Как правильно настелить деревянный пол

Содержание
  1. Как ложить полы из досок – подробная инструкция
  2. Разновидности полов из дерева
  3. Выбор породы дерева
  4. На что смотреть во время покупки материала
  5. Методика напольные укладки
  6. Работы по подготовке
  7. Защита от проявления влаги
  8. Устройство пола на брусках из дерева
  9. Метод укладки поперечных балок
  10. Укладывание досок
  11. Укладывание досок на фанеру
  12. Установка поперечных балок под фанеру
  13. Монтаж настила на стяжку из бетона
  14. Завершальная обработка пола из дерева
  15. Хорошие советы
  16. Укладка пола из дерева на бруски из древесины
  17. Сфера использования
  18. Характерности укладки пола из дерева на бруски из древесины
  19. К каким последствиям приводят ошибки при укладывании пола из дерева на бруски из древесины
  20. Плюсы и минусы пола из дерева на брусках из дерева
  21. Подробная инструкция по укладке пола из дерева на бруски из древесины
  22. Дощатый пол собственными руками, или как сделать полы из дерева в приватном доме
  23. А чем они хороши?
  24. Единые правила устройства полов из дерева
  25. Несколько слов про инструмент
  26. Устройство пола на опорных столбах
  27. Подведение итогов
  28. Полезное видео
  29. Как правильно настелить пол из дерева
  30. Выбор материалов для настила из досок
  31. Приготовления для основы
  32. Технология пола из дерева
  33. Как сделать пол из дерева собственными руками
  34. Устройство пола из дерева
  35. Лаги из дерева
  36. Варианты крепежа фрезерованной доски
  37. Дощечный пол собственными руками: как достигнуть сплоченной поверхности
  38. Деревянный квартирный пол: один из видов «пирога»

Как ложить полы из досок – подробная инструкция

Содержание:

Настелить пол из настоящего дерева – значит выбрать полностью экологичный и экологичный материал, который, более того, подарит комфорт и удобство в использовании. Собственно за качества, а еще из-за возможности самостоятельной укладки, пол из доски отдают предпочтение видеть в собственном жилье довольно многие потребители.

Как правильно настелить деревянный пол

Про то, как правильно настелить полы из дерева, а еще принципах выбора материала, пойдёт речь дальше в статье.

Разновидности полов из дерева

Оборудовать пол из дерева в собственном жилье вы можете из такого материала:

  • Целостная доска из деревянного массива.
  • Паркет, который состоит из очень маленьких реек со шпунтами и пазами.
  • Целостная массивная доска с замками из массива, классические размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
  • Клееная массивная доска – по своему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, впрочем, состоит из пары слоев древесины, лишь один из которых делают из ценных древесных пород (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из недорогих видов древесины, по этому подобный материал доступнее, чем целостная массивная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 различных слоев шпона. Перед укладыванием данного покрытия для пола, важно с большим вниманием разобраться, как ложить доску из паркета, какие имеются невидимые моменты монтажа.

Выбор породы дерева

На выбор типа древесины первым делом оказывает влияние разновидность помещения, где она будет лежать, характерности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и другие условия. Для помещений жилого типа прекрасно подходит сосна, лиственница, ель – они очень долговечны, держат чрезмерные нагрузки, а еще стоят гораздо бюджетнее лиственных древесных пород.
К тому же, необходимо упомянуть о подобных деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сберечь собственные рабочие качества на пару десятилетий.

Как правильно настелить деревянный пол

Очень часто для обустраивания покрытий из дерева подбирают шпунтованную или доску с обрезанными краями, которые не нуждаются в добавочной шлифовке (подробнее: “Напольная укладка из фрезерованной доски собственными руками: уроки от профессиональных мастеров”).

На что смотреть во время покупки материала

Прежде чем стелить полы из досок, необходится удостовериться, что они прекрасно подойдут для укладывания на пол. Прежде всего, их необходимо осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если такие есть быть, материал не годится для применения на полу.

Показатели отбора материала такие:

  • Идеальная длина полотна составляет 2 м, только не меньше, а порой, уместны и более длинные доски.
  • Дерево для укладывания на пол должно быть тщательно высушено. Если доска пересушена, с каким то периодом она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет начальную форму вследствие рассыхания.
  • Запас укладочного материала пола должен составлять более необходимого согласно расчетам на
    15 %.
  • Все что необходимо кол-во древесины следует покупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой отделке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Как правильно настелить деревянный пол

Напомним, что снимать заводскую упаковку с доски следует конкретно перед ее укладкой на пол, во избежание ее деформирования.

Методика напольные укладки

Есть два способа, как настелить дощечный пол в доме. Один из вариантов подразумевает, что настил из досок размещают на брусках из дерева, а другой – ложить доски на крепкое основание (прочитайте: “Как сделать полы из досок по брускам из дерева: инструкция по монтажу”).

Какой бы из вариантов ни стал, понадобится конкретный набор рабочих инструментов:

  • пузырьковый уровень – капельный или лазерный;
  • шуруповерт;
  • пила обрезная;
  • ломик;
  • шлифовальный станок;
  • строительный скобосшиватель;
  • молоток;
  • ножовка;
  • дюбеля;
  • шурупы;
  • гвозди.

Как правильно настелить деревянный пол

Несомненно, этот набор не считается многофункциональным, и могут потребоваться какие-нибудь еще материалы и инструменты – все будет зависеть от ситуации.

Работы по подготовке

Прежде чем настелить пол из дерева собственными руками, важно выполнить подготовительную обработку материала. Специализированные пропитки для дерева служат для устранения разрастания плесени и гниения, а обезопасить от возгораний и увеличить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от проявления влаги

Положить гидроизоляционный слой необходимо обязательно до того, как правильно настелить пол из дерева. Такая прослойка устранит влияние влаги на древесину, станет антишумовым барьером.

Приемлемо для этого подойдёт пенофол, однако можно настелить и пленку из полиэтилена.

Устройство пола на брусках из дерева

Очень часто у часников отдают предпочтение оборудовать покрытие пола не иначе, как настелить полы из дерева на брусках из дерева. Такая конструкция дает возможность возместить любые перепады базового пола и сделать пол из дерева очень ровным. К слову, части между брусьями дают возможность спрятать в полу все предполагаемые коммуникации, водопроводные или трубы для канализации.

Брусьями очень часто служат брусья сделанные из дерева 5?10 см. Читайте также: “Укладка фанеры на бруски из древесины – очередность устройства пола”.

Как правильно настелить деревянный пол

Прежде чем стелить бруски из древесины на пол, их необходимо подержать в помещении в течение нескольких суток, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: “Как сделать расчет поперечных балок пола – предполагаемые варианты”). Дальше приступаем к их укладке, выполняя маленькие одинаковые отступы между брусьями чтобы не было прогибания настила из досок на них.

Необходимо выделить, что предпочтительно ложить каркас из поперечных балок лишь в тех помещениях, где потолки очень большие, так как такой каркас поднимает уровень пола приблизительно на 7-15 см.

Метод укладки поперечных балок

Первыми ложатся два бруса у стен противоположных друг другу и становятся ровными в горизонтальном положении. Дальше между ними натягивают нити с шажком в 1,5 метра, которые послужат маяками.

По этим маякам одинаково кладут другие бруски из древесины, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.
Шаг между брусьями определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм укладки требует поперечных балок не шире, чем в 60 см один от одного; 30-40 мм древесина ложится на бруски из древесины с шажком в 80 см; доска 40 мм толщины может размещаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Как правильно настелить деревянный пол

Чтобы настроить уровень поперечных балок применяют фанерные клинышки. Их следует прикрепить к основе гвоздиками или при помощи саморезов, а если базовый пол бетонный, то скобами.

