  17. Утепление и звукоизоляция
  18. Последующее устройство пола
  19. Правильное крепление поперечных балок к полу из бетона: при помощи различного крепежа и инструкция по работам собственными руками
  20. Инструменты и материалы
  21. Варианты монтажа поперечных балок на пол из бетона
  22. Подробная инструкция крепления поперечных балок к основанию из бетона собственными руками
  23. Шаг между брусьями
  24. Крепление поперечных балок к неровному основанию из бетона и его подготовка
  25. Как крепить бруски из древесины к полу из бетона при помощи анкерных болтов и уголков
  26. Материалы для работы
  27. Инструменты
  28. Варианты крепежа поперечных балок к основанию из бетона
  29. Очередность работ

Как ложить бруски из древесины на пол из бетона

Содержание:

Лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на бруски из древесины, конструкция, которая чаще применяется в частном домостроительстве. Впрочем очень часто ее можно повстречать и в квартирах в городе, когда на основание бетона перекрытия, покрытого стяжкой, ложатся бруски из древесины, покрываемые сверху дощатым настилом или фанеры.

Эта конструкция дает возможность поровнять любое основание пола, между брусьями ложатся тепло- или шумоизоляционные материала, а еще сети коммуникаций. И это несомненный плюс.
Что же касается вариантов крепежа, то есть несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера.

Правда, не все новички знают, как ложить бруски из древесины на пол из бетона, не знают невидимых моментов самого процесса, что очень часто приводит к уменьшению качества финишного результата.

Варианты крепежа поперечных балок

Есть два ключевых варианта крепежа.

  • По жёсткому креплению.
  • По регулируемому.

Лаги на бетонный пол

Важное отличие 2-ух позиций состоит в том, что первый вариант – это монтаж поперечных балок в одной горизонтальном положении и крепление на жёсткие изделия для крепежа 1 раз и насовсем. Другой вариант – это плавающая конструкция, в которой бруски из древесины закреплены также жестко, однако их можно настраивать при необходимости по высоте.

При этом применяется резьбовое управление.

Лаги на бетонный пол

Жёсткое крепление поперечных балок

В данной категории сегодня применяется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая сейчас применяется все реже и реже, так как новые изделия для крепежа выполнены из металла, они крепче и лучше.

Монтаж поперечных балок между древесными бобышками

Бобышки – это маленькие кусочки реек из дерева длиною 10-20 см. Высота планки, из которой они вырезаются, не должна быть больше высоту бруски из древесины. Их прикрепляют к полу из бетона самосверлящими шурупами, зачем в самих бобышках выполняют по два сквозных отверстия.

Через них в полу выполняют аналогичные отверстия, куда забивают древесный чопик или вставляют дюбель из пластика.
Тут крайне важно правильно разместить бобышки на полу.

Для этого на поверхности стяжки из бетона наносят параллельные линии, которые обозначают место размещения поперечных балок. От линии в две стороны откладывается половина ширины бруски из древесины, другими словами, отмечается на полу полная ширина.

По этим краям и монтируются по две бобышки с каждого края. При этом расстояние между крепежами вдоль поперечных балок подбирается в диапазоне 50-60 см.

Лаги на бетонный пол

Бобышки фиксируются к поверхности пола, между ними ставится поперечная балка. А вот теперь нужно провести разравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальном положении.

  • Для этого из фанерного листа или из планки напиливаются подкладки различной толщины.
  • Сначала становятся ровными в горизонтальном положении бруски из древесины, настеленные по краешкам.
  • Между ними натягивается нить в любых местах, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха в середине уровня поднялся к одной из поперечных балок, то значит, она находится выше второй. По первой, вышерасположенной, и нужно будет проводить разравнивание всех других компонентов. Взамен нити можно применить длинное правило, если расстояние между крайними брусьями не превышает 2 м. Для этого же можно применить длинную планку или металлопрофиль.
  • Уложенную первую поперечную балку прикрепляют накрепко к бобышкам самосверлящими шурупами.
  • Теперь нужно поднять вторую крайнюю поперечную балку до отметки первой. Под нее в местах установки бобышек кладутся вырезанные куски древесины. Все исследуется уровнем по натянутой нити. При этом исследуется и само расположение бруса, оно обязано быть горизонтальное.
  • Поперечная балка выровнена, ее нужно зафиксировать самосверлящими шурупами к бобышкам.
  • Теперь между этими 2-мя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые должны определить одну горизонтальную поверхность. По ним и нужно будет выставить промежуточные детали, крепя их к бобышкам.

Лаги на бетонный пол

Монтаж поперечных балок к уголкам из металла

Сегодня бобышки понемногу уходят в небытие, так как им на смену пришли очень крепкие и хорошие крепления в виде железных перфорированных уголков. Делают их из стали оцинкованной, это обеспечивает долговременную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает очень высокую прочность крепежа.

Производственная технология – холодная штамповка.

Лаги на бетонный пол

В конструкции уголка существует два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и пару отверстий разнообразного диаметра от 5 до 14 мм.
Сам установочный процесс поперечных балок на пол по уголкам проходит точно также, как и с применением бобышек.

Исключительно в качестве последних монтируются железные изделия для крепежа. Единственное, на что хотелось обратить собственное внимание, это само крепления уголков к полу из бетона.

Если именно так строится брусовая конструкция в квартире в городе, то рекомендуется под металлический крепеж положить плотный материал для шумоизоляции. Как правило, для этого применяют кусочки старого линолеума.

Лаги на бетонный пол

Монтаж поперечных балок на шурупы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый примитивный вариант установки и крепления поперечных балок к основанию из бетона. В зависимости от толщины бруса, применяемого для строения напольной конструкции, подбирается и вид изделия крепежа.

Например, бруски у которых сечение 50х50 мм можно крепить к поверхности пола самосверлящими шурупами. С внушительными размерами бруски из древесины лучше крепить более сильными крепежами.

  • Начинать нужно с высверливания отверстия в самих поперечных балках. Диаметр определяется в зависимости от подобранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски ложатся по объекту монтажа, и через отверстия на полу выполняются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам выполняются отверстия в полу.
  • Если для крепежа будут применены шурупы, то в отверстия ставятся дюбеля из пластмассы.
  • Сначала монтируются и становятся ровными на одном уровне два крайних элемента напольной конструкции. Под них кладут подкладки около крепежных соединений, уровнем исследуется горизонтальность расположения.
  • Потом бруски просто фиксируются к полу самосверлящими шурупами, скобами или железными дюбелями.
  • После этого между этими 2-мя брусьями натягиваются 4-5 нитей, по которой проходит разравнивание и других компонентов.

Длину крепежей подбирают в зависимости от толщины укладываемых поперечных балок и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое основное, чтобы в пол из бетона крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум.

Этот вариант крепежа поперечных балок к полу из бетона не только считается хорошим, крепления привлекают бруски из древесины к основе, создавая дополнительную прочность всей напольной конструкции.

Лаги на бетонный пол

Регулируемое крепление

Идея создать регулирующиеся изделия для крепежа для поперечных балок лежала на поверхности, так как крепёжное соединение в виде резьбы известно давно. Собственно вращение гаек по резьбе шпильки позволяет поднимать или опускать конструктивный компонент.

Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно поверхности пола. При этом установка брусов из дерева на подобные крепления гарантировало их стойкость, жесткость и надежность.

