Брусовый дом: как построить, можно ли собственными руками, технология, проект, стоимость

Содержание:

Из бруса своими руками

Домостроительство из бруса на данный момент один из наиболее распространённых видов подряда на строительство у часников. Восстановление заинтересованности к древесному строительству во всех государствах умеренного и в большой части холодного климатических поясов абсолютно заслужено. Дома из дерева хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а хорошие способы деревообработки выполняют их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке домов из дерева ходят сведения откровенно мифические и откровенно коммерчески направлены. В этой статье мы попытаемся дать читателю беспристрастное представление про специфики домов из профилированного бруса, их плюсах, минусах и попробуем сделать вывод, где и в каких вариантах строить дом из бруса имеет смысл.
Важные преимущества
Первое главное достоинство дома из бруса то же, что и у всех древесных: фундамент для него может быть очень легкого типа – столбчатым, свайным, ленточным мелкозаглубленным, теплоизолированным плитным (шведская плита). Почему, ясно: сооружения из дерева легче каменных и более упруги.
Следующий фактор – строительная технология из бруса практически не просит перерывов технического плана. Точнее, не просит перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в дом из бруса можно вселяться тут же, это, разумеется, чепуха. Но, во-первых, для окончательной усадки ему хватит года, тогда как кирпичному необходимо 2-3. Второе, пока сруб садится, в нем много чего можно создать, что потом делать не придется, см. дальше.
Иные главные положительные качества домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. дальше) обусловливаются отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводимости. В современных условиях климата – массовое потепление и участившиеся аномальные, тёплые и холодные, зимы – оно оказывается идеальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение очень большое, а у газосиликата, теплоизолированных каркасных и композитных конструкций (Сэндвич-панели и т.п.) мало.
Как это смотрится на самом деле? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, домашняя техника, тепловыделение при приготовлении в кухонной комнате дают еще, в среднем за день, 700-1200 Вт. Говоря иначе, в доме стабильно выделяется приблизительно 1,3 кВт бросового тепла. В строении из кирпича, уже не говоря о бетонном, это тепло без толку уйдет в стенки, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в древесном оно одинаково распределится по времени и в пространстве.
При интенсивной камере сгорания такой довесок невиден, однако, когда котел работает практически «на сторожке», экономия топлива очень ощутима. Правда, у котлов газогенераторных и твердотопливных пламенных в этом режиме резко падает КПД, однако у газовых и котлов поверхностного горения данный эффект выражен слабо. А что до воздушного отопления, то становится потенциальным уменьшить число протопок в день, не делая меньше топливную загрузку до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно плюсы дома из бруса для воздушного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осенняя пора – зима».
Следующее превосходство брусовых/домов из бревен связано с идущим до этого: механичные свойства и геометрия правильно подготовленной к строительным работам древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если исключительно дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – достаточно тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Благодаря этому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и дома, построенного из пенобетона, если его придется 2-3 года подряд обогревать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти разламываться. Тепловая изоляция каркасной стены от «недотопа» тоже сыреет; панели из композита расслаиваются. А дом из дерева можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала камеры сгорания он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно выявить древесные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во большинство из них после ремонтных работ можно вселяться.
Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов аналогичные. По этой причине дальше бревно рассматривается одинаково с брусом, оговаривая особо, о чем говорится, только если есть разница применительно к этому моменту.
Можно ли самому?
Можно ли соорудить дом из бруса собственными руками также тема очень важная. Как видно из предыдущего, важные достоинства индивидуальных домов из профилированного бруса появляются вне зоны действия сетей традиционного отопления. Выезд строительной бригады на место гораздо делает дороже строительство, и выложить за него придется сразу всю сумму, что далеко не каждому под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от затрат на стройку лопнет и «крутой» бюджет.
Брусовое строительство, не считая нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не просит использования специальной техники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может потребоваться на определенный период времени неквалифицированный помощник. Как выстраивается брусовый дом собственными руками, см. подборку видео:
Видео: брусовый дом собственными руками по этапам
Этап 1: вся коробка до усадки


Этап 3: последняя отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как можно заметить, соорудить дом из бруса вполне реально, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого необходимы какие нужно, ясно и так. Но чего можно достичь (в смысле – какой дом построить), и какими начальными способностями для этого необходимо владеть – вопросы уже посерьезнее.
Что может брус?
Из бруса можно начинать строить дома этажностью до 3-х с мансардой и совокупной площадью до 600-700 кв. м. Формы архитектуры – угловатые; о возможностях брусового строительства представление дает подборка фото. Поставщики строевого бревна рекомендуют материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что дает возможность собирать граненые конструкции. Как правило, медленно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, однако стоимость – заоблачная.

Из бруса своими руками

Дома из бруса. Интерьер готового к поселению дома из бруса
Дома из бруса. Интерьер готового к поселению дома из бруса

Из бруса своими руками

Схема утепления дома из бруса внутри
В большинстве источников утверждается, что дома из бруса годятся по большей части для проживания в определенный сезон. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике эта стена равноценна 1,5 кирпича, что мало уже для Средней России. Впрочем, во-первых, дома из бруса можно без границ утеплять с наружной стороны под
Схема утепления дома из бруса внутри
В большинстве источников утверждается, что дома из бруса годятся по большей части для проживания в определенный сезон. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике эта стена равноценна 1,5 кирпича, что мало уже для Средней России. Впрочем, во-первых, дома из бруса можно без границ утеплять с наружной стороны под обшивкой сайдингом, выходит это дешевле и проще, чем подобное утепление по камню. Второе, теплотехнические свойства древесины дают возможность утеплять регулярно обитаемый (и отапливаемый во время холода) дом внутри; стандартную схему утепления внутри дома из бруса см. на рис. с правой стороны. Третье, есть приемы брусового строительства (см. дальше), разрешающие расположить теплоизолятор в стене. В общем, брусовая стопа, т.е. стенка, по теплотехнике равная или прекрасная 2,5 кирпича – это возможно.
Примечание: древесный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в два кирпича, однако стоимость на подобный материал резко взлетает.

Из бруса своими руками

Возможно ли поставить подобную красоту без навыка плотника и строителя? Вообще без навыка, на нагой теории, делать вообще ничего нельзя. Доктрина может обобщить существующий навык, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что прежде ускользало от всего внимания. На данной основе доктрина может увеличить существующий навык и заглянуть далеко впереди него. Но основывается доктрина только и исключительно на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде ничего хорошего не приносили.
Непосредственно, касательно к этому случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, необходимо сделать 36-50 пропилов продольных и такое же количество поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине Согласно закону огромных чисел, как у профессионального работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой в углах. Будет стоять подобный дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?
Кроме накопления неточности, есть и прочие ведущие к браку факторы. Убрать их во время работы осознанно вне границ человеческих возможностей, необходимы рабочие умения. Отработать их до автоматизма возможно, поставив заранее нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозяйственный блок, домик за городом. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», только бы «чайником» он был не сути собственной и не по мнению. А во время работы выработаются и чисто механичные умения, разрешающие взяться за дом жилого фонда.
Если вы уже строили что-то похожее, по прочтении последующего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начните работы по подготовке. Если нет – читайте все равно. Это даст возможность вам, во-первых, гораздо удешевить проектирование. Второе, подобрать подходящего подрядчика: халтурщиков в этом секторе – море разливанное. Третье, также правильно выбрать и, может быть, своими силами купить материал.
Примечание: начинать строить дом из бруса намного лучше во время зимы. Дерево осенне-зимней заготовки даёт самую маленькую усадку, а срубленное прежде успеет допустимо вылежаться.