Конкретно поверх установленных и закрепленных поперечных балок, нужно настелить слой фанеры.

Укладывание досок

Технология, как правильно настелить пол из дерева, подразумевает расположение досок на брусках из дерева так, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая начальный ряд по натянутой для контроля уровня нитке, необходимо оставить отступ возле стенки в 1,5 см.

Как правильно настелить деревянный пол

Крепить доски необходимо на каждом брусе. Под шурупы следует высверлить отверстия. Многие любят предварительную фиксацию половиц скобками и последующее укрепление гвоздиками.

Оставшиеся рядом со стенами зазоры скрывают плинтусами. Такой деревянный дощечный пол популярен и в гараже.

Очень часто делают пол в гараже из досок собственными руками, если для этого есть достаточно способностей.

Укладывание досок на фанеру

Из-за хорошей прочности и невысокой подверженности к деформированию, фанеру очень часто применяют в виде основы под финишное покрытие пола. Более того, такую основу можно не прилагая больших усилий снять и заменить в случае самых разных обстоятельств.

Очередной плюс фанеры – она не нуждается ни в какой повторной обработке, а доска стелится прямо поверх нее.
Методика, как правильно растилать полы в доме из дерева на основу из фанеры, если это выполняется первый раз, подразумевает предварительную укладку поперечных балок для напольного выравнивания, либо заливку смеси которая выравнивается сама.

Как правильно настелить деревянный пол

Единственное преграда для укладывания фанеры – очень высокая влажность в пространство помещения или риск подтопления, а еще интенсивные колебания режима температур.

Чтобы понимать, как разместить бруски из древесины, намного лучше настелить листы фанеры на пол и сделать предварительную разметку, благодаря ей делать последующие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, в углах которых вкручивают шурупы.

Установка поперечных балок под фанеру

Между самосверлящими шурупами выставляют маяки и прикрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам выполняется укладка поперечных балок с шажком, примерно, в 40 см.

При этом необходимо учесть, что ширина между брусьями тем больше, чем потолще подобрана фанера (прочитайте также: “Грамотная установка напольных лаг – инструкция по монтажу”).
Чтобы не было прогиба поперечных балок, в промежутки под ними заколачивают клинышки или кусочки фанеры. К базовому полу брусья фиксируются скобами, самосверлящими шурупами, уголками или подкладками с клеевым раствором.

При этом не забудьте углублять шляпки анкерных болтов в дерево на 2 мм.

Как правильно настелить деревянный пол

Защитой от конденсата может послужить пергаминовый слой, уложенный на бруски из древесины под фанеру. Фиксируют фанеру самосверлящими шурупами, укладывая с маленькими зазорами между полотнами, а еще с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально гладкой и идеальной, стыки следует зашлифовать.

Потом приступаем к укладке настила из досок, помня о зазоре рядом со стенами.

Монтаж настила на стяжку из бетона

Прежде чем ложить полы из досок на стяжку из бетона, требуется обеспечить образцовую ровность основы. Приемлемо подойдёт самонивелирующаяся смесь, залитая по маякам.

Так как настилка пола из доски собственными руками конкретно на бетон неприемлема, под древесиной кладут слой из полиэтилена вспененного типа, листы которого стелят внахлест для оснащения защиты от проявления влаги.

Завершальная обработка пола из дерева

После укладывания покрытия из дерева его необходимо подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и завершальной покраске или лакировке. Необходимо выделить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисточки.

Хорошие советы

Есть ряд хитростей, чтобы сделать легче укладку настила из досок:

  1. Располагать доски следует таким образом, чтобы кольца смотрели в самых разнообразных направлениях.
  2. Для комфорта, доски следует занумеровать перед укладыванием.
  3. Гвозди вбивать в дерево следует под угол.
  4. Чтобы обеспечить хорошее прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в поперечную балку забивают скобу. Расстояние между доской и скобой наполняют планкой, после этого между скобой и планкой заколачивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно закрепить гвоздиками.
  5. Потом скобу и планку удаляют и приступают к последующей укладке досок по подобной процедуре.
  6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клеевую смесь и гвозди.
  7. Зазоры рядом со стенами скрывают плинтусами.

Укладка пола из дерева на бруски из древесины

Статью опубликовал: Николай Стрелковский
Без преувеличения можно сказать, что данный вариант покрытия для пола проверен столетиями. Технология укладки пола из дерева на бруски из древесины с маленькими изменениями используется уже несколько веков.

Это наиболее чистое в экологическом плане решение для устройства пола, но одновременно у этого покрытия есть ряд минусов и ключевых моментов, которые необходимо знать в начале работ.

Укладка пола из дерева на бруски из древесины

Сфера использования

На данный момент главной сферой использования пола из дерева считается строительство маленьких личных домов. Довольно часто пол на брусках из дерева устраивается в домах из дерева и срубах, в которых междуэтажные перекрытия сделаны из балок.

Довольно часто пол на брусках из дерева устраивается в домах из дерева и срубах, в которых междуэтажные перекрытия сделаны из балок
Очень редко пол из дерева стелят в квартирах в городе с перекрытиями из железобетона.

Но все таки, технология до этих пор применяется, тем более в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-то причинами невозможна.

Деревянный квартирный пол

Иногда дощатый настил считается завершальным покрытием и частью дизайнерской идеи, создающего идею ремонта. В данном случае для устройства пола подбирают привлекательные породы дерева, например дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, наполняют антисептиком и покрывают лаком или воском.

В конце концов выходит прекрасное и качественное покрытие, радующее глаз настоящей текстурой древесины.

Настоящий пол из дерева
Пол из дерева можно использовать даже при обустраивании мокрых помещений, например как бани и ванные помещения.

Впрочем, выполняется это редко, так как просит внимательного выбора древесины, хорошей защиты от негативного воздействия влаги и пропитки досок очень дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Пол из дерева в помещении ванной

Характерности укладки пола из дерева на бруски из древесины

Основной особенностью данного типа пола, которую обязательно необходимо брать во внимание, считается то, что дерево может впитывать в себя влагу из внешней среды, изменяться при температурных перепадах, а еще склонно гниению. По этому при настиле пола из дерева очень и очень важно побеспокоиться о хорошей пароизоляции и пропитать бруски из древесины и доски антисептиком.

Антисептик для дерева многоцелевой

Крепить бруски из древесины к основе и доски пола к брусьям необходимо максимально надежно, нужно не позволять образование щелей, пустых мест и «провисаний» досок и поперечных балок. При укладывании досок завершального покрытия обязательно необходимо применять распирающие клинышки, которые очень плотно прижмут доски друг к другу.

Крепить бруски из древесины к основе и доски пола к брусьям необходимо максимально надежно
Самую большую надежность крепления предоставляют саморезы для дерева.

Длина самореза должна превосходить толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете закручивать шуруп, нужно заранее высверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр самореза.

Саморезы для дерева многофункциональные
Если доски намечаются в качестве завершального покрытия, то необходимо побеспокоиться о скрытии шляпок шурупов или гвоздей.

Для этого применяется или специализированная замазка, либо маленькие пробки из той же породы дерева, что и весь пол. Но самым лучшим вариантом считается вкручивание самореза в фаску доски под угол к поперечной балке. Недостатком данного варианта считается большая сложность.

Необходимо также побеспокоиться, чтобы все доски завершального покрытия были из одной партии, так как цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок различных партий отличается.

К каким последствиям приводят ошибки при укладывании пола из дерева на бруски из древесины

Очень большой ошибкой, которую можно осуществить при укладывании пола из дерева считается неудовлетворительная пароизоляция. В большинстве случаев ее производят из плотного полимерного этилена либо пенофола, он также обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо позволить повреждение изоляционного покрытия, то пол достаточно быстро начнет подгнивать и на нем возникнет плесень.