По этому сейчас изготовители рекомендуют очень широкий выбор данного рода метизов, которые заполонили сегодняшний рынок.
Очень простая из них – это обыкновенная шпилька с резьбой М8-10. В сущности, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой.

Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает эксплуатационный срок. Одно, что стоит понять – это как правильно ставить шпильку в пол из бетона.

Лаги на бетонный пол

  • Начинать нужно с высверливания отверстий в самих поперечных балках.
  • Последние ложатся на месте их установки, и через отверстия выполняются на полу пометки.
  • Бруски из древесины отодвигаются в сторону и в основании из бетона сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Главное условие – это глубина высверливания, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Вовнутрь отверстий ставятся специализированные пластмассовые дюбеля под диаметр шпильки.
  • В них и закручиваются крепления. При этом сверху на шпильку одевается широкая шайба и гайка. При помощи последней крепеж прижимается к полу из бетона. Тут крайне важно выставить шпильку вертикально, для этого применяется уровень.
  • Когда все изделия для крепежа установлены, их торчащие концы нужно поровнять в одной горизонтальном положении. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются надежные нити, должен выйдет прямоугольник. Все нити ставятся в горизонтальном положении путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Именно так потом ставятся и промежуточные элементы крепления.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления наматываются гайки. Их место размещения определяется толщиной поперечных балок.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проходит установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и наматываются гайки, которые затягивается до конца.

Регулируемых крепежных изделия для поперечных балок в чисто конструктивном исполнении много. Например, производственники рекомендуют готовую конструкцию крепления, которая состоит из металлического корпуса, в середине которого уже накрепко вмонтирована шпилька.

При этом корпус фиксируется к поверхности пола скобами, дюбелями либо саморезами через 4-6 отверстия в основании устройства. На верхнем конце шпильки может находиться гайка с шайбой или поставлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Лаги на бетонный пол

Такие крепления достаточно надежные, тем более это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что повышает стойкость всей конструкции.

В данном плане шпилька проигрывает. По этому тут можно немножко сэкономить, установив такие крепления реже по линии монтажа бруски из древесины.

Рынок сейчас предлагает не только железные конструкции крепления, но и пластиковые. Хорошо производственники дают гарантии на стабильность изделия, так как в процессе их изготовления применяется пластик с очень высокими техническими свойствами. Плюсом такого варианта выступает невысокая стоимость.

Внимание свое обратите на фото опубликовано ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не крепится к полу из бетона, а это означает, не разрушает его цельность, что в определенных ситуациях нужная составная часть ремонта.

Такие подставки под бруски из древесины называются накладными. При этом крепеж позволяет настраивать высоту от 1,4 до 8 см.

Лаги на бетонный пол

Обобщения по теме

Решая задачу установки поперечных балок на пол из бетона, важно понимать, что главное условие к этому процессу – это все та же ровная конструкция, находящаяся в одной горизонтальном положении. По этому, не смотря на применяемые варианты крепежа, основное – это точно провести выставление брусов.

Отзывы

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово
С сыном захотели выполнить в моей квартире с одной комнатой пол из дерева.

Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все очень сложно, но встретились с немаловажной проблемой.

Шпильки в середине высверленных отверстий шевелились при несущественных нагрузках. Решили дополнительно залить вовнутрь раствора цемента, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия.

Понадобилось отказаться от них и приобрести иные намного дорогие, в конструкции которых есть железные площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не появилось.

Так что если кто-то решается строить пол по брускам из дерева, то советую не экономить.
Сергей Уткин, 39 лет, Москва
На дачном участке решил заменить старый пол из доски.

При вскрытии настила оказалось, что бруски из древесины прогнили. По этому не раздумывая все демонтировал, сделал засыпку и уложил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и бруски из древесины под доски.

Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Тут основное точно разместить крепления на полу с учетом толщины поперечных балок.

По этому сначала прикрепил к поверхности пола уголки с одной стороны бруски из древесины, потом установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.
Елена, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили пол из дерева на бруски из древесины. Применяли в качестве крепежей уголки из металла. Теперь соседи снизу поговаривают, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной.

Возник какой-то скрежет. Оказалось что мастера не протянули между металлом и бетоном особенный материал, который играет роль шумоизоляции.

Что теперь по новому все вкрывать?

Видео



Как фиксировать бруски из древесины на полу из бетона

Применение поперечных балок в конструкции пола – самый распространённый способ строения тёплого и влагозащищенного чистового пола или прочной основы для какого-нибудь покрытия для пола. Во время монтажа подобного пола, многие спрашивают себя: как уложить бруски из древесины на бетоне и закрепить их? стоит ли крепить бруски из древесины к полу из бетона?

Эти и остальные вопросы рассмотрим ниже.

Коротко о брусках из древесины

Бруски из древесины являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним крепят доски для пола, из-за чего выходит ровный по горизонтальном положении пол, который отличается только способом фиксации брусьев.

Укладка поперечных балок на пол из бетона позволяет:

  • создать для пола из дерева гладкую поверхность.
  • одинаково передать нагрузку на несущие детали строения (стены или фундамент).
  • оставить пустоту между основанием и напольным покрытием. Из-за этого получается хорошо сделать пол теплым, уберечь помещение от шума и провести в полу разные коммуникации.

Какой материал применяют на бруски из древесины

Бруски из древесины производят из разных материалов (композиционный материал из бетона и стали, железо, пластик), но очень популярным из них на протяжении многих веков считается древесина. Металлические швеллеры и монолитно бетонные детали применяют нечасто.

Очень прочные бруски из древесины дают возможность значительно увеличить несущую напольная способность. Чаще подобные элементы устанавливают в производственных зданиях.

Лаги из дерева самые популярные, по этому стоит разобрать их подробно.

Лаги на бетонный пол

  • квадратных или прямоугольных брусьев;
  • сложенных в стопку и стянутых досок;
  • регулируемых поперечных балок.

Каким должно быть сечение поперечных балок

Стабильность данной части пола зависит от самого материала и точности расчетов нагрузки. При подборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол.

Для жилых помещений данный показатель составляет – 300 кг на 1 м2. Для помещений нежилого фонда он индивидуален в каждом определенном случае, по этому перед приобретением материала следует рассчитать данный показатель.

Как правило под доску для пола кладут брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Лаги на бетонный пол

Выбирать высоту брусьев необходимо еще с учетом толщины теплоизолятора.

Если устанавливают металлические и бетонные детали, то их сечение может быть меньше. Связывают это с тем, что эти материалы способны продолжительно переносить существенные нагрузки.

Ширина шага между брусьями

Шаг между брусьями выбирают с учетом толщины доски для пола. Чем она толще, тем больший позволяется делать шаг между брусьями.

Более того, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.
Быстро выбрать расстояния между брусьями позволяет нижеприведенная таблица.
Можно тоже прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины бруски из древесины на 5 мм их шаг увеличивается на десять сантиметров.

Во время монтажа фанеры рассчитывают сечение поперечных балок иначе. Связывают это с тем, что она обладает высокой прочностью на изгиб.

При толщине материала листового типа 1,5-1,8 см бруски из древесины модно размещать друг о дружку на расстоянии до 40 см. Нужно ставить брусья таким образом, чтобы листы фиксировались по краешкам и в середине.

Причем края листов должны ложиться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев нужны такие инструменты:

  • электрическая дрель или перфаратор;
  • отвертки или шуруповерт;
  • электрическая дисковая пила или обычная ножовка по дереву;
  • рубанок;
  • молоток;
  • рулетка и уровень;
  • крепления.