Из бруса своими руками

Сборочная схема и чертеж угла балочно-сборного дома из бруса.
Общая схема устройства дома из бруса с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не запланировали ничего тяжелее постройки сезонного дома в один этаж до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то есть возможность применение балочно-брусовой техники строительства. При этом в углах и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в таком случае не сруб, устанавливают на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. с правой стороны.
Самый простой метод сборки стоп бруса в стенки – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно применить готовые ламели нужного размера, только с прямыми углами, не мебельные эллиптические! Пазы под них подбираются ручным фрезерным станком по дереву. Более крепкое строение, пригодное для жилья в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким вариантом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус необходим специализированный заводского изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу необходимого размера не провернет.
Сборочная схема и чертеж угла балочно-сборного дома из бруса.
Общая схема устройства дома из бруса с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не запланировали ничего тяжелее постройки сезонного дома в один этаж до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то есть возможность применение балочно-брусовой техники строительства. При этом в углах и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в таком случае не сруб, устанавливают на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. с правой стороны.
Самый простой метод сборки стоп бруса в стенки – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно применить готовые ламели нужного размера, только с прямыми углами, не мебельные эллиптические! Пазы под них подбираются ручным фрезерным станком по дереву. Более крепкое строение, пригодное для жилья в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким вариантом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус необходим специализированный заводского изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу необходимого размера не провернет.

Из бруса своими руками

Схема домовой конструкции из бруса
Дополнительное требование – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая систему стропил, и коробка строения обязаны быть механически самодостаточны. Говоря просто, чтобы крышу всю полностью можно было снять, уложить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и остального. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.
Примечание: стопы сборно-балочных стен из бруса нуждаются в скреплении нагелями, как и в отпечаток. случае.
Настоящий брусовой
Итак, строим рубленый брусовой дом жилого фонда. База – сруб, очень долговечная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, между собой закрепленных врубками в углах и в местах отвода простенков. Значит, понадобится постичь несколько вариантов врубки бруса, см. рис. Под срубы в обло очень часто испоььзуется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее абсолютно хватит. Сруб дома очень высокой этажности лучше собирать в курдюк, это очень непростой, но один из самых надежных способ. Для сруба из многослойного бруса (см. дальше) даже лучше будет врубка в охряп.
Схема домовой конструкции из бруса
Дополнительное требование – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая систему стропил, и коробка строения обязаны быть механически самодостаточны. Говоря просто, чтобы крышу всю полностью можно было снять, уложить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и остального. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.
Примечание: стопы сборно-балочных стен из бруса нуждаются в скреплении нагелями, как и в отпечаток. случае.
Настоящий брусовой
Итак, строим рубленый брусовой дом жилого фонда. База – сруб, очень долговечная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, между собой закрепленных врубками в углах и в местах отвода простенков. Значит, понадобится постичь несколько вариантов врубки бруса, см. рис. Под срубы в обло очень часто испоььзуется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее абсолютно хватит. Сруб дома очень высокой этажности лучше собирать в курдюк, это очень непростой, но один из самых надежных способ. Для сруба из многослойного бруса (см. дальше) даже лучше будет врубка в охряп.

Из бруса своими руками

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г лучше всего использовать для нежилых или сезонных зданий до 1,5 этажа. Способы но и д дают крепкий сруб, однако не рекомендуются для мест с годовым количеством осадков более 300 мм или мокрых помещений. Способ ж применяется для сборки легких, а з – несущих перегородок.
Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таким не считается. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.
Бревна в срубе врубаются также несколькими вариантами; на двух половинах рис. они размещены, слева направо, в порядке возрастания трудности и надежности. Сейчас есть в продаже калиброванные бревна под срубы с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектировкой или разбрусовкой дома (см. дальше) необходимо определиться с поставщиком материала и привязывать проект дома из бревен к шагу чаш.
При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г лучше всего использовать для нежилых или сезонных зданий до 1,5 этажа. Способы но и д дают крепкий сруб, однако не рекомендуются для мест с годовым количеством осадков более 300 мм или мокрых помещений. Способ ж применяется для сборки легких, а з – несущих перегородок.
Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таким не считается. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.
Бревна в срубе врубаются также несколькими вариантами; на двух половинах рис. они размещены, слева направо, в порядке возрастания трудности и надежности. Сейчас есть в продаже калиброванные бревна под срубы с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектировкой или разбрусовкой дома (см. дальше) необходимо определиться с поставщиком материала и привязывать проект дома из бревен к шагу чаш.

Из бруса своими руками

О бревнах нужно будет чуть-чуть заскочить вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на отпечаток. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше всего взять бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не многослойного бруса любого вида неминуемо. Финский паз провоцирует возникновение первой трещины там, где в нее сложнее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по обоим бокам, бревно превратится уже в практически чистый лигнин, к вредным влияниям намного стойкий.
О бревнах нужно будет чуть-чуть заскочить вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на отпечаток. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше всего взять бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не многослойного бруса любого вида неминуемо. Финский паз провоцирует возникновение первой трещины там, где в нее сложнее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по обоим бокам, бревно превратится уже в практически чистый лигнин, к вредным влияниям намного стойкий.

Из бруса своими руками

Калиброванные бревна на продажу
Сберегаться строевое бревно обязано не обязательно под навесом, но обязательно на определенном возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы не допустить провисания бревен), а ряды в штабеле обязаны быть переложены планками толщиной от 50 мм, поз. 3. Наиболее качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для слива талых и дождевых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными по направлению север-юг.
Но вернемся к стопам брусьев в стенках. Кроме угловых и промежуточных врубок, для устранения продольного и поперечного смещения во время усадки их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – округлыми древесными штырями, см. отпечаток. рис. На соединение по длине и в углах врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно выполняют из твёрдого дерева; основное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из бруса сосны годятся осиновые нагели, они не поддаются гниению. Березовые крепче, но годятся исключительно для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень склонна гнили и плесени. Лучшие, но очень дорогие нагели – дубовые.
Калиброванные бревна на продажу
Сберегаться строевое бревно обязано не обязательно под навесом, но обязательно на определенном возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы не допустить провисания бревен), а ряды в штабеле обязаны быть переложены планками толщиной от 50 мм, поз. 3. Наиболее качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для слива талых и дождевых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными по направлению север-юг.
Но вернемся к стопам брусьев в стенках. Кроме угловых и промежуточных врубок, для устранения продольного и поперечного смещения во время усадки их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – округлыми древесными штырями, см. отпечаток. рис. На соединение по длине и в углах врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно выполняют из твёрдого дерева; основное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из бруса сосны годятся осиновые нагели, они не поддаются гниению. Березовые крепче, но годятся исключительно для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень склонна гнили и плесени. Лучшие, но очень дорогие нагели – дубовые.