Это не только в несколько раз уменьшит рабочий срок пола, но и может плохо отразиться на человеческое здоровье.

Второй по распространеннос ти ошибкой считается применение недостаточно сухой древесины.

Влажность досок и поперечных балок должна быть не больше 15%. Необходимо помнить, что в сырую погоду даже с самого начала сухие доски достаточно быстро впитуют в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от напольные укладки в такие деньки.

Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере засыхания они начнут изменяться. Это приводит к скрипу, возникновению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, со своей стороны, отобразится на финишном покрытии.

Недостаточно точно выставленный уровень при укладывании поперечных балок приводит к скрипу пола и поэтапному расшатыванию досок. Это сильно снизит рабочий срок покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной типичной ошибкой считается недостаточное расстояние от крайней доски до стенки, оно обязано быть как минимум 10 мм. Это расстояние нужно для компенсации теплового расширения древесины.

Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать очень серьезные внутренние нагрузки, что приводит к трещине отдельных досок и возникновению скрипа.

Просвет между досками пола и стеной

Плюсы и минусы пола из дерева на брусках из дерева

Преимущества этого покрытия

  1. Экологичность применяемых материалов.
  2. Хорошие теплоизоляционны е свойства за счёт большого зазора между досками и основанием.
  3. Маленький вес конструкции. Это очень важно в домах старой постройки, где перекрытия скорее всего не выдержат вес полноценной стяжки из бетона.
  4. Красота завершального покрытия. Настоящая текстура дерева, подчеркнутая нанесённым лаком или воском, неизменно приятно глазу и создаёт чувство добротности и солидности интерьера.
  5. Под полом могут быть проложены коммуникации.

Минусы пола из дерева на брусках из дерева

  1. Возгораемость применяемых материалов. Не обращая внимания на то что есть специализированные пропитки, которые уменьшают пожароопасность конструкций из дерева, подобный пол все равно считается наиболее опасным покрытием в случае пожара.
  2. Пол из дерева чувствительный к резким температурным перепадам и влаги. Это очень важно для дачи либо дома за городом, в которых не живут целый год.
  3. Относительная сложность настила пола из дерева. Важно тщательно смотреть за плотностью и надежностью крепления поперечных балок и досок, малейшая оплошность приводит к возникновению скрипа.
  4. Относительно большая цена пола. Использование в виде завершального покрытия доски из массива отборной древесины не наиболее экономичный из допустимых вариантов устройства пола.

Пол из дерева – не самое доступное покрытие пола

Подробная инструкция по укладке пола из дерева на бруски из древесины

Схемы укладки пола из дерева

Ниже представлена подробная инструкция по укладке пола из дерева. Устройство подобного пола в приватном доме с основанием из грунта не так просто, чем в доме с монолитно бетонным основанием, но в общем рабочие шаги и в том и другом случае такие же.

Укладка поперечных балок на основание из грунта

Если вы настилаете пол из дерева прямо над грунтом, то его стоит почистить от верхнего слоя почвы и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После этого грунт сыпется мелкой фракцией щебня и тщательно трамбуется.

На этом основании строятся кирпичные столбы сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в 2 слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться в одном уровне, это исключит провисание поперечных балок и половых досок.

Основания для укладывания поперечных балок по грунту

Основания для укладывания поперечных балок по грунту. Выполнение обмазочной защиты от негативного воздействия влаги
Если в качества поперечных балок применяются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то довольно 2-ух столбиков по краешкам бруски из древесины.

Расстояние между брусьями, а значит, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина бруски из древесины более 3 метров, то одна крепится добавочным столбиком в середине.
Вершина столбика выстилается жёстким гидроизолирующим материалом, к примеру, плотной пленкой на основе полиэтилена.

На него монтируются древесные прокладки или клинышки, которые нужны для финального регулирования поперечных балок в горизонтальном положении.

Установка опорных столбиков и поперечных балок
Потом приступаем к укладке поперечных балок. Сначала по уровню ложатся две крайние бруски из древесины.

Между ними натягивается леска, по которой ставятся все другие бруски из древесины. Регулировка выполняется при помощи подкладок или клиньев.

Крепление поперечных балок к столбикам выполняется при помощи анкеров.

Укладка поперечных балок на железобетонное основание

Укладка поперечных балок на железобетонное основание
В данном случае процедура гораздо упрощается, достаточно застелить пол гидрозащитой, к примеру, из полимерного этилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на древесные регулирующие прокладки ложатся бруски из древесины.

Сначала по уровню ложатся две крайние бруски из древесины, после этого между ними натягивается леска, по которой изменяется высота всех других поперечных балок.

Способ укладки поперечных балок на перекрытия из бетона

Укладка поперечных балок на пленку при гидроизоляции

Регулировка выполняется при помощи добавки либо, наоборот, убирания регулирующих подкладок.
На данный момент иногда практикуется применение регулируемых поперечных балок.

Эти бруски из древесины имеют просверленные отверстия с резьбой в которые закручивается специализированная шпилька, крепящаяся к основанию из бетона с помощью дюбелей. Вращением шпильки изменяется высота бруски из древесины.

Как только все бруски из древесины будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются с помощью угловые шлиф машинки. Такой способ существенно облегчает выставление поперечных балок в горизонтальном положении, но применяется не слишком широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Бруски из древесины на фиксаторах регулирующиеся

Необходимо помнить, что между краями поперечных балок и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм.

Оно нужно для компенсации теплового расширения древесины.

Подготовка к напольной укладке

Закладка тепловой изоляции между брусьями

Прежде чем приступить к укладке досок, между брусьями необходимо положить теплоизоляционный слой. Это может быть минвата или полистирол. На этом же шаге между лагами могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это нужно.

Обычная ширина листов теплоизолятора очень часто составляет 600 мм, что дает возможность очень легко положить его между лагами.

Утепление по брускам из дерева.

Керамзитобетон между лагами
Как только все соответствующие коммуникации и материал для утепления проложены, приступаем к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового покрытия из дерева

Если в качестве завершального покрытия предполагается применение ламината, ковролина или линолеума, то на бруски из древесины, в основном, ложится черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или Двп.

Фото пола из фанеры на брусках из дерева
Фанерные листы или Двп ложатся на бруски из древесины и крепятся гвоздиками или саморезами. Экономить не нужно на точках крепления, саморезы обязаны быть ввинчены в каждую поперечную балку с интервалом не больше 30 см.

Шляпка самореза или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между поверхностью стены и покрытием расстояние не менее 10 мм. Данный зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом.

Спустя 2-3 недели после того как завершены все работы, его можно закрыть плинтусом.

Фанера на брусках из дерева.

Между поверхностью стены и листами просвет 10 мм
При укладывании базового пола из досок, стоит начинать работу от дальнего комнатного угла и двигаться в сторону входа.

Длина досок выбирается так, чтобы их стык приходился на середину бруски из древесины. Доски ложатся очень плотно друг к другу и крепятся используя шурупы.

Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании самореза, нужно заранее высверлить для него отверстие сверлом, диаметром чуть-чуть меньшим, чем диаметр самореза. Сверлом чуть большего размера необходимо сделать маленькое углубление, в которое спрячется шляпка самореза.

Черновой дощечный пол второго сорта
Как только все доски пола будут положены, приступаем к циклеванию полов, это процедура бывает как ручной, так и механизированной . Циклей срезаются все напольные неровности и маленькие выступающие части в местах стыка досок.

После такой процедуры базовый пол готов к укладке завершального покрытия, к примеру, ламината или ковролина.