Могут понадобиться и иные инструменты.

Лаги на бетонный пол

Бетонная основа и бетона и железа (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажными работами поперечных балок кривой пол из бетона равняют стяжкой на основе цемента. Эта технология дает возможность сделать ровное и хорошее основание для паркета, ламината или плитки для пола, а также прекрасно сделать пол теплым и уберечь помещение от внешних шумов.

Для многих покрытий для пола подходит шаг между брусьями 60 см, а для плитки для пола нужны ячейки размером 30х30 см. так как она довольно хрупкая.
Анкерная сетка в стяжке и распорки между брусьями, дают возможность увеличить жесткость пола. В полученных ячейках можно разместить материал для термоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Методы фиксации

Как правило для фиксирования поперечных балок на полу из бетона используют 4-ре варианта крепежа. По этому если Вы вдруг не вкурсе, как закрепить бруски из древесины к полу из бетона, то после изучения всех этих вариантов вы разберетесь с этим вопросом.

Фиксация самосверлящими шурупами

Это способ является обычным, однако, он подходит не для всех случаев.

  1. Сначала необходимо приготовить поверхность сделанную из бетона. Для этого её чистят от мусора (позволяется применять пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и иные изъяны раствором из цемента или пеной для монтажа.
  2. Дальше в брусках из древесины (обработанных антисептическими средствами) требуется высверлить дрелью отверстия для установки дюбелей из пластика. Потом перфоратором необходимо засверлить в бетоне ответные отверстия.
  3. Потом дюбеля загоняют в бетон молоточными ударми, а потом вворачивают в них шуруповертом шурупы. Причем головку самореза загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация скобами

Скобами надежно фиксируют брусья на бетоне, по этому этот способ считается наиболее надёжным. Более того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию лаг из дерева, если их плохо просушили.

Но укладываемые на них доски могут гнуться, по этому нужно чаще устанавливать прокладки.

  1. Сначала тоже нужно приготовить пол из бетона (убрать с него мусор и заделывать на нем все изъяны раствором).
  2. После этого следует приготовить в брусе (обработанном антисептическими средствами) электрической дрелью сквозные отверстия.
  3. Дальше требуется напротив каждой отверстия засверлить перфоратором отверстия в бетоне.
  4. Потом анкера устанавливают на основание бетона и завинчивают ключами. Здесь основное не перетянуть болт, так как от этого брус изогнется. Это очень важно для тех мест, в которых есть просвет.

Перед монтажными работами анкерных болтов в брусках из древесины выполняют потаи (маленькие углубления), которые уберут головки болтов.

Лаги на бетонный пол

Анкерные болты требуется устанавливать через 600-1000 мм. Это расстояние выбирают с учетом частичного погружения анкерных болтов в бетон (примерно на 60 мм).

Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 скобами ? 10 мм.

Фиксация металлическими уголками

С высокими брусьями (100 мм и выше) тяжело работать, по этому их фиксируют к бетону металлическими уголками. Одной полкой их прикрепляют к брусьям самосверлящими шурупами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями.

Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их основная функция – фиксация положения бруса.

  1. Сначала крепят к брусьям уголок самосверлящими шурупами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
  2. Дальше его необходимо закрепить в бетоне дюбелями.

Регулирующиеся бруски из древесины

Это крепление поперечных балок к полу из бетона учитывает установку под брусья прямоугольных подставок, которые при помощи четырех дюбелей прикрепляют к основе. В самом центре этого крепежа размещается шпилька, которой прикрепляют поперечную балку к бетону.

Расположенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту поперечных балок, а размещенные сверху гайки дают возможность надежно закрепить их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размеров профиля брусьев, но эксперты рекомендуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для напольного покрытия не популярно из-за не низкой цене.

Лаги на бетонный пол

Фиксация к бетонным столбам

Это способ учитывает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом применяется подобный крепеж, но разработанный конкретно для столбов.

  1. Столбы необходимо заблаговременно покрыть слоем гидроизоляции (применяют битум или мастику). Их верхнюю часть можно обезопасить от проявления влаги рулонным кровельным материалом. В столбах и брусе необходимо заблаговременно посверлить отверстия.
  2. Дальше в них необходимо забить дюбеля или анкерные распорки.
  3. Потом брус прикрепляют к столбу самосверлящими шурупами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
  4. Брус фиксируется до столбов еще при помощи металлических пластин с винтами. Их фиксируют до столбов дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих вариантов крепежа вопрос как установить бруски из древесины на пол из бетона отпадает сам собой.

Процесс и характерности установки

Грамотно выбранные строительные материалы – залог успешного благоустройства пола. Бруски из древесины как правило делают из дерева очень разных пород, влажностью не больше 18%.

После приобретения брусьев необходимо дать им приспособляться пару дней к домашней температуре. Изогнутые по прошествии этого времени бруски из древесины бракуют.

Перед укладыванием их отделывают дезинфицирующим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

  1. Подготовка основания из бетона. Его чистят от мусора, заделывают на нем трещины и убирают неровности.
  2. Дерево требуется обезопасить от воздействия влаги. По этому брусья покрывают материалами рулонного типа для гидроизоляции, мастиками и отделывают пропиточными составами.
  3. Требуется приготовить все требуемые для монтажа крепления и подложки под бруски из древесины на пол из бетона. Они должны владеть высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между брусьями и основанием не возникли зазоры. Для этого подойдут тонкие доски, фанерки и подложки из пластика, которые реализовываются в специальных магазинах. Их подсовывают под бруски из древесины и надежно фиксируют.
  4. Бруски из древесины необходимо ложить поперек идущего от окон света. Древо при температурных перепадах часто деформируется, а благодаря подобной укладке оно одинаково нагревается. В помещениях без окон брусья необходимо устанавливать поперек хода движения.
  5. По толщине доски для пола выбирают шаг брусьев. При этом применяют правило: чем потолще доска, тем на большем можно подбирать шаг между брусьями. В среднем он меняется в диапазоне 40-50 см. Размещенные возле стен бруски из древесины устанавливают в 20-30 мм от стенки, а прочие учитывая габариты комнаты.
  6. После сбора решётки под пол, её требуется точно установить в горизонтальном положении. Опора для напольного покрытия должна быть очень ровной, по этому большинство специалистов равняют пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Поровнять пол позволяет также подложка под бруски из древесины.
  7. Для хорошей смягчении и увеличения защиты от проявления влаги, бруски из древесины устанавливают на рулонный кровельный материал и иные схожие материалы. Данные материалы не обязаны быть мягкими, так как от воздействия нагрузок они просядут, что привет к появлению щелей. В конце концов во время ходьбы пол будет поскрипывать.

Утепление и звукоизоляция

Шумоизолировать и сделать пол теплым на брусьях очень легко. К примеру, можно резать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и положить его между брусьями.

При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест нужно прокатить валиком. Для дополнительного напольного утепления можно расположить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минеральную вату. Такая звукоизоляция позволяет уберечь помещение для жилья от соседей которые постоянно шумят с низу.

Лаги на бетонный пол

По высоте она должна не превосходить брусья. Там, где она больше поперечных балок ее толщину нужно сделать меньше.

Для этого вату необходимо разрезать вдоль ножиком. Если в результате получаются лохмотья, то это не будет влиять на характеристики материала.

Последующее устройство пола

Последующее устройство пола по брускам из дерева учитывает еще два этапа работ.