Из бруса своими руками

Соединение брусьев в стопе нагелями
Сейчас возник очередной способ закрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются частично или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта подбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта кладутся 2 шайбы с пружиной между ними. Сначала болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это дает возможность парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его искривление, см. дальше. В теории здесь все смотрится идеально, но применяется такая технология относительно широко менее 10 лет. Минимально возможный эксплуатационный срок жилых зданий 40 лет, по этой причине определенно советовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.
Конопатка и усадка
По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см по сторонам. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. После, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рулонным кровельным материалом и оставляют сруб на усадку, до года. В данное время в середине него можно укладывать коммуникации и делать некоторые прочие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейках с отметками, установленным в углах. Если дверные и оконные проемы не будут вырезаться в осевшем срубе, а возникают подрезкой брусьев сразу, их необходимо делать выше расчетных на минимально предполагаемую величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Финальная конопатка жгутом выполняется под крышей после усадки сруба.
О торцах
Красить и смолить торцы бруса не нужно. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет одинаково по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза хорошо пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не влияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.
Закладной венец
Ахиллесова пята домов из дерева – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и основанием неминуемо капиллярное замокание, т.е. накапливание влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец просит перестройки всего сруба. Чтобы это не допустить, СНиПы советуют поднимать закладной венец над основанием на 5 см, но как? Рейки из дерева подвергаются гниению, стальная сетка несколькими слоями или прессованные очень маленькие металлоотходы покрываются ржавчиной, стяжка из цемента приводит более того замоканию, только выше. Самый прекрасный способ остановить капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, было бы неплохо, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, регулярно в затхлой воде, удерживается по 100 и более лет. В этом случае венец снизу просто кладут без зазора на 2 слоя рулонного кровельного материала, постеленных по фундаменту.
Проектирование

Из бруса своими руками

Для строительства брусового дома для жилья обязательно необходим утвержденный проект. Минимизация затрат на проектирование даст и немалую экономию общих расходов. Доступнее всего стандартные проекты, а за собственные более менее солидные подрядчики индивидуальной платы не взимают. Однако в «типовуху» не всегда получается вписаться ни по личным потребностям, ни по здешним условиям. В этом случае смогут помочь компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько подобных, ориентированных на приватные дома из бруса:

  • VisiCon – интерьерный дизайн и планировки, рассчитана на поклонников. С нее нужно начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то нужно ли напрягать бумажник, себе и людям голову?
  • FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – даст возможность неспециалисту аж до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик желает. Это уменьшит затраты на консультации со знатоками и доработки проекта.
  • CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитывается на пользователя, умеющего читать техдокументацию и поверхностно знакомого с системами автоматизированного проектирования (САПР, CAD). По грамотном использовании данным ПО профессионалу остается проверить проект и отдать на заявление.
  • Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома своими силами, тут у вас в распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и решений в архитектуре.
    Акцентированного внимания заслуживает ПО SEMA – весь пакет софта для проектирования собственно брусовых и домов из каркаса. Постичь ее способен и новичок, однако в результате выходит:
  • Планировка общая и помещений.
  • Обозначение по осям размеров поверхностей и проемов.
  • Развесовка – обозначение центров тяжести всех компонентов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
  • Планировка стропильной фермы под подобранную крышу, расчет обрешетки и пирога кровли. Эффект тот же, что и в пред. случае.
    Особенно ценна конкретно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на домостроительство:
  • Раскладка в ряды по осям.
  • Карты домокомплекта.
  • Сводная материальная ведомость со спецификациями всех компонентов.
  • Схемы раскладки бруса по венцам.
    Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и проссчитать под нее собственные возможности. Второе, найти поставщика, выбрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно покупать материалы частями по мере потребности, а не вылаживать полную сумму сразу.
    Подбор материала
    Теперь мы уперлись в материал. Тут придется запомнить разницу между тезисами усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались прежде. Усадка – это пропорциональное уменьшение размеров линий бруса вследствие одинаковой потери влаги и под действием нагрузок механики, первым делом весовых. Искривление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия нагрузок механики, см. рис.
    Соединение брусьев в стопе нагелями
    Сейчас возник очередной способ закрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются частично или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта подбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта кладутся 2 шайбы с пружиной между ними. Сначала болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это дает возможность парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его искривление, см. дальше. В теории здесь все смотрится идеально, но применяется такая технология относительно широко менее 10 лет. Минимально возможный эксплуатационный срок жилых зданий 40 лет, по этой причине определенно советовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.
    Конопатка и усадка
    По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см по сторонам. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. После, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рулонным кровельным материалом и оставляют сруб на усадку, до года. В данное время в середине него можно укладывать коммуникации и делать некоторые прочие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейках с отметками, установленным в углах. Если дверные и оконные проемы не будут вырезаться в осевшем срубе, а возникают подрезкой брусьев сразу, их необходимо делать выше расчетных на минимально предполагаемую величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Финальная конопатка жгутом выполняется под крышей после усадки сруба.
    О торцах
    Красить и смолить торцы бруса не нужно. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет одинаково по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза хорошо пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не влияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.
    Закладной венец
    Ахиллесова пята домов из дерева – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и основанием неминуемо капиллярное замокание, т.е. накапливание влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец просит перестройки всего сруба. Чтобы это не допустить, СНиПы советуют поднимать закладной венец над основанием на 5 см, но как? Рейки из дерева подвергаются гниению, стальная сетка несколькими слоями или прессованные очень маленькие металлоотходы покрываются ржавчиной, стяжка из цемента приводит более того замоканию, только выше. Самый прекрасный способ остановить капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, было бы неплохо, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, регулярно в затхлой воде, удерживается по 100 и более лет. В этом случае венец снизу просто кладут без зазора на 2 слоя рулонного кровельного материала, постеленных по фундаменту.
    Проектирование

    Из бруса своими руками

    Для строительства брусового дома для жилья обязательно необходим утвержденный проект. Минимизация затрат на проектирование даст и немалую экономию общих расходов. Доступнее всего стандартные проекты, а за собственные более менее солидные подрядчики индивидуальной платы не взимают. Однако в «типовуху» не всегда получается вписаться ни по личным потребностям, ни по здешним условиям. В этом случае смогут помочь компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько подобных, ориентированных на приватные дома из бруса:

  • VisiCon – интерьерный дизайн и планировки, рассчитана на поклонников. С нее нужно начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то нужно ли напрягать бумажник, себе и людям голову?
  • FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – даст возможность неспециалисту аж до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик желает. Это уменьшит затраты на консультации со знатоками и доработки проекта.
  • CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитывается на пользователя, умеющего читать техдокументацию и поверхностно знакомого с системами автоматизированного проектирования (САПР, CAD). По грамотном использовании данным ПО профессионалу остается проверить проект и отдать на заявление.
  • Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома своими силами, тут у вас в распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и решений в архитектуре.
    Акцентированного внимания заслуживает ПО SEMA – весь пакет софта для проектирования собственно брусовых и домов из каркаса. Постичь ее способен и новичок, однако в результате выходит:
  • Планировка общая и помещений.
  • Обозначение по осям размеров поверхностей и проемов.
  • Развесовка – обозначение центров тяжести всех компонентов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
  • Планировка стропильной фермы под подобранную крышу, расчет обрешетки и пирога кровли. Эффект тот же, что и в пред. случае.
    Особенно ценна конкретно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на домостроительство:
  • Раскладка в ряды по осям.
  • Карты домокомплекта.
  • Сводная материальная ведомость со спецификациями всех компонентов.
  • Схемы раскладки бруса по венцам.
    Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и проссчитать под нее собственные возможности. Второе, найти поставщика, выбрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно покупать материалы частями по мере потребности, а не вылаживать полную сумму сразу.
    Подбор материала
    Теперь мы уперлись в материал. Тут придется запомнить разницу между тезисами усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались прежде. Усадка – это пропорциональное уменьшение размеров линий бруса вследствие одинаковой потери влаги и под действием нагрузок механики, первым делом весовых. Искривление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия нагрузок механики, см. рис.