Укладывание ламината на пол из дерева

Укладка чистового покрытия из дерева

В качестве завершального чистового покрытия в большинстве случаев применяется фальцованная доска или доска из бруса из клееной древесины. Эти доски непременно должны быть пропитаны защитным дезинфицирующим раствором.

В укладывании подобных досок имеются собственные маленькие детали. Так как данный пол уже не будет ничем накрыт, очень и очень важно избежать малейших щелей между досками, а одинаково важно спрятать шляпки саморезов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Укладка фальцованных досок выполняется по аналогичному принципу, что и укладывание досок для базового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу очень плотно. Для этого в поперечную балку на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски ставится клин, поджимающий доску.

Когда прижатие доски будет самым большим, она крепится саморезами, после этого клин и скоба убираются. Операцию необходимо повторить для любого ряда досок, это исключит образование щелей.

Доска фиксируется к поперечной балке при помощи самореза, который закручивается в фаску под угол, это дает возможность спрятать его шляпку и сделать лучше внешний вид пола. Можно тоже применять специализированные декоративные гвозди для напольного покрытия, вбивая их строго через равное расстояние, однако это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления смотрится гораздо лучше.

Укладка доски для пола на бруски из древесины

Как только все доски будут положены, нужно произвести циклевание пола. Потом пол зашлифовывается и полируется при помощи шлифовальной бумаги. После того, как пол будет отполирован, его нужно покрыть материалом для защиты, к примеру лаком или воском.

Если все было выполнено правильно, то пол из дерева на брусках из дерева может легко прослужить пару десятилетий, создавая в доме уютную обстановку и радуя глаз ваших детей и даже внуков.

Сравнительные характеристики доски для пола
Доска для пола.

Цены

Доска половая. Наименование, материал, размер Цена, руб./м2
Доска половая Сосна К1-2 (25×90) 1,8м 250
Доска половая Сосна К1-2 (25×90) 1,0м 250
Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 1,8м 290
Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 2,0м 480
Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 6,0м 480
Доска половая Сосна К1-2 (32×100) 5,4м 570
Доска половая Сосна К1-2 (32×130) 5,85м 570
Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 5,4м 460
Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 5,1м 460
Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 4,8м 460
Доска половая Лиственница К1-2 (27×130) 3,0м 560
Доска половая Лиственница К1-2 (27×110) 3,0м 560
Термообработанная сосна LUNAWOOD(Финляндия). Половая доска(шпунтовка) 26х92 195 руб. /пог.м
Европол (сосна, 32 мм) сорт 0 (Экстра) 970,56 руб/м2;
сорт 1 (Прима) 676,80 руб/м2;
сорт 2 (В) 460,00 руб/м2;
сорт 3 (С) 384,00 руб/м2;
сорт Н/К (D) 301,76 руб/м2.

Видео – Укладка пола из дерева на бруски из древесины


Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Дощатый пол собственными руками, или как сделать полы из дерева в приватном доме

Как правильно настелить деревянный пол

Полы из дерева дают возможность сберечь тепло в доме во время использования очень маленьких технических и материальных средств.

Именно за счёт этой собственной характерности подобные полы в течение всей собственной многолетний истории оставались и остаются очень популярными и совсем не уступают собственное лидерство даже очень современным очень технологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Сделанные из особо качественной древесины полы, при соответствующем уходе, хранят собственные характеристики эксплуатации веками, сравнительно дешовые, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безопасны для организма человека и очень прекрасно смотрятся. При необходимости – они сами служить могут основанием для устройства полов иного типа.

Более того, полы из дерева довольно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном квартире или доме, силами только одного человека.

Единые правила устройства полов из дерева

Конкретно половые доски всегда стелятся на бруски из древесины , а вот сами бруски из древесины могут ложится как на бетонное либо даже земляное основание, так и на подпорки – в большинстве случаев это кирпичные, металлические или деревянные столбы. Нечасто, но все еще используется технология, при которой концы поперечных балок вмуровываются в стены находящиеся напртив или ложатся на специально предусмотренные уступы возле стен и используются без промежуточных опор. Но в данном случае широкие пролеты закрыть очень тяжело – нужны бруски из древесины огромного сечения и веса, и в одиночку их качественно установить почти что нельзя…

Устройство полов из дерева по основанию из бетона фактически не отличается ничем от устройства полов в квартире с перекрытиями из плит железобетона. Более экстремальные обстоит дело с монтажом пола на нижнем этаже приватного дома , так как в данном случае очень желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье.

Его наличием в немалой степени определяется стабильность и долговечность готового пола, тем более в случаях высокого расположения почвенных вод.

Несколько слов про инструмент

От подобранного варианта монтажа пола зависит, какой инструмент пригодится для работы. Но во всяком случае вряд ли можно обойтись без:

  • построителя плоскостей; в любом случае — можно применить водяной уровень, однако для работы с ним потребуется помощник;
  • простого или крестового строительного строительного уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень лучше, так как он дает возможность выверять поверхность одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не больше 500 г;
  • цепной или циркулярки, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Будет не лишним и обыкновенный плотницкий инструмент – угольник, маленькой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Классически пол из дерева собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • база всего настила – бруски из древесины;
  • черновой («нижний») пол;
  • слой гидроизоляции;
  • теплоизоляционный слой;
  • конкретно пол из дерева (чистовой настил);
  • финишное покрытие пола.

Весь этот многослойный «бутерброд» в большинстве случаев удерживается на опорных столбах – бетонных, кирпичных, древесных или железных.

Монтаж кирпичных столбов

Как правильно настелить деревянный пол

Прекрасный выбор на данный момент – кирпичные столбы, обладающие оптимальными характеристиками прочности, абсолютно доступные с материальной точки зрения и не просящие особенных затрат труда при сооружении. Только одно ограничение – высота подобных столбов для опоры не должна быть больше 1,5 м ; если она выше – для сохранения прочности опор придется повышать их поперечное сечение, что приводит к резкому увеличению нужного количества кирпича и, исходя из этого, увеличению финансовых затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение выполняется не менее 1,5х1,5 кирпича, столбы высотой до 1,5 м ложатся хотя бы 2х2 кирпича.

Во всяком случае под опоры из кирпича нужно заливать бетонные «пятаки» , у которых площадь превосходит площадь поперечного сечения столбиков минимум на десять сантиметров в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок подбираются в границах 0,7-1 м ВДОЛЬ бруски из древесины и 0,8-1,2 м МЕЖДУ брусьями сечением 100…150хсто пятьдесят миллиметров. В результате проведения разметки в местах строительства столбов вырываются ямы глубиной приблизительно полметра; основное – дно должно быть ниже полезного слоя земли.

На дне таких мини-котлованов выполняется песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается смесь бетона. Лучше всего, чтобы поверхность получившегося «пятака» вышла на пару сантиметров выше земляного уровня.

Собственно на стадии выкладывания столбов для опоры закладывается горизонтальность грядущего пола , и собственно на этой стадии имеет смысл применять построитель плоскостей. Воспользовавшись его помощью на поверхности стен размечается уровень НИЖНЕГО Края Поперечных балок плюс 1 см, между стенами находящимися напртив по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра вовсе необязательно – вполне допустим просвет в несколько сантиметров.

Во время расчета общей толщины пола нужно брать во внимание, что хотя бы его верхняя поверхность должна быть больше уровня цоколя строения – иначе избежать «холодных мостиков» будет чрезвычайно тяжело.