Начальный этап – настил чистового пола

После того как провели монтажные работы поперечных балок, термической изоляции, защиты от негативного воздействия влаги и шумолизоляции стелят чистовой пол. Его начинают ложить с угла помещения. Начальный ряд досок размещают шпунтом к поверхности стены, при этом выполняют между поверхностью стены и досками просвет 10 мм.

Это даст возможность возместить деформацию древесины, которая возникает от температурных перепадов и изменения уровня влаги.
Другой ряд укладывают со сдвигом к предыдущему приблизительно на 2-е бруски из древесины.

Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски кладут кусок древесины и стучат по нему молотком.
Прикрепляют доски к брусьям саморезами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладывания досок деформационные швы закрывают плинтусом.

  • растилать пол по основанию из бетона после того как сделали выравнивание по горизонтальном положении всех поперечных балок;
  • доски требуется крепить ко всем брусьям;
  • их размер подбирают таким образом, чтобы стыки между ними были на середине поперечных балок.
  • чтобы они не растрескивались, необходимо делать в них маленькие по диаметру отверстия под шурупы. Для шляпки самореза следует делать потай, для высверливания которого необходимо применять сверло большего размера.
  • взамен плинтуса можно ставить профилированные рейки – плинтуса.
  • отверстия для труб необходимо делать на 8-10 мм больше.

Эксперты рекомендуют для увеличения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобками строительного скобосшивателя.

Второй этап – окончательная напольной отделке

Это самый серьезный этап работ по обустраиванию пола по основанию из бетона на брусках из дерева. От выбора материала для отделки зависит внешний вид пола и помещения.

Нижеперечисленные главные виды окончательной напольные отделки.

Паркет

Паркет собой представляет цельные древесные рейки, из которых выкладывают напольное покрытие. Оно выполняет пол особенно привлекательным. Подобный пол обладает высоким эксплуатационным сроком – больше тридцати лет.

Более того, частично паркет можно в любое время заменить.
Для паркетной укладки требуется обширный опыт, по этому типичному человеку его положить ложно, так как технология укладывания паркета непростая и сложная. Кроме того, данное покрытие стоит дорого.

Во время эксплуатации паркет просит заботливого отношения, так как он царапается и опасается влаги. Чтобы данный пол во все времена был привлекательным, его стоит постоянно натирать и лакировать.

Линолеум

Такая чистовая отделка пола сегодня пользуется ощутимым спросом. Это связано с доступной ценой, удобностью и обычностью укладки данного материала для пола. Настелить линолеум в помещении можно лично, так как для этого не нужны особенные знания и умения.

Пол, покрыт линолеумом стоек к проявлениям влаги и агрессивным жидкостям, он при этом красиво выглядеть.
Линолеум моется очень легко и подметается.

Благодаря широкому разнообразию фактур и цветов, его можно выбрать фактически под любой мебельный цвет и обоев.

Лаги на бетонный пол

Ложить линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм способен скрыть мелкие неровности пола и швы материалов листового типа.

Минус линолеума – невысокая возможность ремонта. Если на нем появиться дырка, то заделывать ее и сделать неприметным это место не выйдет.

Ламинат

Это покрытие пола довольно элитное. По своему виду и рабочим свойствам этот материал похож на паркет. Он легко устанавливается и ему не требуется специальный уход.

Подбор ламината на рынке материалов для отделки довольно обширен, по этому любой может подобрать подходящий вариант для себя.
Ламинат очень опасается влаги.

По стоимости он сравним с ценой хорошего линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом выглядят изящно.

Двп используют на сегодняшний день для напольной отделки нечасто. Это материал как правило применяют для напольного выравнивания для монтажа других покрытий для пола. Листы крепит к поверхности пола очень маленькими гвоздиками или при помощи саморезов.

После фиксирования Двп красят в 2 – 3 слоя. Этот материал тоже опасается влаги, так как от ее воздействия он вспучивается.

Лаги на бетонный пол

Ковролин

Данный покрытие пола прекрасно выглядит и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), благодаря этому его применяют только в спальных и комнатах для детей, где мало ходят люди.
Он сложно чистится и быстро поглощает влагу.

Высушить ковролин без демонтажа очень трудно. В плане монтажа материал хороший, его просто раскатуют по полу и подрезают где необходимо.

Related Posts

Вы в конце концов захотели выполнить пол в автогараж однако не знаете с чего начинать? Не знаете…
Стяжку из бетона выполняют в помещениях, где основание пола подвергается большим физнагрузкам.

Во многих случаях…
Описание: в данной публикации пойдёт речь о подобном виде покрытия для пола, как линолеум.

Представлен обзор…

Правильное крепление поперечных балок к полу из бетона: при помощи различного крепежа и инструкция по работам собственными руками

Бруски из древесины — это брусья четырехугольной формы, сделанные из древесины, используются для монтажа обрешетки из дерева на основание из цемента. От того, как хорошо исполнено крепление поперечных балок к полу из бетона, будут подчиняться стабильность и долговечность базовой поверхности.

Лаги на бетонный пол

Инструменты и материалы

Укладочным материалом напольного основания служит древесина лиственных и хвойных пород. Самые популярные сорта — ель и сосна.

Для производства поперечных балок используют древесину 2 сорта, которая имеет толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%.

Степень влаги пиломатериала проверяют при помощи специализированного прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и повреждённой плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала применяют листы Двп или пробковые прокладки.

  • крепежные детали;
  • антисептик;
  • материал для гидроизоляции (полимерный этилен, гидравлический барьер и др.);
  • грунтовка для напольного покрытия;
  • тепло- и шумоизоляционные изделия.

Элементы крепления

Для крепежа брусьев к основе используют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкерные болты;
  • шурупы;
  • уголки из металла;
  • держатели;
  • болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из 2-ух компонентов: капроновой пробки и пирона с винтовой резьбой. Дюбель из пластика жмет деталь, а болт при ударе по нему молотком прикрепляет соединение.

Металлический анкерный болт — это устройство, которое предназначено для крепления древесной бруски из древесины к стяжке из бетона. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, во время вращения которого лепесточки устройства упираются в стенки отверстия и предоставляют крепление бруса к основанию из бетона.
Шуруп — металлический саморез с острой наружной резьбой.

Используется исключительно в паре с капроновыми или пробками из дерева. При завинчивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал.

Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Лаги на бетонный пол

Уголки из металла и держатели делают из стального или металлического перфопрофиля.

Одной стороной они закрепляются к полу, второй — к лагам из дерева.
Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно менять уровень грядущего основания.

Выбор крепежа зависит от таких факторов:

  1. Кривой квартирный пол. Подобные условия проведения работ предполагают применение регулируемого крепления. Использование болтов-стоек гарантирует, что все настеленные бруски из древесины будут пребывать в одной горизонтальном положении.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность основания из бетона (наличие природной вентиляции).

Рекомендации по выбору поперечных балок

При подборе древесины для напольного покрытия стоит иметь ввиду следующие свойства материалов:

  • древесная порода;
  • уровень влаги;
  • соответствие качества изделий заданным эксплуатационным требованиям;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса необходимо использовать нестроганые доски второго или 3-го сорта из дерева лиственных и хвойных пород, помимо тополя и липы.

Изъяны досок, исключающие их применение в устройстве основания пола из дерева:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — говорят о поражении короедом.
  2. Сучки, трещины и сколы или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разнообразного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искревления — признак нарушения технологии сушки дерева.

Лаги на бетонный пол

Выбор ширины поперечных балок зависит от комнатной площади, вида завершального покрытия и возможной нагрузки на основу.