    Из бруса своими руками

    Если усадка нормирована для различных древесных пород и видов досок, то искривление эффект несомненно вредный и для хорошей деловой древесины непозволительно. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если сохранять его неверно, поведет. С учетом данных обстоятельств построить неплохой дом возможно из бруса:

  • Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неизвестное время до распиловки. Очень недорогой. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем будущем хранении не гарантирован;
  • Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми заготовками леса и лесопромышленностью не значительно дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
  • Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена чуть выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
  • Клееного – брусья клеятся из индивидуальных досок/реек (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превышает все пред. виды по всем показателям, не считая одного: во множестве профилей, см. ниже, клеевые швы заметны и ощутимо, что дерево не настоящее;
  • Сухарный – из сухарника, хорошего сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, искривление и гниль исключены. Достаточно дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных государствах, включая РФ, считается хищническим методом заготовки леса, воспрещена законом и преследуется уголовно.
    Дикарь и обрез
    Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В домостроительстве может использоваться не только 4-кантный чистообрезной, как в большинстве случаев считают. Напр., 2-кантный даёт двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что тяжело или совсем нереально ручным инструментом. 3-кантный позволяет моделировать бревно с наружной стороны, оставляя в середине плоскую поверхность. 4-кантный с обзолом даёт наружную стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого необходимо стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На поверхности стены появляются ряды очень маленьких карнизиков-слезников, гораздо уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.
    Если усадка нормирована для различных древесных пород и видов досок, то искривление эффект несомненно вредный и для хорошей деловой древесины непозволительно. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если сохранять его неверно, поведет. С учетом данных обстоятельств построить неплохой дом возможно из бруса:
  • Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неизвестное время до распиловки. Очень недорогой. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем будущем хранении не гарантирован;
  • Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми заготовками леса и лесопромышленностью не значительно дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
  • Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена чуть выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
  • Клееного – брусья клеятся из индивидуальных досок/реек (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превышает все пред. виды по всем показателям, не считая одного: во множестве профилей, см. ниже, клеевые швы заметны и ощутимо, что дерево не настоящее;
  • Сухарный – из сухарника, хорошего сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, искривление и гниль исключены. Достаточно дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных государствах, включая РФ, считается хищническим методом заготовки леса, воспрещена законом и преследуется уголовно.
    Дикарь и обрез
    Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В домостроительстве может использоваться не только 4-кантный чистообрезной, как в большинстве случаев считают. Напр., 2-кантный даёт двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что тяжело или совсем нереально ручным инструментом. 3-кантный позволяет моделировать бревно с наружной стороны, оставляя в середине плоскую поверхность. 4-кантный с обзолом даёт наружную стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого необходимо стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На поверхности стены появляются ряды очень маленьких карнизиков-слезников, гораздо уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

    Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже благодаря тому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.
    Брус с профилем
    Профилированый брусовый дом не только легче построить, он также экономнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенках появляются при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. подобных же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность плоскости стены, т.к. выступы и профильные пазы удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, наперекор популярному мнению, все равно необходимо: вдруг пойдёт искривление, тонкие выступы просто порвет.
    Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже благодаря тому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.
    Брус с профилем
    Профилированый брусовый дом не только легче построить, он также экономнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенках появляются при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. подобных же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность плоскости стены, т.к. выступы и профильные пазы удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, наперекор популярному мнению, все равно необходимо: вдруг пойдёт искривление, тонкие выступы просто порвет.

    Из бруса своими руками

    Сравнительные характеристики цельного и многослойного бруса
    Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это смотрится натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается чуть-чуть.
    Во-первых, о нацстандартах на усадку. В странах Европы, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это даёт 6 см, что не очень хорошо, но жители стран Европы собственные нормы держат.
    Российский брус из клееной древесины от лучших изготовителей с эталонами качества сопоставлять нет необходимости, он сам может служит таким эталоном. Но в этом, очень рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких изготовителей, много которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус ни в чем не уступает российскому, но о стоимостях подобных в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! По этой причине хорошую брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на дом из бруса хватит, чтобы проявились все недостатки), а на недорогую брать выдержанный целостный профбрус.
    Второе, брус из клееной древесины выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие рабочие качества предоставляют возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Зазор заполняется керамзитовым песком, пенобетонным блоком и др. неподдающимся горению теплоизолятором; более того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это позволяет выстроить брусовый клееный дом в тяжёлых, аж до сложных, условиях климата. Пустотная теплоизолированная брусовая стенка как бы двухрежимная: в межсезонье при небольшой камере сгорания она по теплу ведет себя как древесная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу теплоизолятор.
    Третье, рабочие качества стенки из многослойного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

    Из бруса своими руками

    Схемы склейки бруса сделанного из дерева

  • Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Минус – шов виден.
  • Брусья вертикальной склейки годятся для зданий до 2-х этажей.
  • Из салонных брусьев можно начинать строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными непременно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
  • Клееное бревно в работе полностью точно также цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на брус из клееной древесины, намного более жёстким, см. выше. Правда, клеевые швы предоставляют его искусственное происхождение.
    Подводя итоги + цены
    <

    >
    Цена на брусовые дома в расчете на 1 кв. м всей площади значительно колеблется в зависимости от общедоступности сырья, степени развитости в этом регионе лесной и промышленности деревообработки, логистической сферы услуг, в конце концов, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Определяясь для себя, необходимо принимать во внимание нижеследующее.
    Во-первых, для домов всей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, необходимо среднюю в этом месте цену помножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологичные трудности стеновой сборки длиннее типовой длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты используются для этажности 1,5-2 и более 2-х.
    Второе, цена «под ключ» не означает, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

  • В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до финальной отделки год.
  • В доме из выдержанного и многослойного бруса – настланный пол, окна, двери.
  • Другие поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
  • Разведенные коммуникации, однако без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
  • Обшивки снаружи не будет, если другого не утверждено в договоре подряда.
    В общем, усредняя по РФ, цена 1 кв. м дома из бруса под ключ составляет:
  • из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
  • из выдержанного цельного профбруса – 600-750 USD;
  • из многослойного бруса отечественного производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.
    Дом из кирпича на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. Взяв во внимание то, что финишная отделка дома из бруса доступнее (не считая обшивки гипсом), выходит так на так. Все таки, строительство дома из бруса оказаться может выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Второе, как ни удивительно, на юге, за счёт экономии на отоплении в межсезонье и мягкие зимы.
    Сравнительные характеристики цельного и многослойного бруса
    Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это смотрится натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается чуть-чуть.
    Во-первых, о нацстандартах на усадку. В странах Европы, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это даёт 6 см, что не очень хорошо, но жители стран Европы собственные нормы держат.
    Российский брус из клееной древесины от лучших изготовителей с эталонами качества сопоставлять нет необходимости, он сам может служит таким эталоном. Но в этом, очень рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких изготовителей, много которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус ни в чем не уступает российскому, но о стоимостях подобных в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! По этой причине хорошую брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на дом из бруса хватит, чтобы проявились все недостатки), а на недорогую брать выдержанный целостный профбрус.
    Второе, брус из клееной древесины выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие рабочие качества предоставляют возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Зазор заполняется керамзитовым песком, пенобетонным блоком и др. неподдающимся горению теплоизолятором; более того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это позволяет выстроить брусовый клееный дом в тяжёлых, аж до сложных, условиях климата. Пустотная теплоизолированная брусовая стенка как бы двухрежимная: в межсезонье при небольшой камере сгорания она по теплу ведет себя как древесная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу теплоизолятор.
    Третье, рабочие качества стенки из многослойного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:
    Схемы склейки бруса сделанного из дерева
  • Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Минус – шов виден.
  • Брусья вертикальной склейки годятся для зданий до 2-х этажей.
  • Из салонных брусьев можно начинать строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными непременно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
  • Клееное бревно в работе полностью точно также цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на брус из клееной древесины, намного более жёстким, см. выше. Правда, клеевые швы предоставляют его искусственное происхождение.
    Подводя итоги + цены
    <

    >
    Цена на брусовые дома в расчете на 1 кв. м всей площади значительно колеблется в зависимости от общедоступности сырья, степени развитости в этом регионе лесной и промышленности деревообработки, логистической сферы услуг, в конце концов, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Определяясь для себя, необходимо принимать во внимание нижеследующее.
    Во-первых, для домов всей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, необходимо среднюю в этом месте цену помножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологичные трудности стеновой сборки длиннее типовой длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты используются для этажности 1,5-2 и более 2-х.
    Второе, цена «под ключ» не означает, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

  • В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до финальной отделки год.
  • В доме из выдержанного и многослойного бруса – настланный пол, окна, двери.
  • Другие поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
  • Разведенные коммуникации, однако без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
  • Обшивки снаружи не будет, если другого не утверждено в договоре подряда.
    В общем, усредняя по РФ, цена 1 кв. м дома из бруса под ключ составляет:
  • из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
  • из выдержанного цельного профбруса – 600-750 USD;
  • из многослойного бруса отечественного производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.
    Дом из кирпича на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. Взяв во внимание то, что финишная отделка дома из бруса доступнее (не считая обшивки гипсом), выходит так на так. Все таки, строительство дома из бруса оказаться может выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Второе, как ни удивительно, на юге, за счёт экономии на отоплении в межсезонье и мягкие зимы.

