Как выставить опалубку

Содержание
  1. Построй Меня, пожалуйста! Строительство и самостоятельный ремонт видео инструкции
  2. полезные материалы о самостоятельном строительстве
  3. Как выставить опалубку для фундамента ленточного типа
  4. Устройство конструкции
  5. Монтаж опалубки
  6. Заливка опалубки: какая конструкция лучше
  7. Из чего выполнить опалубку
  8. Как выполнить конструкцию из досок
  9. Чем крепить пленку
  10. Материалы и технологии
  11. Укрепление опалубки
  12. Как залить опалубку
  13. Как выставить опалубку ровно
  14. Подбор материала для опалубки
  15. Как сделать щиты
  16. Приготовление участка
  17. Установка конструкции
  18. Разравнивание
  19. Как применять построитель плоскостей

Построй Меня, пожалуйста! Строительство и самостоятельный ремонт видео инструкции

полезные материалы о самостоятельном строительстве

Как выставить опалубку для фундамента ленточного типа

Как выставить опалубку

Надежность и жесткость, качества, которым должна отвечать опалубка, и разумеется, форма нулевого уровня, обязана быть замечательной. По этой причине для геометрии опалубки разрешается отклонение не больше 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы.

Итак сегодня мы побеседуем про то, как выставить дощатую опалубку для фундамента ленточного типа.

Устройство конструкции

Опалубка, делающаяся из древесины, из-за экономности, считается наиболее используемым вариантом для установки ленточного типа фундамента. Для производства опалубки используются доски и бруски, а еще может применяться фанера, и элементы крепежа.

Детали изделия

Весомыми частями опалубки из древесины для фундамента, считаются:

  • Палуба имеет форму щита и делается из досок или фанерных листов;
  • Крепления в качестве которых, используются: саморезы, и гвозди различного размера, а еще проволока которая нужна для стяжки самых разных компонентов;
  • Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную стойкость.

Как выставить опалубку

Подбирая древесину для производства опалубки, необходимо проверить ее на изгиб, так как щиты должны хранить форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для производства опалубки идеальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, было бы неплохо хвойных пород, эта древесина имеет хорошую пластичность и надёжность. Собирая щиты, нужно применять кромленные (обрезные) доски, это даст возможность сделать меньше зазоры.
Для опалубки, доски лучше всего использовать у которых ширина до 150 мм и очень высокой влажности.

Высушеная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит натуральный ход застывания и проявится на качестве бетона.

Монтаж опалубки


Сделав работы связанные с землей, и установив на дно канавы материал для гидроизоляции, приступим к изготовлению щитов, для чего можно применить доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, между собой соединяются брусками из дерева, для фиксирования которых можно применить саморезы или гвозди. Бруски должны ставиться с интервалом не больше 1 метра. Один конец бруска обязан иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в почву.

Устанавливая бруски к щиту, необходимо не забывать, что заостренные концы должны идти в одну сторону.
Детали опалубки закрепляются гвоздками, которые размещаются шляпками изнутри фундамента, это даст возможность получить фундамент с идеальными стенками и упростит выполнение работ по демонтажу.

Установка опалубных щитов

Опалубка над землёй должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения хорошего качества опалубки щиты из дерева нужно надежно скрепляться, поскольку при заливке раствор из бетона будет оказывать большие нагрузки.

Как выставить опалубку

Готовые щиты устанавливаются по периметру фундаментной основы. Для крепежа щитов применяются доски и бруски, из которых делаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части делаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно применить доску 25х50 мм.

Чтобы придать прочности в хомутах монтируются укосины. Для удачной сборки нужно правильно подобрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проходит у каждого бруска, которым скреплены щиты.

Устанавливая щиты, необходимо неукоснительно соблюдать расположение конструкции горизонтальной и вертикальной плоскости.
Для производства подпорок (подкосов) применяются доски, которые монтируются под угол к соединительным брускам и дополнительно подпираются кольями.

Для фиксирования подпорки к бруску, можно использовать как гвозди, так и саморезы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Как выставить опалубку

Главным требованием, которому должна отвечать вся система опалубки из дерева, это отсутствие между досками больших щелей. Наличие щелей будет помогать протеканию цемента, и как последствие, фундаментная конструкция станет иметь неправильные формы.

Замечательная опалубка из дерева как правило имеет щели не больше 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро пропадут.