Чем больше объем помещения, тем шире необходим профиль.
Толщина поперечных балок, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота поперечных балок выбирается исходя из габаритов помещения и наличия в проекте советов по устройству природной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может сделать меньше высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.
Увеличить несущую способность компонентов можно путем увеличения числа опорных стоек, что намного дешевле, чем приобретение профиля большего сечения.

Во время расчета количества досок необходимо также предусматривать, что установка на основание бетона поперечных балок обязана делаться на расстоянии 20-30 см от конструкций ограждения.

Инструменты

Для устройства пола из дерева на брусках из дерева требуется набор профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электропила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электрическая дрель для высверливания отверстий под регулирующиеся крепления.
  10. Перфаратор для монтажа анкерных болтов и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужного размера.
  13. Ножницы, также по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтования пола.

Лаги на бетонный пол

Варианты монтажа поперечных балок на пол из бетона

Сборочные работы заключаются в укладывании брусьев из дерева на сборные или монолитные монолитно бетонные основания.
Главным условием хорошего проведения работ считается верный выбор крепежа и соблюдение технологичной схемы расположения поперечных балок на поверхности основы:

  1. Брус следует ставить поперек линии света из окон, параллельно оконному или входному проему. Между стенками и профилем нужно оставлять просвет шириной 25-30 мм.
  2. Если необходима шумоизоляция, то подложку под бруски из древесины кладут сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Отверстия для монтажа и швы между сборными элементами необходимо заполнить песчано-цементным раствором марки не ниже М150.
  4. Бруски из древесины должны касаться поверхности частей перекрытия без щелей. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется заколачивать очень маленьким песком или заполнять пеной для монтажа.
  5. Самая маленькая длина сращиваемых брусков должна быть ? 2 м. Короткие профиля следует объединять между собой торцами друг к другу в любых местах комнаты со сдвигом швов в параллельных поперечных балках на 0,5 м.
  6. Во входных проемах соседних помещений следует уложить уширенный брус, выступал за перегородку на 50 мм с двух сторон. Это выполняется для того, чтобы завершальное покрытие в различных жилых помещениях опиралось на все то же самое основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей исследуется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом чистят от щепы, стружек и мусора.

Крепление на шурупы

В брусках из древесины высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра самореза. В плите перекрытия при помощи перфоратора бурят отверстия под пробки.

Потом в пол из бетона вставляют капроновый дюбель и кладут профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают шуруп.

Горизонтальный уровень бруски из древесины регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление скобами

Анкерные болты предоставляют очень прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или саморезы. Принцип установки устройств аналогичный, что и у шурупов, но взамен капронового дюбеля в основу ставится распорная железная втулка. Подходящий диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм.

Благодаря большой плотности соединения на 1 м бруса хватит одного анкера.

Крепление поперечных балок на уголок из металла

Лаги на бетонный пол

Профиль прикрепляют любой стороной к основе пола при помощи дюбеля или анкера.

Поперечную балку кладут в полость уголка и крепят саморезом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.
Эту же процедуру можно сделать при помощи железных перфорированных спайдерных крепежей.

В данном случае брус будет охвачен с обеих сторон полочками устройства.

Регулирующиеся бруски из древесины

Регулируемый крепеж для напольного основания может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбы);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Самые удобные конструкции фабричного изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляют с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепежа болтов-стоек на основу.

Лаги на бетонный пол

  1. Перед монтажем конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться бруски из древесины.
  2. Брусья стоит размещать параллельно один к одному с шажком 350-375 мм.
  3. Затем в основании из бетона высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. При помощи специализированного ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень бруски из древесины.
  5. Дюбель-гвоздь заколачивают до конца, проверяют прочность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление поперечных балок к бетонным столбам

Под бруски из древесины, ставящиеся на бетонных столбиках, кладут 1-2 слоя материала для гидроизоляции (рулонный кровельный материал и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции располагают в 1 слой подложку из Двп.

Крепление профилей выполняют при помощи дюбелей или шурупов.

Подробная инструкция крепления поперечных балок к основанию из бетона собственными руками

Очень простое решение для устройства покрытия из дерева по брускам из дерева — это крепление профиля при помощи дюбелей.
Для выполнения работ понадобятся такие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист Двп.
  4. Пленка из полиэтилена.
  5. Маты теплоизолятора.

  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из ДВП плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. С помощью ватерпаса выполняем нивелировку пола и на поверхности стен размечаем места установки поперечных балок (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основу ложим пленку из полиэтилена. Каждый дальнейший слой материала должен закрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на поверхности стены параллельно проему окна разлаживаем брус. Сращиваем бруски из древесины с помощью уголка или перфорированных пластин.
  7. Начнем установку конструкции. Для этого в крайней от окна поперечной балке делаем сквозные отверстия, их диаметр должен быть равён размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело древесного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм основания из бетона.
  8. Плотно прикладуем деталь к поверхности пола. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на поверхности стены прокладками равняем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя крепим профиль. По той же схеме устанавливаем очередную поперечную балку у проема двери. Между ними натягиваем шнур с обеих сторон и продолжим монтаж.
  10. Когда все профиля будут положены на собственные места, появившийся в результате регулировки уровня просвет между основанием и брусьями уплотняем пеной для монтажа.
  11. В зазор между брусом ложим маты теплоизолятора и поперечными планками заранее отмечаем конструкцию.

Шаг между брусьями

Расстояние между ними зависит от таких факторов:

  • проектная нагрузка;
  • предлагаемое сечение;
  • вид и толщина завершального покрытия.

Лаги на бетонный пол

Если для устройства лицевого слоя применяют тонкие листы материала, то расстояние между брусьями следует сделать меньше, а если применяется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно сделать больше.

Зазор между брусьями рассчитывают, исходя из комнатной площади и направления укладки поперечных балок.

Необходимо брать во внимание, что с уменьшением дистанции между элементами возрастает объем приобретаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на перекрывающей балки, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный композиционный материал из бетона и стали — 0,6-0,7 м.

Если создается укладка поперечных балок на столбы при толщине бруса 40-50 мм, зазор должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на основание из дерева (200-500 кг/м?) шаг между устанавливаемыми профилями нужно брать из документации проекта.

Крепление поперечных балок к неровному основанию из бетона и его подготовка

Всем привет!
Задумал в квартире в городе уложить пол из массива доски. Под снятым старым полом (линолеум, слой битума, какой-то сомнительный сильно пылящий песок) обнаружилось основание из плит бетона. Основание неровное, по длине жилого помещения проходит стык плит, одна плита выше другой, а поверхность их напоминает лунную, с большим количеством кратеров и просто дыр.

В дырах, в пустотах плит, находится тот же песок.
На этот песок у всех в семье аллергическая реакция, даже у меня, хотя я не человек который склонен к аллергии. Может быть так, что это не аллергическая реакция, а раздражение на силикатную пыль, которая есть в этом песочке.
Сначала думал залить сверху стяжку, чтобы и пол поровнять и песок этот изолировать от пространства для жилья, а поверх на стяжку – бруски из древесины. Впрочем, тостая стяжка с брусьями сожрёт и без этого маленькую потолочную высоту, а тонкая, как я слыхал, будет непрочной, растрескается и отпадет.
По этому, думаю ложить бруски из древесины без стяжки, прямо на основание бетона, а чтобы пол не пылил, залить его перед этим тоненьким слоем чего-либо эдакого, полимерного, которое не пропустит пыль и не растрескается в тоненьком слое. Думаю, что это м.б. завершальный ровнитель, положенный на прогрунтованный грунтом хорошего проникновения грунт.