Определенные свойства столбов для опоры

Необходимо учитывать в них наличие креплений для балок-лаг . В большинстве случаев в качестве подобных крепежей применяются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкеры – в последующем в брусках из древесины в надлежащих местах сверлятся сквозные отверстия, которыми балки «одеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие остатки «резьбы» срезаются «угловой шлифмашиной».
Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю поверхность , на которую будет ложится поперечная балка, лучше всего покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль добавочной защиты от негативного воздействия влаги.

На поверхность готовых столбиков стелится 2-3 слоя маленьких кусков рулонного кровельного материала.
После полного засыхания и отвердевания раствора для кладки (на это уходит примерно неделя) на готовые столбы опоры уже можно ложить бруски из древесины.

Укладка поперечных балок по кирпичным столбикам

Длина поперечных балок подбирается в зависимости от конструкции пола. При укладывании на столбы опоры вариантов подобных конструкций только два – «плавающая» и жёсткая.

«Плавающие» или жёсткие полы?

В первом варианте весь «бутерброд» пола лежит и удерживается только на столбиках, не будучи жестко привязанным к поверхности стен или фундаменту строения. В другом – торцы поперечных балок тем или другим способом жестко крепятся к поверхности стен; подобная конструкция фактически исключает «гуляние» настила для пола, однако при просадке строения вполне может привести к деформированию готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина поперечных балок выполняется на 3-5 см меньше расстояния от поверхности стены до стенки.

В другом варианте просвет должен выйдет не больше 2 см – иначе бруски из древесины будет не легко жестко закрепить к стенам. Если понадобится бруски из древесины разрешено делать из 2-ух и более кусков, объединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть вбитым гвоздиками или (при сечении поперечных балок до 10хсто милиметров) прикручен самосверлящими шурупами.
Если финальная длина поперечных балок меньше трех метров, то их можно ложить прямо на опоры (помня про прокладки для гидроизоляции из рулонного кровельного материала!); впрочем намного лучше между рулонным кровельным материалом и нижней плоскостью балки-лаги уложить плашмя обрезок доски у которых толщина 25-50 мм.

В случае стычных поперечных балок делать это следует обязательно!

Разравнивание поперечных балок

После раскладки поперечных балок на подготовленные столбы опоры их нужно «выставить» по уровню. Выполняется это так: с помощью древесных подкладок маленькой толщины две крайние балки ложатся только горизонтально , по заблаговременно высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока применяются исключительно на крайних опорных столбах, на промежуточные пока не обращайте внимание .

Торцы выставленных поперечных балок прибиваются к поверхности стен; в случае «плавающих» полов это крепление будет непостоянным.
С обеих сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним поверхностям уложенных поперечных балок туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все другие промежуточные балки; потом, если понадобится, монтируются прокладки между остальными столбиками и брусьями.

ВСЕ прокладки обязаны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к брусьям, а если есть возможность – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в любом случае допускаются зазоры не больше 2 мм – однако не на соседних столбах.

Базовый пол

Как правильно настелить деревянный пол

После укладывания поперечных балок выполняется базовый пол. Для этого по всей длине нижнего среза бруски из древесины с каждой ее стороны прибивается неширокий брусок («черепной» брус).

На него между брусьями стелятся необделанные доски длиной, равной расстоянию между брусьями. После укладывания эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладуется или сыпется материал для утепления.

Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на столбах из кирпича в подпольном пространстве должна быть обязательно устроена система вентиляции – понудительная (при большой кубатуре подполья) или природная. Необходимый элемент такого вентилирования – говоря иначе «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, размещенные пониже уровня пола.

Эти отверстия должны наличествовать по периметру строения и под межкомнатными перегородками, расстояние между ними не должно быть больше 3 м.

Как правильно настелить деревянный пол

Размеры продухов в большинстве случаев подбираются 10х10 см, центр отверстия должен быть на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Должна быть обязательно предусматривается возможность перекрытия продухов в зимнее время.

Более того, для защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с очень маленькой ячеей.
В случае если подполье не очень глубокое (не больше 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования выполняют в самом полу – в большинстве случаев в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решётками и всегда обязаны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Прежде чем ложить доски для пола, материал для утепления накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой собственно будет поверхность готового пола.

Если она задумана естественной – потребуется доска для пола со шпунтом (с замком); если будет настилаться ламинат или линолеум – можно вполне обойтись обыкновенной доской с обрезанными краями. НО Во всяком случае Древесина обязана быть ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Закрепляем фрезерованную доску к брусьям

Как правильно настелить деревянный пол

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от поверхности стены, а не очень плотно к ней, шипом к поверхности стены. Следующие доски прижимаются к идущим до этого с помощью какого-нибудь упора (струбцины, к примеру) и пары древесных клиньев. Доски, тем более если они толще 25 мм, прибиваются гвоздиками – шурупы в этом случае не подойдут, они плохо привлекают доску к верхней поверхности бруски из древесины.

Указанный просвет в 1-1,5 см должен выдерживаться по периметру помещения. Присущие стыки торцов досок для пола обязательно располагают как в шахматах.

Финишная отделка настланного пола

После настила доски для пола пол готов к завершальной отделке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать почти что нельзя – необходимо пользоваться электрическим фуганком или машиной для шлифования. После этой очень пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» щели и трещины между досками обработать шпаклевкой для дерева , изготовленной на олифовой основе. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру помещения.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, к примеру – яхтным; современные лакокрасочные материалы дают возможность моделировать фактически любую древесную породу или поверхность материала. В большинстве случаев наносят не менее двух слоев покрытия, для работы применяют валик для малярных работ и хороший респиратор.

Если есть желание получить не глянцевую, а поверхность с матовым эффектом пола воспользуйтесь воском или маслом.

Подведение итогов

Напольная укладка на бруски из древесины – строительная операция не наиболее трудоемкая, но требующая серьезного подхода к проведению работ и правильного продумывания собственных действий. Зато при грамотном подходе – все работы могут быть сделаны собственными руками и в довольно быстрые сроки при самых небольших материальных затратах.

Полезное видео

Как настелить полы из дерева на брусках из дерева, видео:

Как правильно настелить пол из дерева

Как правильно настелить деревянный пол

Прежде чем стелить полы из досок в качестве завершального покрытия, нужно правильно подобрать материал, приготовить основу и заложить в пирог несколько изоляционных слоев.

Пол из дерева может ложиться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.
Обязательно применяется паро- и гидроизоляция, звуковые материалы и материал для утепления используются если для этого есть необходимость.

Теплый гидравлический пол под фрезерованной доской не продуктивен.

Выбор материалов для настила из досок

От качества материала зависит уютность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс покрытия для пола.

Размеры фрезерованной доски

Во время изготовления шпунта производственники обязаны исполнять требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска напольные покрытия, исходя из этого;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до шести метров для сосны.
    Как правильно настелить деревянный пол

Важно! Толщина шпунта оказывает влияние на его жесткость и стабильность, по этому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/поперечных балок составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 уменьшается до 30 см.

Качество пиломатериала

Делается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры согластно ГОСТа 8242:

  • цельность – доска шириной 6 – 14 см в большинстве случаев целостная, более широкие изделия клееные по технологии клееного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Как правильно настелить деревянный пол

Широкая доска удобнее в работе, в большинстве случаев делается склеиванием, по этому менее склонна короблению.

Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к дорогим породам, по умолчанию пропитанным натуральным антисептиком. Целостный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это можно объяснить древесной структурой.

Запрещенными породами для доски для пола считаются:

  • липа, тополь для всего выбора;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи годятся исключительно для помещений жилого фонда;
  • ДП-35 из ольхи и осины не выполняют.

Важно! С обратной стороны шпунт имеет пару нешироких или один широкий пропил, нужный для воздушной циркуляции и компенсации внутренних стрессов древесины.