Если после создания опалубка, имеет немалое число щелей, их нужно убрать, для этого применяют рулонный кровельный материал или пленку из полиэтилена.

Эти материалы монтируются изнутри опалубки и закрепляются гвоздками или степлером для строительных работ.
Проводя установку опалубки, одновременно проходит монтаж арматуры.

Сделав монтаж и фиксацию опалубки, с применением уровня исследуется ее горизонтальность. Будет полезно проверить крепление любого элемента конструкции и соответствие проектным габаритам.

После неоднократного контроля приступаем к заливании бетона.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не может обойтись без заливки бетоном, а где раствор из бетона – там и опалубка. Специального внимания заслуживает конструкция, применяемая во время изготовления фундамента.

Ведь от её надёжности в большинстве случаев зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировке;
  • выборочное разрушение;
  • местные протечки смеси бетона.

Чтобы этого избежать и выяснить, из чего сделать конструкцию надежно и недорого и какие требования кней предъявляют, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего выполнить опалубку

Качество конструкции в большинстве случаев зависит от того, из каких материалов её выполнили. Фундаментная опалубка выполняется из: финской фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского асбоцементного листа, несъёмных листов пенопласта. В ход идёт даже старая мебель, а еще «бэушные» поддоны.

Как выставить опалубку

Но абсолютный лидер – простая древесина.

Как выполнить конструкцию из досок

Форумчане предлагают, как делать опалубные щиты. Для сборки горизонтальных щитов лучше всего применять доску с обрезанными краями размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Как выставить опалубку

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50хсто милиметров) – от 70 до 100 см.

Чтобы придать большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, в горизонтальном положении монтируются два бруса 50хсто милиметров, снизу и сверху.

Как выставить опалубку

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении надёжность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдерживать давление высоких объемов смеси бетона на стенки конструкции.

Подбирая доски для такой конструкции, нужно сразу рассчитать вариант их последующего применения. Т.к. опалубка под основание строения востребует не один куб, доски нецелесообразно применять исключительно один раз.

Чтобы доски после того как выполнен демонтаж остались «деловой древесиной», следует защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Внутри конструкции перед заливкой бетоном выстилается долговечная пленка из полиэтилена для опалубки, которую следует укрепить скобосшивателем. Строительство лучше вести на самосверлящие шурупы. В данном варианте её легко можно разобрать, сведя повреждения опалубочных досок до минимума.

Как выставить опалубку
Как выставить опалубку

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб.

Главное – демонтировать все бережно.

Как выставить опалубку
Как выставить опалубку

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заблаговременно перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие в углах, не пилил, все собирал на самосверлящие шурупы.

После разборки доски были словно новые!

Материалы и технологии

Во время строительства правильной конструкции первым делом стоит продумать её конструктив и все нужные силовые детали (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и абсолютно другое – заливать стенки подвального помещения высотой в 2.5 метра. Тем более, если бетон подаётся с помощью бетононасоса.

Как выставить опалубку
Как выставить опалубку

Я выстроил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, удержит, т.к. каждые 30 см я ставил древесные распорки.

При заливании бетона опалубку распёрло, да так, что 2 раза понадобилось вычерпывать вылившуюся смесь, потом опять скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Как выставить опалубку

Бывают ситуации, когда, не потрудившись на необходимом уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто рвет. Весь бетон льется на грунт.

Конструкцию приходится в экстренном порядке заделать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку нужно дополнительно прикреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие очень большие распирающие силы работают на опалубку при заливании бетона. Обратимся к цифрам.

Как выставить опалубку

Я не так давно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земля, в углах крепилась на самосверлящие шурупы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось.

Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой фундаментные ленты.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH.

Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 метр погонный опалубки площадь имеет 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 метр погонный будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учитыванием вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Как выставить опалубку

Крепление фундаментные опалубки.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона изготавливается из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление будет составлять 2500х0.9+400=2650 кгс/м2.

Отсюда: давление на 1 метр погонный будет составлять 2385 кгс/м.п. Разница неимоверно большая!

Но случается, что конструкция, даже правильно стянутая железными шпильками, «даёт течь». Причём не выдержит резьбовой компонент шпильки.

Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит благодаря тому, что при стягивании промышленной опалубки применяются специализированные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

Как выставить опалубку

В приватном домостроительстве применяются обыкновенные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке.

Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдерживать нагрузку в 6.7 т, однако в обычной продаже, по большей части, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже невысокое, как максимум такая шпилька удержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Как выставить опалубку

Как выставить опалубку

Для фундамента я приобретал шпильки на М8. Мне вздумалось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат.

Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке приблизительно в 100 кг, случилось срезание (смятие) резьбы шпильки.

При накрученных 2-ух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», нужно с каждой её стороны накрутить по две гайки.

Либо применять специализированные гайки увеличенной длины.

Как выставить опалубку

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Следует расставить шпильки таким образом, чтобы они давали самый большой эффект.

Как выставить опалубку

Я «прогнал» два вида расстановок шпилек в опалубке в специализированной программе. И вот что вышло: возьмём древесную вертикальную стойку 50хсто милиметров.

Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН – от погружного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, растояние должно быть в 70 см.

Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Приобретаем картину прогибов и стрессов в балке.

Как выставить опалубку
Как выставить опалубку

На скриншоте видно, что более всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм).

Т.е. большая вероятность того, что подпорная балка поломается конкретно здесь. Расставим шпильки по-иному.

Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Как выставить опалубку

Как выставить опалубку

Теперь нагрузки делятся иначе. Максимальное напряжение уменьшается практически в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается на порядок.

Как выставить опалубку
Как выставить опалубку

Мой совет – если готовитесь крепить опалубку шпильками, то их необходимо ставить между 2-ух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки тяжело, да и стоят они не дешево, и весь данный металл потом некуда девать.

Если исключительно на монтаж стропильной фермы.

Как выставить опалубку

Как выставить опалубку

Для минимизации расходов маленькую резьбовую часть шпильки закрепляют к арматуре длины которая необходима. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы вышла буква Т.

Очень просто и довольно не дорого – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Подобный тип стяжки крепче, чем «косичка», сплетённая из проволки диаметром 2 мм в 3 нити.

Как выставить опалубку

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заблаговременно просверленные отверстия.

Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе сворачивания «косички» не деформировало, в середину опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Акцентированного внимания заслуживает опалубка под нижний этаж.

Как выставить опалубку

Как залить опалубку

Форумчане советуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на 2 этапа и заливать бетоном за 1 раз не больше 1-1.2 метра. Потом переставливать опалубку выше.

Кроме того, что эта рукодельная снимающаяся опалубка доступнее (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, намного становится меньше риск того, что она удержит нагрузки при заливании бетона.

Как выставить опалубку

Причём, заливать в опалубку подобное количество бетона и вибрировать его необходимо слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита требуемая высота фундамента.

Это даст возможность избежать лишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном возрастает понемногу. И к моменту достижения заданной высоты слой находящийся снизу бетона уже схватится, что, исходя из этого, уменьшит давление на стенки опалубки.

Как выставить опалубку

И напоследок, пару советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливания основания нужно заказывать с меньшим запасом – приблизительно 1м3 в плюс. Например если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, остается запас;

Как выставить опалубку

  • Заблаговременно определяется место, куда можно будет слить избыток бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы необходима площадка приблизительно 6х8 м;
  • Бетонная заливка в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный набор – это условия считается обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно на время слить вылившийся бетон, вспомогательный щиты из дерева. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделывать брешь, просто не будет времени;

Как выставить опалубку

  • При фундаментной заливке бетононасосом следует сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли один за другим, без перерыва. Это даст возможность избежать простоя и, как последствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно одевать очки для защиты и единоразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда выбирается такая, которую потом будет не жалко выкинуть.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку.

Также вы можете познакомиться с результатами спора: “А необходима ли вообще сделана из дерева опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими вариантами. Правила выполнения работ показаны в специальной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и армированные конструкции».

Во многих случаях индивидуальным застройщикам когда то изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны советы рабочих, сформированые на требованиях СНиП и оптимизированные под различные условия выполнения работ по заливании бетона.

Подбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его высыхания вспомогательную конструкцию разбирают (снимающаяся опалубка) или она остается на старом месте и будет важной частью сооружаемого сооружения (несъемная).

В варианте который был первым применяются новые материалы листового типа, предназначающиеся для других целей. Однако в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной пленки из полиэтилена, которую фиксируют к щитам скобками и степлером для строительных работ.