Если есть более удачные варианты – просветите.
Дальше вопрос, которым я мучаюсь уже два месяца – регулировка поперечных балок по высоте на неровном основании.
Регулируемый пол не подойдет из-за причины очень большой высоты подобного основания – минимум 5 см. Покладка под бруски из древесины всякого мусора, типа щепок и кусочков фанеры мне вызывает большие сомнения.

Без навыка я навряд ли именно так смогу поровнять пол, как положено, да и поскрипывать наверное станет.
Понравилась идея самодельного регулирующегося пола на забивных анкерах, шпильках с гайками и шайбами, впрочем, штука очень тяжелая для новичка и по высоте, боюсь, снова получаются те же самые от 5 см.
Сегодня нашёл вариант крепежа поперечных балок к бетону уголками и думаю, что для меня это прекрасный вариант. Сначала уголки фиксируются к основанию из бетона в линию, в них ставится поперечная балка, выравнивается уровнем по высоте и саморезами к ним прикрепляется. Высоту можно создать небольшой, где минимум будет определятся толщиной бруски из древесины.

Что скажете о таком методе крепления поперечных балок?
Не знаю, имеет ли это значение, но на всякий пожарный случай уточню, что на бруски из древесины собираюсь сразу ложить чистовой пол – специально брал толстую и широкую доску для пола. Правда, пока она лежала без упаковки в комнате, её чуть-чуть повело, однако это уже отдельная история

Думаю, что для надёжности, уголки обязаны быть толще и крепиться к поперечной балке с обеих сторон. Пока нашёл в Леруа и в крепежных изделия.

На вид одно и тоже, однако в метизных не указана толщина, а руками пока не щупал. Как думаете, подходит?
Тревожит прочность конструкции, вдруг они от нагрузки начнут разгибаться или поперечная балка начнёт трескаться в местах крепления уголка саморезами. Бруски из древесины у меня не толстые – это бруски от 25х50 до 50х50.
Возникла идея, после крепления поперечных балок уголками к поверхности пола, подгрести под них основание, вроде грядок на огороде, из какого-либо грубого ровнителя, песчано-цементного раствора или клея для плитки, чтобы поперечная балка имела опору по всей длине, а не только в месте крепления уголков.
Что думаете? Есть ли смысл?

Из чего лучше выполнить подобное основание, чтобы и сохло быстро и усадку не давало и прочным было?
Serugey , для начала берите в аренду(если нет собственного) строительлный пылесос, удалите весь песок и вообще уберите всю пыль!
заделайте большие дыры в полу ремонтным составом, потом загрунтуйте и сделайте 3D-полы. под массив можете настелить фанеру 12мм, заранее разрезав её на 4 части.с брусьями навряд ли что то выйдет.
Называя бруски 25х50 50х50 брусьями ,вы занимаетесь самообманом.Если вы так сильно лимитированны в высоте и у вас нет возможности установки лаг из дерева сечением от 70 мм ,то ищите иные варианты выравнивания ваших полов.В большинстве случаев плотники рассматривают старую,выдержанную временем доску для пола в качестве поперечных балок.Разумеется заранее подобрав собственно ровные доски.Прикрепляют их к поверхности пола ,подкладывая при этом под них мягкий Двп ( 16 мм)
Пылесосом уже проходил. У меня не строительный, но с водным фильтром – справился. Водой мыл.

Грунтовочной смесью хорошего проникновения обрабатывал. Испробовал сверху жидким штукатурным слоем залить – не понравилось, штукатурка, оказывается, сама пылит и для подобного использования не подойдет) Дыры в полу в процессе заделки – это обязательно.
Насчёт фанеры понял, рассматриваю.
По поводу самовыравнивающегося жидкого пола под фанеру – это должен быть собственно самовыравнивающийся жидкий пол или любая подобная смесь, типа ровнителей или стяжек? Если собственно самовыравнивающийся жидкий пол принципиален, то не имели возможности бы Вы, в чём его плюсы?

Сколько об этом прочитал – совсем не могу поймать разницу.
Что же касается поперечных балок. Бруски 25х50 у меня задумано уложить на выступающую часть плиты – они будут лежать на ней по всей длине и служить исключительно для крепления доски для пола, не для опоры.

Т.е. их незначительная толщина не будет отображаться на надёжности конструкции.
На опоры (уголки), по моему плану, будут опираться только бруски 50Х50. Насколько я в курсе, применение подобного материала в качестве поперечных балок во время монтажа пола на основании из бетона допускается.
Вот, к примеру, один из текстов, которыми я руководствовался:

Если бруса толщиной 50 мм достаточно при этапе опор 500 мм, то разместив уголки с шажком 250 мм., я получу двойной прочностный запас, а оперев такие брусья по всей длине на “грядки”, о которых я писал выше, я ещё более увеличу прочность системы.
В чём заключаются минусы моей схемы?
Serugey , можете применить ровнители,напимер weber.vetonit.5700,или самовыравнивающийся weber.vetonit.4100, или какие иные (старатели, юнис-их миллион)
Про бруски из древесины и минусы моей схемы мне рассказывать никто не желает – ладно. Как правило, вариант с нивелирующимся поломи фанерой я думаю более пригодным для моих нужд – во-первых, продуктивная изоляция подозрительного в плане использованных в нём материалов основания, второе, такая база более универсальна, чем бруски из древесины – на самовыравнивающийся жидкий пол можно ложить, все что угодно, а на бруски из древесины – только доску для пола или нужно будет мастерить “пирог” базового пола, в третьих – возможность, что пол на стяжке будет поскрипывать ниже и в-четвёртых – технология более проста, понятна и отработана, не нужно что-то выдумывать.
Есть пару вопросов.
Смеси. Как мне стало плнятно, в моём случае мне лучше подойдут смеси на гипсовой основе, чем цемента.

Комната жилая, увеличенной влажности не планируется, гипс не даёт усадки и значит меньше вероятность трещины, так?
Из изготовителей смесей, наверняка, самые хорошие – это Knauf или Pufas. Их стяжек я пока не пробовал, однако за время ремонтов я проникся к ним доверием – штукатурки, шпатлёвки, грунтовки у них на мой вкус наиболее подходящие.
Что же касается заливки самонивелирующихся смесей. У меня перепад высоты пола – 0-50мм.

Имеет ли мне смысл применять грубый и тонкий ровнитель, или, беря во внимание что перепад высоты маленькой и под доску не потребуется совершенное разравнивание, как, к примеру, под паркет, можно обойтись каким-то одним видом выравнивателя? Если второе, то каким – грубым или тонким?
Ещё непонятка. В статьях по заливке пола пишут, что перед заливкой нужна подробная грунтовка и обеспыливание основания, а другим этапом в большинстве случаев указывается гидрозащита полимерным этиленом, рулонным кровельным материалом и т.п.
Что-то я не вижу в этом логики. Для чего загрунтовывать и обеспыливать, если потом стяжка будет отгорожена от основы полиэтиленовым слоем? При этом, если я буду лить пол на плёнку, он не будет соединён с основой и там, где слой будет тонким, 1-2 мм., он точно выкрошится.

Отсюда вопрос: необходима ли для моих задач такая гидрозащита или это разновидность для мокрых зон, а в моём случае довольно будет грунтовки с обеспыливанием?
Нужна ли в моём случае поклейка стены компенсационной лентой? Если смесь на гипсовой основе не даёт усадки и не увеличивается, то тогда для чего необходима данная лента?