Приготовления для основы

Шпунт ложится либо на бруски из древесины/балки, реже на черный пол в зависимости от определенных выполняемых задач и дополнительных условий, которые необходимо принимать во внимание:

  • сплошной настил базового пола дороже системы из бруска или доски на ребро в качестве поперечных балок, уложенных через 30 – 60 см;
  • чердачное и перекрытие цоколя следует утеплить, изолировать от влажных паров;
  • вовнутрь перекрытий между этажами часто закладываются звуковые материалы с отражающими и поглощающими характеристиками.

Если доска со шпунтом предполагается в качестве завершального покрытия по плитам перекрытия, бруски из древесины устанавливаются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях данного типа, только если шаг балок не отвечает проектному размеру (больше 60 см).

Гидрозащита

независимо от этажа, в перекрытия возможно попадание влаги, по этому, изготавливая пол из дерева собственными руками по балкам или монолитно бетонным плитам, следует предусмотреть маленькие детали конструкции:

  • гидрозащита делается из плотных мембранных тканей, наплавляемых материалов в рулоне или пленок на основе полиэтилена (2 слоя по 150 микрон минимум);
  • наносится непрерывным слоем;
  • заходит на поверхность стен на 15 см;
  • стыки покрываются герметиком.

Если пол из дерева делается по брускам из дерева на плитном перекрытии, гидрозащита ложится на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После того как провели монтажные работы плиты перекрытия имеют существенные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Как правильно настелить деревянный пол

Гидрозащита пола из дерева по плитам перекрытия.

Перекрывающей балки не предоставляют сплошной жёсткий горизонтальный слой. По этому к ним фиксируется подшивка:

  • доска с обрезанными краями снизу, являющаяся потолком цокольного этажа
  • куски доски с обрезанными краями поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Как правильно настелить деревянный пол

Пароизоляция пола из дерева по балкам.

Важно! Пароизоляция в данном случае ложится поверх настила из досок подшивки и поверх балок, другими словами, не на одном уровне, а ступенями.

Тепловая изоляция

Так как под древесными завершальными покрытиями для пола не применяются контуры теплого гидравлического пола, перекрытия между этажами по балкам не утепляются. Впрочем тепловая изоляция нужна в середине перекрытий, контактирующих с не обогреваемыми уровнями – чердачный этаж, подполье.

На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке доска со шпунтом не применяется, так как помещение нежилое. Но для хождения тут может настилаться доска с обрезанными краями или щиты из данного материала.

При этом нужно учитывать маленькие детали:

  • гидроизоляционный слой не в состоянии полностью устранить проникновение вовнутрь конструкции перекрытия влаги;
  • древесина (балки и бруски из древесины) эту влагу впитует, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен пароустойчивый полистирол вспененный;
  • начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Как правильно настелить деревянный пол

По этому вовнутрь перекрытия из дерева или между брусьями из бруска по монолитно бетонной плите нужно стлать минеральную вату или Экологическую вату.

Эти теплоизоляторы обладают гигроскопичностью, также поглощают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих конструкций из дерева.

Шумоизоляция

В традиционном минераловатном утеплитель базальтовые волокна или стекловолокна ориентируются в горизонтальном положении. В специализированных шумозащитных минватах они имеют вертикальную ориентацию.

По этому 1 слой тепло- или шумоизоляции не решает всех задач.
В стяжках по плитам перекрытия применяется комплексная шумоизоляция:

  • слой упругого материала – выборочное поглощение воздушного и структурного шума;
  • бетонный слой толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает приличной массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Как правильно настелить деревянный пол

Во время изготовления собственными силами настила из досок массивная стяжка из бетона по умолчанию отсутствует, результативность шумопоглощающей конструкции быстро снижается, гораздо увеличить уровень изоляции шума не выйдет.

Пароизоляция

После того, как дерево и материал для утепления впитали проникшую в них влагу, данные материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в этом случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и теплоизолятора, однако не пустить очень большую влагу из помещения назад.

Чтобы это сделать применяются специализированные мембранные ткани, которые пропускают пар только в одном направлении.

  • она свободно пропускает сквозь себя влагу;
  • на поверхности с наружной стороны мембранные ткани влага конденсируется;
  • отводится природной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое в середине пола из дерева.

Как правильно настелить деревянный пол

Пароизоляция настила из досок.

За циркуляцию под фрезерованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать в середину конструкции и свободно выходить наружу, в настиле из досок делаются вентиляционные лючки, декорируемые решётками.

Их размещают по диагонали помещения около плинтуса в наименее заметных местах.

Назначение поперечных балок

В самых разнообразных конструкциях пола брусьями решаются одинаковые задачи:

  • плиты перекрытия – под завершальное покрытие нужно скрыть материал для утепления, шумоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, по этому шпунт прибивают или крепят самосверлящими шурупами к брусьям;
  • перекрытие из дерева – бруски из древесины необходимы при большом расстоянии между балками, чтобы убрать прогиб фрезерованной доски;
  • обеспечение горизонтального уровня – применяются прокладки, полимерные клинышки или шпильки выравнивающегося пола;
  • обеспечение пространственного короба – вовнутрь какого можно заложить материалы для изоляции.

Как правильно настелить деревянный пол

Бруски из древесины делаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для оснащения вертикальной стойкости между ними устанавливаются укосины, распорки.

Технология пола из дерева

Перед укладыванием пола из дерева в помещениях, нужно учитывать маленькие детали:

  • даже после специализированной обработки древесину не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влагой;
  • по аналогичности со срубом, покрытие пола непременно даст усадку, по этому прикрепляют не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
  • через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами удаляются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в доме из дерева легче всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладыванием, а потом лишь пропитывать места реза при его крое. Для комфорта застройщиков изготовители производят цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была отделана составом для защиты одинаково.

Схема укладки

Ряды фрезерованной доски размещаются поперек балок или поперечных балок. В конструкциях перекрытий из дерева выбор ориентации половиц относительно оконных и входных проемов отсутствует.

На монолитно бетонных плитах бруски из древесины можно сориентировать в любом направлении.

  • в трудных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
  • во время строительства допускаются ошибки, в следствии которых стены находящиеся напртив не параллельны друг дружке;
  • если есть наличие права выбора ориентации половиц лучше разместить их торцом к не параллельным стенам.

Как правильно настелить деревянный пол

Совет!

По диагонали раскладку фрезерованной доски не стоит применять. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для устранения щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж фрезерованной доски

Чтобы настелить пол из дерева из профилированного шпунта, следует осуществить очередность действий:

    начальный ряд – приходится задействовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить просвет между поверхностью стены и настилом 2 см, крепление гвоздиками/самосверлящими шурупами обязательно, гребень срезается, паз направлен от поверхности стены;

Как правильно настелить деревянный пол
Как правильно настелить деревянный пол
Как правильно настелить деревянный пол

Фиксация каждого 5 – 6 ряда.

Как правильно настелить деревянный пол

Для сплачивания применяются струбцины, домкраты или клинышки.

Зазоры между половицами не допускаются. Доски типовой ширины 6,4 – 14 см фиксируются с одной стороны, с более широкой пластью – с обеих сторон по ширине половицы.

Крепление выполняется насквозь с утапливанием головки гвоздя/шурупа или под 45 градусов вовнутрь паза. В последнем варианте быстро снижается возможность ремонта покрытия для пола.
Так как настеленный шпунт непременно придется дополнительно соединять после полугодичного – годичного усыхания, при первой укладке лучше закреплять его вертикально, а при окончательном монтаже через фиксированный срок – в замок под 45 градусов.

В 85% случаев шпунт красится, реже вскрывается 2-мя лаковыми слоями.