Данная мера предосторожности убережет материалы от грязи песчано-цементным раствором.
Для системы опалубки можно применить:

  • Обрезные или строительные доски;
  • Фанерные листы или ОСБ;
  • Плоский асбестоцементный волнистый кровельный лист;
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
  • Пенополистирол толщиной не менее 5 см;
  • Щепоцементные плиты (фибролит);
  • Листы металла толщиной от 2 мм;
  • Пластиковые полотна большой прочности.

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно соприкоснуться с подобной трудностью, как распирание опалубки. Эта неприятность появляется по двум причинам:
Для того чтобы сделать прочную опалубку из досок с обрезанными краями, применяют пиломатериал сечением 100?25 мм и 150?30 мм.

Щиты необходимо будет поджимать брусками сечением 100?50 мм. Его же применяют для установки стоек установленных вертикально опалубки, размещенных с шажком 80-100 см.

Монтаж щитов состоит из нескольких стадий.

Устанавливают стойки стоящие вертикально из бруса 100?50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, применяя самосверлящие шурупы по дереву.
Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с наружной стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см.

Эта конструкция удержит бетонное давление. Как только фундамент зальется и обретет марочную надёжность, древесные каркас разбирают, а лесоматериалы применяют в иных целях. Допустим, для устройства обрешетки стропильной фермы или устройства фасада вентилируемого.

При высоте щита 90 см и заливании бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 метр погонный каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка скорее всего не выдержит и изменяться. По этой причине ее стенки нужно стягивать железными шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Приготовление участка

Ровно выставить опалубку можно лишь на заранее подготовленном участке. Данный этап работ именуется «планирование» и делается вручную при помощи лопат и подручных устройств.

Состоит в выравнивании участка при помощи перемещения грунта из более высоких мест и наполнения им углублений в районе разметки.

Установка конструкции

Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас строят в середине канавы для ленточного фундамента или котлована под плитный.

Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем нужно заранее создать амортизационную «подушку», которая состоит из 2-ух слоев: песчаного и щебеночного. Любой слой также нужно поровнять и затрамбовать.

После чего приступают к возведению каркаса изложенным выше способом.

Разравнивание

Ответственный момент в возведении опалубки — ее разравнивание по уровню. Рекомендация от рабочих: не надо стремиться поровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше выполнить выше запланированной фундаментной высоты на пару сантиметров.

А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, подходящие необходимой плоскости заливаемого фундамента.

Основная проблема заключается в том, чтобы правильно провести эти линии.

Залить и поровнять по ним бетон легко. Для выполнения установленной задачи можно применить гидроуровень.

Сначала находят необходимую высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Кладут к ней колбу ватерпаса, запоминают или отмечают риской водный уровень. После при помощи второй колбы выставляют подходящие метки на других колышках.

Проводят линии и, если необходимо, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и иная точка зрения на разравнивание: стенки каркаса обязаны быть выровнены «под ноль». В данных целях на шаге разметки формируют высоту фундамента вышеуказанным способом и на этом уровне натягивают веревки или леску.

Щиты устанавливают, смотря на эти устройства.
Второй способ выравнивания поверхности стен опалубки состоит в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям.

Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и равняют правилом, которое в данном варианте должно опираться на стенки опалубки.

Как применять построитель плоскостей

Данный инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, отделочных и монтажных работ.

Рабочий принцип уровня прост: он показывает очень ровную горизонтальную линию за счёт самонивелирующегося механизма, находящегося в середине прибора.

Посмотрите дополнительное видео:

Грамотное применение уровня состоит в выполнении нескольких простых советов:

  • Заранее ликвидируют все препятствия на пути движения линии лазера;
  • Не рекомендуется превосходить указанное в инструкции к прибору идеальное расстояние от уровня до объекта;
  • Прибор должен быть поставлен на ровной плоскости или штативе;
  • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред самим началом работ настраивают лазерный построитель при помощи встроенного строительного уровня.

Выполняя изложенных выше советы по выравниванию опалубки, можно идеально выполнить весь комплекс разметочных и установочных работ.

Как выбрать рубанок
Вопросы о ремонте
0 0
Как выровнять участок
Вопросы о ремонте
0 0
Как замочить веник для бани
Вопросы о ремонте
0 0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

15 − восемь =