    Брусовый дом собственными руками: как соорудить дом с пошаговой инструкцией

    Вздумалось мне соорудить дом. Сразу столкнулся со сложностью выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить хороший, тёплый и надежный.

    Изучив предложения современного рынка строительных материалов, решил остановиться на брусе.
    На форумах предлагают строить дома из бруса сечением 15х15 см.

    Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. посторонних рабочих привлечь не хотелось, по этой причине нелегкий 15-сантиметровый брус я решил не применять. Взамен него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю наружной стены минватой, и в доме будет тепло.

    Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил применять исключительно местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

    Фундаментная заливка

    Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и остальных мешающих вещей. После чего приступил к обустраиванию фундамента.

    Понадобилось долго думать, какой вид основания подойдёт специально для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания грунтовых вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература.

    Дополнительно я спросил у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.
    Я живу в Рязанской области.

    Местные условия дают возможность экономить на обустройстве фундаментов, по этой причине у многих соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Очень часто они даже от усиления отказываются – такой вот у нас великолепный грунт. Почва песчаная, стало быть, «пучинистой» она не считается.

    Вода проходит глубоко, а дома из дерева весят чуть-чуть. По этой причине в оборудовании глубоких монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
    Фундамент начал делать с выкапывания канавы.

    Для начала удалил плодородный шар. Показался песок.

    Для лучшего уплотнения я пролил его водой. После выложил канавы камнем и проложил по два арматурных прутка.

    Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту намного лучше укреплять и внизу, и вверху. Так и сделал.

    Из бруса своими руками

    Фундамент начал делать с выкапывания канавы
    Чтобы себя избавить от ненужной работы, можно было бы выбрать готовый строительный бетон с доставкой.

    Но в моем регионе это оказалось нереальным – таких предложений просто-напросто нет. Да и участок у меня такой, что грузовику понадобилось бы ехать через огород, а такого мне не нужно.
    Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный.

    Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно дешево. Навел справки: в Москве даже пустой грузовой автомобиль вызвать оказалось бы дороже.

    Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни своими силами на реке, однако у меня такой нужды не было.
    Испробовал месить бетон вручную.

    Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – выходит очень долго и трудоемко. Приобрел бетоньерку марки СМ-160.

    Стоит сравнительно дешево, а в обиходе определенно пригодится.
    Начал месить бетон. Процесс пошёл быстро и радостно.

    Бетононьерка невероятно удобна в обращении – ее можно без каких-то трудностей двигать вдоль вырытой ямы. Для заливки бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

    Продавец бетоньерки сразу предупредил меня, что при использовании агрегата пластмассовый кожух в точке установки мотора ничем закрывать не нужно, иначе он может перегреться. После окончания же работы я каждый раз закрываю бетоньерку пленкой на основе полиэтилена если пойдет дождь.

    Бетононьерка помогла быстро подготовить необходимое кол-во раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил фундаментную ленту до отметки грунта.

    Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с применением того же камня.
    Чуть-чуть не дойдя до верхушки фундамента, установил армокаркас.

    Кладку исполнял камнями более очень маленького размера.
    Фундамент практически готов. Оставил его набирать надёжность.

    Смотрится основание не очень аккуратным и ровным, однако в будущем ведь ничто не будет мешать его отделать и привести в порядок. Например, отделку части которая находится над землей основания можно сделать при помощи штукатурки – обычный вариант для сельских и домов за городом. Более хорошее решение – специализированные панели для декора.

    В рабочий период я на многом сэкономил. Например, я не делал опалубку, а для обустраивания фундамента использовал недорогие местные материалы – камни и песок.

    Даже с учетом цены моей бетоньерки фундамент вышел доступнее, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.
    К сожалению, так сэкономить выйдет далеко не в каждом регионе. Например, если бы я жил где-то в Подмосковье, мне понадобилось бы делать опалубку, ставить пространственный армокаркас, и лишь потом заливать строительную смесь.

    Пока бетон набирает надёжность (а на это ему нужно 3-4 недели) я займусь подготовкой используемых материалов.

    Расценки на брус

    Мероприятия по подготовке

    Заготовка нагелей

    Соединение венцов бруса осуществляется при помощи древесных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от прочих мероприятий связанных со строительством. В моем случае это было обустройство обрешетки кровли.

    Для нагелей необходимо применять как можно более твёрдую древесину. Сам производственный процесс крепежей очень прост.

    Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны с помощью подобающей пилы.
    Потом я поставил упор и начал пилить в размер.

    В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил красивые и привлекательные заготовки.
    Доски распилил с помощью ленточной пилы.

    На выходе я получил целый ящик древесных палочек. Дальше я заострил заготовки топором со всех сторон и получил собственные нагели.

    Подготовка мха

    Технология просит, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый теплоизолятор. Профессионалы в большинстве случаев утепляют рулонными материалами.

    Работать с ними легко и комфортно – нужно только раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжить работу. Но за удобство и простоту обработки необходимо платить.
    Я решил не тратиться и применять мох.

    Во-первых, данного материала полно в природе – ходи, да собирай. Второе, мох считается не только приличным теплоизолятором, но и прекрасным антисептиком.

    Дополнительно проштрудировал тематичные форумы: мох широко применяется в качестве межвенцового теплоизолятора, и негативных откликов о нем нет.
    Для теплоизоляции лучше подойдет красный либо торфяной мох.

    Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высушивания получается хрупким. Если есть возможность имеет смысл применять собственно красный мох.

    Выяснить его легко – это длинные стебли с листьями, напоминающими елочку.
    Эксперты советуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не более 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, он при этом был даже чуть-чуть влажным.

    Не бойтесь с материалом не случилось.

    Изготовление косяков

    Их я делаю для любого оконного и дверного проемов. Для этого применяю ровный брус.

    Сучков если есть возможность не должно вообще быть. Для лучшего удобства я сделал импровизированны й верстак конкретно возле штабеля собственных досок. Сделал продолговатые пропилы.

    В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал с помощью стамески.

    Сделать хороший косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. По этой причине косяки для окон я решил делать по простой технологии.

    В каждом проеме окна я установлю только по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже конкретно окно.

    Для установки блока необходима «четверть». Впрочем я и тут придумал, как облегчить задачу.

    Взамен выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить рейку. Для этого поверхность заблаговременно острогал.

    Результат вышел даже лучше, чем он был бы в ситуациях с применением четверти.
    Уменьшать кол-во косяков в дверном проеме нельзя – необходимы все 4-ре.

    Впрочем форму изделий можно значительно облегчить.
    Я подобрал в бруске, который в перспективе будет являться порогом, пазы, подобные углублениям в боковых косяках.