Как правильно настелить деревянный пол

Способы фиксации шпунта к брусьям.
Детальнее о невидимых моментах настила фрезерованной доски читайте тут.

Аналогичным образом, в приватном доме настелить настил из досок из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не понадобится оборудования для профессиональных работ и инструмента.

Совет!

Если вам необходимы мастера по ремонту, есть довольно удобная сервис по их выбору. Просто отправьте в форме ниже детальное описание работ которые необходимо сделать и к вам на почту придут предложения с расценками от бригад занимающихся строительством и фирм.

Вы сумеете почитать отзывы про каждую из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не заставляет.

Как сделать пол из дерева собственными руками

Сделать вывод, что лучше — древесный или бетонный квартирный пол, каждый должен для себя сам. Бетонный прекрасен тем, что он «тихий», древесный радует натуральностью и красотой.

Но может поскрипывать, и если неверно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если красоты древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы постараемся рассказать, как сделать деревянный квартирный пол.

Устройство пола из дерева

Традиционный пол из дерева состоит из поперечных балок и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный квартирный пол не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, необходимо подобрать неплохой материал и все сделать правильно.

А это очень сложно. Для начала побеседуем о материалах.

Как правильно настелить деревянный пол

Деревянный квартирный пол можно создать собственными руками
Традиционная древесная половая лага — это массивная штука из замечательно сухого дерева. Она обязана иметь образцовую геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и остальных изъянов.

Даже сучки допускаются только маленьких размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий этим требованиям, тяжело.

А если можно, то цена достаточно высокая. Есть другие варианты, они доступнее, однако не менее надежны.

  • Бруски из древесины из бруса из клееной древесины. Брус клееный собран из сухих досок, в большинстве случаев камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал ложится таким образом, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг дружке. В этом случае брус клееный «не поведет» ни в каком случае.
  • Регулирующиеся бруски из древесины. Это система из железных шпилек, которые закручиваются в основание бетона, и досок, которые на эти шпильки фиксируются. Доски имеют маленькое сечение (по сравнению с брусьями), но прекрасно справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от настила из досок, через шпильки, в основу.
Как правильно настелить деревянный пол

Это регулирующиеся бруски из древесины, с ними работать очень легко

  • Сращенные бруски из древесины. Их можно выполнить своими руками. Потребуются сухие доски лучшего качества, шурупы и шуруповерт. Доски выбирают таких размеров, чтобы удался брус необходимого сечения. Предположим, вам необходимы бруски из древесины 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя выйдет доступнее, не обращая внимания на перебор по ширине. Доски располагаете как мы уже описали выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг дружке. Саморезами их соединяете с обеих сторон насквозь. Шурупы устанавливают как в шахматах, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.
  • Как правило все три «оригинальных» варианта смогут помочь сделать хороший деревянный квартирный пол и не больше платить за брус большого сечения. Доверяете вы им либо нет — другой вопрос, однако они работают и применяются.

    Доски

    При подборе напольного материала, сразу нужно убрать вопрос о породе древесины. Очень доступные половые доски — из сосны или ели.

    Еловые применяют нечасто — с ними сложно обращаться и ведет/коробит их сильно. Экономный вариант — сосна.

    Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели точно будут, так что, быстрее всего, от переборки не спасетесь.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Эти все доски можно применять для настила квартирного напольного покрытия.

    Кстати, в четверть тоже замечательный вариант
    Из какой еще древесины укладывают доски на пол?

    Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина намного плотнее и прекрасная. Из лиственных — ясень, нечасто дуб.

    Для напольного покрытия он довольно дорогой и чрезмерно уж плотный. Есть еще более экзотические породы, однако они в квартиры укладываются очень редко.

    Вид распила

    Доски есть радиального и тангенциального распила. Имеется еще смешанный распил. Наиболее надежный (и дорогой) — тангенциальный.

    Однако если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни спустя год, ни через пять, ни через десять. А дело все в том, что при подобном расположении волокон дерева, они меняют размеры больше не по ширине, а по высоте.

    Так как толщина доски не непомерно высока — максимум на пол укладывают 40 мм — то и сами изменения практически невидимы. По этому дощатый пол радиального распила, даёт немного щелей при усушке.

    Но доска радиального распила дорога, да и найти ее тяжело. По этому очень часто применяют тангенциального, даже не обращая внимания на минусы.

    Просто пытаются найти сухую, при укладывании ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), прикрепляют самосверлящими шурупами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если спустя пару лет возникли существенные щели, пол перебирают. Однако в квартирах переборку выполняют очень нечасто — это опять все выносить, демонтировать (что проблематично), а потом по новому соединять и крепить.

    Чаще не очень широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

    Шпунтованная, палубная, с фаской

    Для того чтобы пол был сплошным полотном и имел как можно меньше щелей, половая доска выполняется со шпунтами. С одной стороны выполняют паз, со второй — шип.

    По высоте они обязаны быть похожими, а вот по длине всевозможными. Чтобы можно было доски приладить очень плотно друг к другу без щелей, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что подобные доски можно крепить впотай.

    Шуруп монтируется в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще.

    Качество половые доски в большинстве случаев определяется тем, как точно выполнены шпунты. Они обязаны быть ровные, гладкие, находящиеся на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Фаска обязана быть очень ровной, а шип чуть-чуть короче паза
    Деревянный квартирный пол можно создать и из нешпунтованной доски.

    Она чаще именуется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и достигнуть отсутствия щелей тяжелее.

    Есть еще подобное решение — сделать по краешку доски фаску. Она придаёт полу рельефность, хорошо прячет предполагаемые щели. Но убирать такой деревянный квартирный пол тяжелее.

    В щели забивается мусор, необходим хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж.

    Это древесно-полимерная композиция. Убирать тяжело, но смотрится интересно.

    Лаги из дерева

    Деревянный квартирный пол отличается тем, что бруски из древесины можно ставить сразу на основание бетона. Если ваша жилая площадь не на нижнем этаже, в помещениях для жилья гидрозащита и тепловая изоляция не требуются.

    Если основание более-менее ровное, просто выставляют бруски из древесины, равняют их по высоте. А далее нужно решить, крепить их или не крепить.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Очень важное — не оставлять пространство пустым

    Крепить или не крепить

    Планируя деревянный квартирный пол, вам нужно будет решить, будете вы крепить бруски из древесины к перекрытию либо нет. Возможны два варианта.

    Вот кратко их плюсы и минусы.

      Если бруски из древесины к поверхности пола не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина довольно хорошо проводит звуки, и вдобавок резонирует, усиливая их. Минус такого вариант — возможность появления скрипов.
      Конструкция не будет жёсткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи рады будут не более, чем ударным шумам.
      Уж уж поверьте.
    Как правильно настелить деревянный пол

    Стыки крепить определенно, а вот крепить ли к основе — ваш выбор

  • Бруски из древесины прикрепляют к плите скобами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных поперечных балках шанс получить скрипящий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Необходимы будут дополнительные меры для улучшения шумоизоляяции.
  • Деревянный квартирный пол выполняют и с закрепленными брусьями, и просто с установленными. И в том и другом случае, Для снижения передачи ударных шумов, под лаги укладываются подкладки.

    Как сделать лучше шумоизоляцию

    Звукогасящие или виброгасящие подкладки лучше всего ложить как под бруски из древесины, так и сверху. Выходит, что необходимы прокладки между брусьями и перекрытием из бетона, и между брусьями и досками. Приклеить нужно и на торцы, которые недалеко к поверхности стен.

    Это тоже внесет собственный депозит в шумоизоляцию.
    В упрощенном варианте — это куски Двп. Материал плохо проводит вибрации, однако не безупречен, так как это нецелевое его назначение.