Или лента рекомендуется исключительно для цементных и стяжек из бетона, а гипсовую можно наливать без неё?
И последний вопрос. ЭППС лучше ложить под фанеру, между ней и 3D-полом, или на фанеру под доску для пола?

В последнем варианте, я думаю, что она будет побольше гулять и может начать поскрипывать, но я не уверен, необходим ли ЭППС под фанерой?
Лишь теперь внимание обратил – у меня из-за чего то в качестве моего города стоит Краснодар. При входе на сайт Леруа Мерлен он мне тоже храбро навязывает магазины в Краснодаре, хотя IPшник у меня вполне столичный. Какой-то сбой в матрице)
Serugey , зайдите на weber.vetonit,там все написано. и не ломайте голову. и при чём здесь у Вас пенополистерол, он та здесь каким боком?
грунтовка, маяки, vetonit5000, высыхание, грунтовка, vetonit 3000, высыхание , массивная доска!
Serugey , как в слой 0-50 вы готовитесь запихнуть еще и ЭППС?
На тему пленки, грунтовки и тд – полная каша в голове

Компенсационная лента вдоль периметра обязательна во всяком случае.
Какая собственно у Вас доска для пола? Способ укладки?
Можете расписать толщины пирога пола в связке с завершальным покрытием? Важна ли для вас шумоизоляция вниз чтобы не шаркать тапками над головами нижних соседей?

Serugey написал:
Из изготовителей смесей, наверняка, самые хорошие – это Knauf или Pufas.

Форбо, Томзит, Ветонит, Мапеи, Литокол, Ардекс, .
Ещё бы не каша – полгода уже готовлю!
Все в комнате сделал, потолок – 2 месяца с ним ковырялся, стены, а с полом застрял. Никогда до недавнего времени с массивом дела не имел, однако всегда хотел. Осуществляю теперь мечту, только мееедленно))) Боюсь, супруга меня все таки за этот массив удавит.

Она изначально против была, а теперь.
Доска – лиственница 130х30. Брал толще, т.к. планировал ложить на бруски из древесины, ну и вообще – термо, звуко и прочая изоляция без дополнительных заморочек. Взял самую широкую и толстую, какую нашёл)
0-50 – это не весь пирог пола. Имелась ввиду только толщина заливки.

Я выше писал – по комнате проходит стык 2-ух плит бетона, одна плита выше другой, и лежит криво, с уклоном. Та, которая выше, будет у меня горизонтом заливки – 0. У второй плиты идёт снижение, до 5 сантиметров у стены находящейся напртив. (На поверхности потолка та же хрень была, только там ещё и щель между плитами толщиной с руку, откуда тот же гадкий песок сыпался)
Фанера с доской ещё добавит, конечно к высоте пола, однако это допускается – старый, которой снял, был 10-15 см. толщиной, так, что я все равно в выигрыше. С ламинатом выигрыш удался бы больше, но я хочу доску.
Про способ её укладки пока ещё думаю. Она в комнате с конца мая лежит, без упаковки – её повело слегка, пока лежала.

Я здесь на форуме поспрашивал, как её теперь ложить. У меня была идея её попилить на куски по метру и полметра – так и кривизна станет фактически невидимой и с узором сыграть можно, и куски хуже к поверхности стен уложить. Но тревожит, что массивной доски не выйдет именно так, на торцах шипа/паза не будет, соединятся доски будут только продольно.

Боюсь, щели будут по торцам и поскрипывать станут. Или нужно заморачиваться с соединениями их на торцах.

Торцовку нужно будет приобретать. Тут посоветовали лучше рубанком снять у шипов по краешкам и ничего не пилить.

Во всяком случае, домкратить доски при укладывании друг к другу не хочу, да на стяжке это и не выйдет, наверняка.
Крепить доски на фанере пока думаю саморезами через шип, как и на брусках из дерева планировал. Впрочем, так как это фанера, а не бруски из древесины, становится возможен и еще один вариант – ложить на клеевую смесь. Наверняка, возможен и комбинированный способ – на клеевую смесь с саморезами.

Вот думаю, нужно ли при этом шипы с пазами клеем промазать? Продавцы досок утверждали, что смысла нет, массив от изменения влаги сильно гуляет и соединение шип/паз для того и есть, чтобы это гуляние компенисровать и если соединение проклеить, то его все равно порвёт.

Что думаете?
Заманчиво бы было доски специализированной лентой со скобками объединить, но я так понял, что данная лента только в комплекте с брендовой доской идёт и отдельно её в продаже нет, а жаль!
Ленту поклею, не вопрос, хотя все равно не понял, для чего она, если гипсовая стяжка не усаживается?
Шумоизоляция, чтобы не шаркать тапками над головами соседей мне важна, лучше не шаркать (у самого над головой шаркают и оно мне не понравится), но на это я готов пожертвовать не больше сантиметра высоты – по этому и ЭППС. Тем более, он уже очень давно куплен. Сантиметром больше – не принципиально, а шумоизоляцию он должен сделать лучше, особенно, как я рассчитываю, от стучащего шума.

Старый пол, как изолятор шума, был конечно, не имеет конкурентов – 10 см. песочный слой + 5 см. битума сверху – такого мне не превысить, но чтобы шлёпанья по полу было не слышно – это лучше всего, соседи снизу мне ничего плохого не выполнили).

Как крепить бруски из древесины к полу из бетона при помощи анкерных болтов и уголков

Крепление поперечных балок при помощи уголков к поверхности пола
Перед тем как перейти к описанию вариантов крепежа поперечных балок к основе, рассмотрим 2 частых вопроса:
Стоит ли устраивать пол по брускам из дерева по перекрытию из бетона или сделать стяжку, и нужно ли крепить бруски из древесины к перекрытию.
У устройства пола по брускам из дерева имеется очень много хороших качеств перед обыкновенной стяжкой.

  1. Вес конструкции. Пол из дерева намного легче бетонного, что более важно при частном строительстве, т.к. даст возможность сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив таким образом нагрузку на поверхность стен и фундамент.
  2. Скорость выполнения работ из-за отсутствия надобности ждать 28 дней созревания смеси из бетона.
  3. Возможность утеплять и устроить шумоизоляцию пола, не делая больше дополнительно высоту конструкции. Во время использования поперечных балок минеральная вата или остальной материал для утепления ложится между ними, тогда как при использовании стяжки из бетона – под стяжкой. Покрытие из дерева само по себе теплее бетона.
  4. Возможность проложить комуникационные линии (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с стяжкой из бетона это также можно создать, однако если вдруг произойдет повреждение ремонт будет связан с намного большими сложностями. Есть мнение, что при устройстве пола по брускам из дерева невозможно применять теплый гидравлический пол. Это не так, есть специализированные способы его изготовления.
  5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее воздушную циркуляцию
  6. Брусьями можно поправить существенные изъяны основания

В общем, если потолочная высота и иные размерные характеристики помещения дают возможность сделать пол по брускам из дерева выбор очевиден.
Стоит ли крепить бруски из древесины к поверхности пола?

У профессионалов ответ на данный вопрос один: обязательно. Крепление поперечных балок к перекрытию даст возможность избежать местной деформации пола вследствие изменения размеров линий древесины из-за изменения влаги и возникновения скрипа.