    Для улучшения шумоизоляяции есть особенные материалы — вспененный каучук (к примеру, Вибростек-М), резина и иные более хитромудрые составы. Они стоят дороже. Тем более если приобретать в фирмах, которые выполняют полы.

    Но и результат от их использования более заметный. Есть подобный материал в автомобильных магазинах.

    Там он, кстати, доступнее. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полосы.

    Для наших целей — то что нужно. Полосы шумоизоляции клеим к древесине, заранее ее обезжирив.

    Очередной момент: чтобы деревянный квартирный пол был на самом деле тихим, пространство между брусьями не нужно оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подойдет как сыпучий, так и в виде плит.

    Сыпучий — перлит или щебень, в виде матов — шумоизоляционная минвата, пенополистирол, целлюлозная вата и т.д. Наиболее доступное и обычное решение — минвата. Если вам не понравится, что частицы ее попадать могут в воздух, сверху можно натянуть тканью, изделием из текстиля и т.д.

    Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Материал который выбран прикрепляют скобками к древесине, немного ниже верхней кромки поперечных балок.

    Варианты крепежа фрезерованной доски

    Как уже рассказывали, деревянный квартирный пол намного лучше делать из фрезерованной доски. Ее производят из сухой откалиброванной доски, потому стоимость больше. Крепить ее можно двумя вариантами: в шип и в паз.

    В шип является более надежным, так как выходит, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. Тогда как при крепеже фрезерованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Как настелить пол из дерева собственными руками: выбираем вариант крепежа фрезерованной доски

    Очередной момент. Что в шип, что в паз, шурупы устанавливают на малом расстоянии от края. Во избежание отслоения/трещины древесины, заранее сверлят отверстия.

    Да, долго, но треснувший шип/паз — это практически гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

    Дощечный пол собственными руками: как достигнуть сплоченной поверхности

    Выбрать материал сделанный качественно — только половина дела. Нужно еще его правильно собрать.

    Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы зафиксировать доски к брусьям. Если бы они были отличными, все было бы на самом деле просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше.

    Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она примыкает к предыдущей плотно, а местами есть просвет. Так вот, эти зазоры нужно убирать. Данный процесс именуют «соединять доски пола».

    Для работы необходимы будут специализированные устройства:

    • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к брусьям на определенном расстоянии от рабочего места.
    • Клинышки — для сплочения досок.
    Как правильно настелить деревянный пол

    Инструмента требуется чуть-чуть

  • Несколько отрезков фрезерованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.
  • Первая доска фиксируется с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет закрепляться в пласть — сверху, насквозь, так что она обязана быть видна минимально. Первую доску прикрепляют не очень плотно к поверхности стены, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую идеальную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шажком 50-60 см. В шип или паз — вы уже сформировались. Если устанавливать будете в шип, данную часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

    Шаг установки поперечных балок и крепеж

    Сечение поперечных балок для деревянного квартирного напольного покрытия — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы готовитесь ложить. Для доски у которых толщина 25-28 мм, бруски из древесины ставят с шажком около 40 см.

    Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по расходам такая: при малом этапе требуется больше бруса, но доска необходима более тонкая, а она доступнее. С увеличением шага, бруса идет меньше, однако стоимость доски увеличивается.

    В общем, нужно считать какой из вариантов выходит доступнее. Предсказать заблаговременно тяжело, так как ситуация в регионах различная, да и с каждым годом она меняется.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Шаг установки поперечных балок зависит от толщины досок

    Для крепежа доски к брусьям, применяют в большинстве случаев шурупы по дереву. Длина шурупа — не менее чем втрое больше толщина доски.

    Шурупы берем жёлтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качествам, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

    Применение клина

    Чтобы выполнить дощатый квартирный пол без щелей, необходим клин. Точнее, два клина.

    Берете отрезок вашей фрезерованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его диагонально. Это и будут ваши клинышки. При их помощи будем прижимать доски одна к другой — соединять.

    Для комфорта, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окно» сантиметров 5-8 по длине. В это окно комфортно будет крутить шуруп. Необходимо обратить свое внимание, если крепить будете в шип, то окно необходимо делать на той части, в которой вырезан паз.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Дощечный пол собственными руками: как пригнать одну доску к другой

    1. Установили опорную доску, закрепили.
    2. Уложили на место очередную, вставили шип в паз.
    3. Над каждой поперечной балкой просверлили отверстие под шуруп.
    4. Подложили отрезки досок к опорной, таким образом, чтобы между ними и укладываемой оставалось место исключительно для установки клина.
    5. Клин ставим над средней поперечной балкой, помещаем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
    6. Закручиваем шуруп.
    7. Переходим на очередную поперечную балку, перемещая подкладные доски, переставляя клин, опять по нему стучим. И так закрепляем всю доску к каждой поперечной балке.
    8. Берем очередную доску, ложим ее на место, помещаем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Укладка деревянного квартирного напольного покрытия

    Вот так можно сделать самостоятельно деревянный квартирный пол без щелей. Во время эксплуатации доски будут усыхать.

    Так как с самого начала они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет печально, придется демонтировать (потому и применяются шурупы, а не гвозди), соединять доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки лучше всего.

    Последняя доска и места соединений досок

    Пару слов про установку последней доски. Ее как правило прийдется подрезать, так как она оказывается шире чем нужно. Режут вдоль, под угол заводят шип в паз.

    Дальше нужно ее притянуть к предпоследней. Для этого необходима скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком.

    Когда щель ушла, заколачиваем гвоздь.

    Как правильно настелить деревянный пол

    Установка последней доски пола из дерева с применением скобы
    Здесь легче крепить гвоздем, хотя и шуруп поставить можно.

    Гвоздиками легче, а чтобы шляпки были малозаметны, берите столярные гвозди. Если даже придется перебирать, крайняя доска все равно пойдёт в отходы.

    Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, помните гвозди сразу полностью. Потом берите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

    Еще пару слов достаточно сказать о стыках досок. Нечасто получается таким образом, чтобы доска шла полностью без сращиваний. Упрощенный вариант — просто встык, но срез должен быть ровный.

    Легче всего этого достигнуть с помощью торцевой пилы. Ни один другой инструмент подобного результата не даст. Тогда даже обыкновенный стык станет смотреться хорошо.

    Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, потом вкручивают шурупы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен будет над поперечной балкой. Крепеж ставится с обеих сторон, чтобы была жёсткая фиксация.

    Приобретать торцевую пилу для разового применения навряд ли кто станет — ее можно напрокат взять. Ну а если есть наличие инструмента, уже сделать можно будет стык не прямым, а под 45°.

    Он выглядит аккуратней.

    Деревянный квартирный пол: один из видов «пирога»

    Всю информацию постичь очень сложно. Необходимо рассмотреть пример устройства дощатого квартирного напольного покрытия. Квартира не на нижнем этаже, по этому гидро и тепловой изоляции нет.

    Порядок снизу/вверх такой:

    • Бруски из древесины пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные скобами в плиту.
    • Между брусьями шумоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
    • На брусках из дерева полосы Вибростек-М.
    • Слой геотексиля для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частицы из шумоизоляции).
    • Доска толщиной 32 мм.
    • После шлифовочных работ, пол покрыт твёрдым воском в 2 слоя.

    Если жилая площадь на нижнем этаже или под вами холодное помещение, материал звукоизоляционный нужно заменить на утепление. Если существует возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидрозащитой.

    Решение нужно выбирать исходя из ситуации, так что готовых многофункциональных рецептов нет. Вот, собственно и все.

    Теперь вы знаете, как сделать деревянный квартирный пол.

    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    4 × 4 =