Материалы для работы

Для настила для базового пола можно применить большой спектр материалов, к примеру фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или Дсп 18-25 мм, шпунтованную половую доску толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску аналогичный толщины, ЦСП если в последующем предполагается плиточная укладка.
Разрешается ложить данные материалы в два слоя, применяя листы меньшей толщины.

При этом листы ложатся таким образом, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно применить разнообразные материалы, к примеру нижний – Дсп, верхний – фанера.

Характеристики прочности фанеры больше, чем у OSB или Дсп, по этому ее толщина может быть немного поменьше, но цена фанеры выше.

Фанера OSB для укладывания базового пола
Есть стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы во время эксплуатации, впрочем современные клеи, примененные для их изготовления большинства их марок вполне безопасны для человека.

При подборе материала нужно брать во внимание вид чистового покрытия для пола, например, для укладывания линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она прекрасно подойдет.
Материалом для поперечных балок служит обрезной пиломатериал хвойных пород, имеет смысл применять струганный камерной сушки.

Стоит он чуть дороже досок природной влажности, однако не будет рассыхаться во время эксплуатации.
Сечение доски выбирают исходя из требуемых параметров пола, в большинстве случаев это бруски 50*50 мм.

Лаги ложатся в большинстве случаев с шажком 400-600 мм. Шаг и сечение поперечных балок легко проссчитать при помощи специализированных строительных калькуляторов. Бруски из древесины необходимо обязательно обработать антисептирующими пропитками для дерева, во избежание гниения, возникновения грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами.

Можно обработать их антипиреновыми составами.
Также потребуются: антисептик для обработки пиломатериала; гидроизоляционный материал (плотный полимерный этилен, специализированные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания основания из бетона (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- шумоизолирующие материалы, в большинстве случаев минеральная вата; шурупы для крепежа чернового настила к брусьям; материалы для крепежа поперечных балок к основанию из бетона, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специализированные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для выполнения работ потребуются такие инструменты:

  • рулетка,
  • угольник,
  • карандаш,
  • электрическая пила (дисковая или сабельная) или электрический лобзик для пиления и разрезания покрытия;
  • перфаратор для крепежа поперечных балок к перекрытию,
  • шуруповерт,
  • углошлифовальная машинка при крепеже на шпильки,
  • стамеска,
  • строительный нож,
  • уровень,
  • веник,
  • кисть.

Варианты крепежа поперечных балок к основанию из бетона

Есть несколько вариантов зафиксировать бруски из древесины к плите перекрытия:

  • на шурупы,
  • анкерные болты,
  • при помощи специализированных втулок,
  • на цинковые уголки или специализированные п-образные элементы крепления.

Крепление на шурупы

Крепление на шурупы является очень выгодным способом. Шурупы необходимо применять цинковые, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине бруски из древесины плюс 50-60 мм.
В брусках из древесины сверлятся сквозные отверстия с конкретным шагом, в большинстве случаев 500-600 мм, зенкуются, чтобы спрятать головки шурупов, бруски из древесины разлаживаются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурят отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия ставятся дюбеля и через бруски из древесины закручиваются шурупы.

Если понадобится для выставления по уровню под балки кладутся прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкерные болты

Крепление на анкерные болты фактически не отличается ничем от крепления на шурупы. Взамен дюбелей из пластика применяются железные анкерные болты, взамен шурупов – болты или шпильки.

Сверху бруски из древесины сверлится отверстие по диаметру немножко побольше используемых шайб, по глубине – чтобы спрятать головку болта или гайку на шпильке.
При крепеже на анкерные болты высоту установки поперечных балок можно настраивать при помощи гаек с шайбами, накрученными ниже бруски из древесины. При таком способе регулировки можно обойтись без подкладок.

Выступающая сверху часть шпильки срезается угловой шлифмашиной. Шпильки и болты обязаны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специализированные регулирующиеся втулки

Втулка собой представляет трубку из пластика с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под шуруп. В брусках из древесины сверлятся сквозные отверстия диаметром немного поменьше втулки, в отверстия которое получилось закручиваются втулки, бруски из древесины разлаживаются по полу, ставятся по уровню путем выкручивания втулок на необходимую высоту и фиксируются к полу через отверстия во втулках.

Выступающая над поперечной балкой часть втулки срубается стамеской.

Крепление поперечных балок на уголки

При таком способе к плите перекрытия фиксируются цинковые уголки либо специализированные прямые подвесы. Лучше всего применять говоря иначе усиленные уголки или уголки с ребром жесткости чтобы придать конструкции хорошей надежности. Места для крепежа уголков легче всего наметить, разложив балки пола по помещению.

Фиксируются они к основе самосверлящими шурупами с дюбелями из пластика.
Уголки лучше всего располагать по самым разнообразным сторонам балки как в шахматах.

При этом главное не забыть учесть, что поперечная балка должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Очередность работ

В первую очередь необходимо оценить состояние стяжки, если она есть и приготовить основу. При обычном состоянии стяжки ее можно оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия необходимо очень тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера равняют основание самовыравнивающимся раствором для напольного покрытия, чтобы в последующем облегчить выставление поперечных балок по уровню. В данном случае нужно подождать полного засыхания растворной смеси, иначе бруски из древесины скорее всего начнут гнить.

Срок засыхания в большинстве случаев указан на упаковке.
Дальше основание отделывается грунтовочной смесью хорошего проникновения, что даст возможность избежать возникновения пыли в последующем. Создается гидрозащита чтобы защищать от попадания влаги в материал для утепления.

Для защиты от негативного воздействия влаги можно применить плотную пленку из полиэтилена, специализированную водозащитную мембранную ткань или гидроизоляционную мастику.

Установка поперечных балок

Бруски из древесины распиливаются в размер, немного поменьше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатывают антисептиком для дерева, разлаживаются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, другие — с необходимым шагом, ставятся по уровню, фиксируются к перекрытию подобранным способом.
Нужно крепить их, выполняя строгую горизонтальность, не позволяя провисания или выпирания даже маленьких частей. Имеет смысл применять для этого построитель плоскостей или лазерный строительный уровень.

Если применяются подкладки, намного лучше выбирать их по толщине таким образом, чтобы достаточно было одной штуки, не доводилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки закрепить при помощи гвоздей на жидкой основе, герметика на основе силикона или пены для монтажных работ.

Утепление

После того как произошла установка поперечных балок можно укладывать в промежутки между ними электрическую проводку или трубы для сантехники. Дальше ложится материал для утепления, фиксируется пароизоляция чтобы исключить поглощения теплоизолятором влаги из воздуха.

При устройстве пароизоляции важно исполнять советы изготовителя пленки.

Монтаж базового пола

Фиксируется черновое напольное покрытие. Следует оставлять просвет между стенками и покрытием не менее 10 мм во избежания деформации из-за теплового расширения.

Также просвет оставляется возле отопительных труб и иных элементов, идущие через пол. Листовое покрытие пола (фанеру, OSB, Дсп) следует ложится вразбежку, как в шахматах.

На стыках листов устанавливаются дополнительные бруски из древесины перпендикулярно к ключевым, чтобы скрепить листы между собой.
Если же в качестве покрытия подобрана доска, укладку необходимо производить перпендикулярно брусьям, по длине доски стыкуют вразбежку. Во время использования фрезерованной доски шпунт с первой доски срезается, доска ложится пазом от поверхности стены.

В общем в устройстве пола по брускам из дерева нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых ремонтно-строительных работ прежде всего необходимы точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении советов норм строительства и правил.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

шесть − 3 =