    Это дало возможность мне одеть нижний брусок на шипы проема. Впрочем на этом этапе брус понадобилось бы рубить стамеской поперек волокон дерева – занятие не очень приятное и обычное. Я отыскал замечательный выход из данной ситуации!

    Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, заранее выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.
    После я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. На последок выпилил ровный прямоугольник поперек волокон дерева.

    В этом мне помогла сабельная пила.
    Плотники в большинстве случаев выполняют в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая дополнительную древесину с помощью стамески.

    Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Подобные отверстия сделал снизу косяков.

    Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил маленькую доску – она на себя возьмет функции «четверти». Оформление проема вышло очень простым, впрочем справляться с собственной основной функцией это ему не мешает.

    В последующем я построгаю проем и приклею «четверти».

    Инструменты которые понадобятся

    Для строения дома из бруса сделанного из дерева я применил такие инструменты и устройства:

    • безударную электрическую дрель;
    • дисковую пилу;
    • рулетку;
    • кувалду;
    • электрический рубанок;
    • угольник;
    • сабельную пилу;
    • отвес;
    • молоток;
    • водяной шланг;
    • топор.

    Для распила бруса сделанного из дерева купил дисковую пилу. Понадобилось пилить в 2 подхода.

    Сначала по угольнику чертил линию, после этого резал, переворачивал брус и снова делал рез. На вторую грань бруса линию намного лучше переносить тоже с использованием угольника.

    Если уверены в собственном «глазомере», можете пилить «на глаз».
    С помощью дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустраивании шипов мне не хватало несущественной глубины пропила, по этой причине понадобилось сделать пару лишних движений ножовкой.

    Для намного удобной обработки бруса лучше всего применять верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил лесоматериалы в штабель высотой около 85 см.

    Строим дом

    Правила укладки нижнего венца

    Укладка стартового венца классически осуществляется с соединением, знаменитым как «в пол дерева». Этот узел очень легко выполняется дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. Не во всех участках глубина пропила оказывалась недостаточной – тут я работал ножовкой, после этого избавлялся от не нужного материала с помощью стамески.

    Кстати, в моем случае венец снизу считается единственным, который соединяется с помощью гвоздей.
    Венец снизу я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в перспективе я там сделаю продухи.

    В моем регионе их в большинстве случаев в стене, а не в основании из бетона. У подобного варианта имеются собственные положительные качества. Во-первых, делать продухи в стене быстрее и проще.

    Второе, на определенном возвышении ветер двигается с большей скоростью, чем конкретно у земли, вследствие чего подполье будет намного лучше проветриваться.

    Из бруса своими руками

    Рубка бруса. Соединение «в половину дерева»

    На подкладки я собираюсь собрать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основу будут распределяться намного равномернее.
    Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как говорит практика, скорее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу.

    В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В последующем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо минимальными усилиями, чем брус нижнего венца.

    Расценки на сабельную пилу

    Характерности укладки второго и следующих венцов

    Начиная с другого венца кладки, работа проводится в одинаковом порядке. В углах я соединял брус с помощью коренных шипов – простое примыкание компонентов тут непозволительно.
    Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов.

    На вторую грань линию распила переносил с помощью угольника. Коренной шип выполняется легко, все продемонстрирова но на фото.

    При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз выполняется еще легче.

    Тоже продемонстрирова но на фото.

    Важное замечание! Берите во внимание, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться приблизительно 0,5-сантиметровы й просвет для укладывания уплотнителя.

    Соединение, при котором древесина просто касается древесины непозволительно.

    Заранее я выставил необходимую мне глубину пропила. У моей пилы разрешается менять выход диска без усилий – достаточно просто сделать слабее рычаг.

    Добавление комфортно в работе. Если в классическом столярном производстве специалист выставляет какой-то параметр инструмента для работы и подготавливает нужное кол-во однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация немного другая: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила изменяется конкретно по ходу работы.

    Моя пила оборудована тонким диском – для распила необходимо прикладывать намного меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается достаточно плавно и совсем не препятствует резу.

    У моего дома стены будут длиннее, чем брус, по этой причине мне придется сращивать стройматериал. Для этого я сделал с двоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее с помощью стамески и получил шип в середине.

    Выступ готов, теперь необходим паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно.

    Я пошёл на ухищрение и высверлил обычное сквозное отверстие в другом брусе. Длины сверла оказалось слишком мало для создания сквозного отверстия, по этой причине мне понадобилось высверливать с обеих сторон. Дальше я отрезал от заготовки дополнительную древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон с помощью стамески.

    Совместил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

    Хороший совет.

    В венце, являющемся самим началом проема, лучше всего сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не выйдет полностью сделать шипы пилой, нужно будет дополнительно додалбливать стамеской на последок процесса. На другом фото вы видите брусья уже с крепежными шипами.

    В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

    Положил второй венец на нижний, правильно сделав угловые сочленения и нужные сращивания по длине.

    Настало время выполнить разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего возводимого дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах грядущего расположения крепежей. Перевернул верхний брус.

    Перенес разметку по центру моего бруса. После высверлил отверстия для крепежа и вбил в них нагели с применением молотка.

    Что необходимо знать о нагелях?

    По логике в отверстие круглой формы необходимо было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются иной технологии и применяют нагели квадратного сечения.

    Такие крепления и в изготовлении намного просты, и соединение удерживают намного лучше. При этом короткий нагель не помешает процессу усадки сооружения.

    Сложность в том, что высверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений нереально. Во время установки бруса следующего венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет чуть-чуть шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его нужно дополнительно осадить кувалдой.

    Применяемые мной нагели работают на срез и предоставляют правильную усадку даже если есть наличие несущественных отклонений от вертикали в отверстиях для крепления. Щелей не будет.

    Во-первых, брус даст усадку. Второе, пространство между венцами заполняется теплоизолятором, о чем я расскажу дальше.

    Как то мне доводилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия с помощью длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными эти отверстия? Естественно, нет.

    В конечном счете брус не осел, а будто «завис» на нагелях, что стало причиной появлению внушительных щелей между венцами.

    Из бруса своими руками

    Сращивание бруса путем сверление и распила

    Из бруса своими руками

    Сращивание бруса

    Что сделать со мхом и паклей?

    Вбив нагели, я положил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям.

    Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Из-за этого в перспективе мне будет легче конопатить стены.

    Мох же обеспечит качественное утепление сооружения.

    Из бруса своими руками

    Что сделать со мхом и паклей
    Установил брусья на нагели, положил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, однако он из-за чего то до этих пор шатается.

    Происходит это благодаря наличию щелей в соединениях в углу. В моей ситуации размеры данных щелей были до 0,5 см.

    Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и неширокая полоса металла.
    Чуткий читатель поинтересуется: а как же пакля?

    Разве не надо залаживать в углы и ее? Нет, не надо.

    Во-первых, как я говорил прежде, мох считается самым хорошим натуральным антисептиком. Мой дом еще довольно долго будет стоять без какой-нибудь чистовой отделки, и осадочная влага то и дело будет течь в углах.

    Мох же не даст древесине сгнить здесь. Второе, в перспективе брус в углах наверное придется сострогать.

    Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к неполадке рубанка.

    Расценки на паклю

    Теперь мои углы надежные, теплоизолированные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл соединения для углов с целью их защиты от вероятных гидрометеоров.

    Из бруса своими руками

    Строительство стен дома

    Из бруса своими руками

    Строительство стен дома

    Советы по выравниванию венцов

    На снимке вы видите, что один брус у меня размещён больше, чем другой. Но потому что они должны быть на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с подобной трудностью можно вполне справиться с помощью простой кувалды.

    Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна преграда монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал маленькие «винты» и «горбы».

    Более значительные разницы по высоте компенсировал с помощью пакли и мха – на их обустройство уходит гораздо меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

    Что нам стоит дом построить!

    С ключевыми принципами укладки каждого венца вы уже познакомились. Есть важные маленькие детали.

    Во-первых, венцы нужно ложить с чередованием угловых соединений. Второе, внутреннюю несущую стенку дома необходимо связывать с продольной стеной.

    Выполняется это через один венец. Для связки применяю уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» в отношении к нижним венцам.

    После чего укладываю паклю и мох, а разместив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.
    Другими словами порядок домостроительства очень прост:

    • я укладываю следующий венец;
    • делаю разметку для нагелей;
    • сверлю отверстия;
    • вбиваю древесные крепления;
    • укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
    • повторяю последовательнос ть.

    По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

    Оформление проемов

    Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустраивания проемов окна. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного блока окна размеры косяков и уплотняемых щелей.

    На любой стороне проема должно быть по паре щелей – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а еще между косяком и стеной дома. В конце концов в моей ситуации обязательная ширина проема окна составила 1325 мм.

    Из них 155 мм ушло на зазоры.
    По результатам расчета я установил венец с проемом окна, заранее нарезав в брусках шипы, точно также этапу с проемами для дверей.

    Следующие венцы с проемом окна укладывал из брусьев без шипов, выполняя те же размеры и габариты.
    Все проемы окна я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен подобный материал не сможет подойти, а выкидывать жалко. Перемычки не делал.

    Обустраивая проем, регулярно проверял его ровность с помощью отвеса. Стены тоже проверял.

    Отдельный простенок я на время скрепил с помощью планок, чтобы во время работы он не упал. Т-образная конструкция, так же как и угол в добавочном укреплении не нуждаются – они очень хорошо держатся своей тяжестью.

    Важное замечание! В местах благоустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск.

    В последующем пакля без усилий подбивается с торцов.

    После укладывания последнего венца с проемом окна (его необходимо на время положить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки.

    Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания необходимого отступа от края. Немало времени на подобную работу у меня не ушло.

    Прорезать брус на необходимую глубину циркулярной пилой у меня не вышло – понадобилось доделывать ножовкой.
    В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки.

    В последнем венце этого делать не стал – в перспективе шипы придется все равно создавать в каждом брусе.
    На собственном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не очень «коротышей», задача не наиболее простая.

    Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Действительно может быть, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо.

    В результате будет выстроена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

    Для устранения отклонений можно состругивать «винты» с помощью рубанка или же ложить брус «лесенкой». У меня был собственно второй вариант. Щель я также ликвидировал с помощью рубанка.

    На каждом шаге проверял вертикальность возводящихся проемов с помощью отвеса.

    Установка косяков и окончание работы

    Венец который находится в верху положил. Пора собрать косяки каждого проема.

    Благодаря данным простым элементам станет значительно увеличена надёжность готовой системы. Нижний брус каждого проема укомплектован полноправным шипом.

    На верхних же брусьях присутствуют пропилы в необходимых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю необходимую глубину реза и делаю пропил дисковой пилой.

    После чего провожу пару линий с торцов по размеру шипа и избавляюсь от не нужного материала с помощью стамески.
    Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом.

    Если есть желание вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на шаге отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнением.
    Вставил временные распорки между косяками.

    В перспективе я запланировал пристроить к собственному дому крытую террасу. Если и вы запланировали сделать пристройку, не нужно укладывать венец который находится в верху бруса до начала ее строительства.

    Я тоже смонтировал на венец меньше.
    Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до последующего сезона.

    Брус как раз успеет дать усадку. После чего и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в собственной следующей истории.

    Взамен заключения

    Пока дом оседает, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на сам фундамент понадобилось потратить намного меньше денег, по сравнению с опорами иных типов. На самосвал камня ушло чуть-чуть денег.

    Песка в моем регионе тоже довольно много – можно самому нарыть и привезти. Более всего денег ушло на цемент и арматуру.
    Второе, порадовала привлекательная цена и относительно небольшой расход материала для строительства.

    Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель приблизительно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где нибудь просчитался и материала мне не хватит.

    В конце концов около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В общем на домостроительство размерами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см.

    На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу понадобилось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

    Третье, я сэкономил на крепежах и тепловой изоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный.

    Паклю мне с радостью отдали друзья после завершения собственных мероприятий связанных со строительством.
    Четвертое, мне не понадобилось приобретать узкоспециализиро ванные и дорогие инструменты.

    Все, что я применил для строительства, мне пригодится в обиходе в последующем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетоньерки.

    Теперь о скорости выполнения работы. Особенного навыка строительства из бруса у меня не было. На практике, за весь день, работая в одни руки и при условиях замечательной погоды на улице, можно вылаживать один венец с перегородкой.

    У вас это может удаваться как быстрее, так и очень медленно, дискутировать не стану.
    И важное преимущество такого строительства состоит в том, что что бы его сделать не надо обладать какими-то особыми навыками.

    И я персонально в этом убедился.
    Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сумеете, также как и я воплощать в реальность собственную мечту про свой дом.

    Видео – Брусовый дом собственными руками


    Как соорудить дом из бруса собственными руками?

    Подбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается любой, кто решается собственноручно построить маленькой, надёжный и удобный дом на собственном участке. Сегодняшний строительный рынок может смело похвалиться очень большим ассортиментом сырья на самые разные вкусы и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье собственно дереву.

    И не удивляет, ведь брус из дерева – это чистый в экологическом плане и доступный материал.

    Из бруса своими руками

    Этот материал представлен в нескольких вариантах, однако в статье мы побеседуем про то, как соорудить дом собственными руками из профбруса, так как собственно он является самым популярным и обладает очень простой технологией монтажа.

    Он очень податлив для обработки, а это означает, что Вы без особенных трудностей сумеете провести электрическую проводку, водомерный узел и канализацию.

    Составление плана, подготовка инструментов и материалов

    Без отличного проекта соорудить дом просто и представить сложно, по этой причине крайне важно отнестись очень серьёзно к этому этапу, тем более что собственно на нём сумеете чётко понять, на чём можно сэкономить.
    В совершенстве можете обратиться с просьбой о помощи в специализированные конструкторские агентства. За какую-то плату они персонально составят полную планировку грядущего дома с учитыванием размера и формы вашей территории, почвенного состава, возможностей в финансовом плане и очень важное – собственных предпочтений.

    Из бруса своими руками

    Если нет у вас потребности в каком-нибудь чуде мысли дизайнера, то можно построить здание, воспользовавшись стандартными вариантами. Для этого всю соответствующую документацию можно отыскать на бесплатных интернет ресурсах либо же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и остальные.

    Последний, кстати, рассчитывается как раз таки на планировку брусовых домов. SEMA поможет Вам провести все нужные статистические расчёты, выбрать вид стропильной фермы и многое иное.
    На чертеже должно быть отмечено все, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения оконных и дверных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

    Как только план окажется у вас на руках, приступаем к расчёту, если это ещё не сделано, и выбору требуемых инструментов и материалов, среди них:

    • Брус, как ключевой строительный материал.

    Можно приобрести готовые балки с нужными вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и ровной поверхности граней нет необходимости в дополнительных работах по отделке, либо можно приобрести древесные заготовки, а врубы выполнить своими руками, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно хорошо.

    Из бруса своими руками

    Брус с профилем лучше хранит тепло в середине помещений, чем его аналоги
    Эксперты советуют брать при сооружении брус у которого сечение 150хсто пятьдесят миллиметров.

    Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше применять материал сечением 150хсто милиметров. Такой брус куда легче, а недостающий объём в последующем можно будет возобновить, утеплив фасад с наружной стороны строения.

    Чтобы дополнительно сэкономить, как утеплительный материал можно применить материалы, которые, так сказать, находятся «рядом». Самым прекрасным среди подобных считается мох.

    Его легко найти и обработать, а по собственным техническим спецификам он аналогичен собственным искусственным аналогам.

    Из бруса своими руками

    • Гвозди, самосверлящие шурупы и прочие крепёжные конструкции (уголки из металла, древесные нагеля и так дальше).
    • Материал для гидроизоляции (к примеру, рулонный кровельный материал).
    • Готовый раствор из бетона или нужные для его приготовления элементы (вода, песок, щебень, цемент).
    • Арматура (если предполагается фундамент из железобетонных полос).
    • Пила.
    • Лобзик электрический.
    • Шуруповёрт.
    • Молоток.
    • Строительный резиновый молот.
    • Рулетка.
    • Уровень строительный.
    • Отвес.
    • Дисковая пила.
    • Трубы для водообеспечения и канализации.
    • Провод для проводки электричества, ТВ.
    • Мастерок.
    • Конопатка.
    • Иные инструменты для маленьких и работ по декору.

    Заготовка древесины и мха для строительства

    Чтобы построить тёплый и комфортный брусовый дом, кроме знания технологии укладки венцов, необходимо понимать какая собственно порода дерева лучше подходит для данной цели.
    Каждая порода, естественно, имеет собственные минусы и плюсы, но основное, на что стоит обратить собственное внимание при подборе пиломатериала – это надёжность, плотность, устойчивость к влаге и степень просушки. Так, если дерево непрочное, то Ваш дом достаточно быстро может просто развалится, если плотность низкая, то подобный материал может дать усадку до 20, а иногда даже больше процентов.

    Если в волокнах древесины накапливается много влаги, то подобный дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто нереально, пересушенным – материал станет чрезмерно ненадёжным.

    Из бруса своими руками

    К поверхности стен дома предъявляют очень серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и небольшой уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который может изменяться из-за погодных осадков. Благодаря этому эксперты советуют покупать брус из хвойных пород, например как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые прочие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы не гниют, потрескиванию и иным деформациям.

    Также деревья этой породы очень долговечные, легки, по этой причине не делают слишком чрезмерной нагрузки на сам фундамент.
    Подобрав брус из хвойной породы, Можно сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

    Если вы все таки захотели заготовить древесину собственноручно, тогда Вы обязаны знать, что показатель влаги не должен быть больше 20%, иначе в недалёком будущем в стенках будут возникать трещины, которые затребуют дополнительно обработки, а это лишние расходы сил, времени и бюджета.
    При заготовке имейте в виду тот момент, что лучше этим заниматься зимой года (с января по март), так как во время зимы замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться небольшой.

    Обрезать пиломатериал до необходимой формы и размеров, обработайте при помощи антисептика и потом оставьте сберегаться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски следует сохранять плотно в специализированных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться просвет в 4-5 и 10-15 см.

    Для этого между них вставляют несколько лаг. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к последующей отделке и монтажу.

    Из бруса своими руками

    Дабы Ваш дом сохранял тепло в плохую погоду, следует подумать про выбор межвенцового теплоизолятора.

    Строители профессионалы применяют современные ленточные материалы, однако стоимость на подобное удовольствие очень большая, по этой причине советуем обращать собственное внимание на мох.
    В мире есть намного 300 видов этого растения, но для строительства применяют лишь определенные варианты, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Они все обладают прекрасными антибактериальными качествами и являются прекрасными природными антисептическими средствами.

    Среди недостатков – высокая огнеопасность, так как после высушивания мох становиться сухим и хрупким, к примеру, при большой температуре он может самовоспламениться, чтобы устранить это его обрабатывают особыми средствами.
    Мох нужно собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с небольшими листьями, высушить и сохранять в сухом месте примерно пятнадцать дней.

    В качестве мешков можно применить пакеты из полиэтилена, но тогда мох будет чуть-чуть влажным. В этом не бойтесь нет.

    Фундаментное сооружение

    Надёжный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного дома. Так как собственно он считается ключевой несущей системой, которая обязана держать общий вес постройки, к нему предъявляют столь большие требования.

    Из бруса своими руками

    При домостроительстве из бруса применяют три главных вида фундамента:

    Выбор типа фундамента зависит по большей части от почвы, на которой предполагается строительство дома. Данный вопрос следует решить ещё на шаге планировки.

    Вы должны провести анализ грунта, также можно спросить у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или остальной справочной литературе.
    Если грунт пучинистый или водянистый, а еще, если предполагается пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там регулярно, то используют один из первых двух видов.

    Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подходит фундамент из железобетонных полос.
    Первое, с чего необходимо начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и прочих предметов, что могут помешать. Конкретно перед копанием нужно провести разметку.

    Чтобы это сделать применяют обыкновенные колышки из дерева, которые расставляют в углах участка, а еще вдоль стен несущих, и нить, которую натягивают между ними – все просто. Дальнейшие действия зависят от подобранного типа фундамента.

    Фундамент на винтовых сваях

    После того, как территория очищена и готова к будущим манипуляциям, перейдем к земляным работам. Лучше заранее купить железные сваи в специальном магазине, так как соорудить аналогичные конструкции вручную довольно трудно.

    Подбирайте опоры одного и того же размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

    Из бруса своими руками

    Устройство фундамента на винтовых сваях
    Благодаря особенной конструкции, сваи просто поставить своими силами, при этом нужно следить за наклонным углом. В этом Вам поможет строительный магнитный уровень.

    Также, если на винтах не было шапочки, её следует установить самому. Для этого применяйте обработанный металлический лист 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

    Гнездовой фундамент

    Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что взамен металлических свай применяют либо монолитные опоры из бетона, либо пустотелые трубы у которых диаметр 250-300мм, в которые после того как произошла установка заливают раствор из цемента.
    Как только была проведена разметка территории, в подобранных точках вдоль периметра нужно вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры.

    На дно засыпают песочный слой, смачивают и плотно затрамбовыают. После чего под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, если необходимо в середину и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

    Из бруса своими руками

    Имеется еще вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить раствором бетона до отметки земли, советуем применять цемент марки М400 в пропорции с песком 1:3.

    После полного высыхания цемента снимают опалубку и поверх кладут газоблок или пенобетонные блоки 20х20хсорок сантиметров.

    Фундамент из железобетонных полос

    Фундамент из железобетонных полос является самым популярным, так как может применяться практически во всех случаях, к примеру, если Вы запланировали строительство тяжёлого 2-ух- или более этажного дома.
    Первым шагом считается рытьё канавы шириной сантиметров на 10-15 больше, чем толщина стен и глубиной 50-70 см.

    Находиться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания почвенных вод.

    Из бруса своими руками

    Есть пару вариантов фундамента ленточного типа, среди них:
    Для любого из них нужно приготовить основу.

    На дно канавы кладут слой (10 см) песка, смачивают маленьким количеством воды и тщательно затрамбовыают, если необходимо можно насыпать песок в 2 слоя. На него сыпят слой (15-20 см) щебня, кирпича битого или маленьких камней.

    Между прочим, на дно канавы можно заранее положить нетканый материал, а по наружному краю можно поставить материал для теплоизоляции – это поможет устранить промерзание незаглубленного фундамента.
    На появившуюся подушку, если предполагается сооружение кирпичного или каменного цоколя, чуть-чуть не дойдя до верхушки фундамента, можно поставить опалубку. В середину нужно залить слой раствора до отметки поверхности земли и затрамбовать.

    Для увеличения стойкости, советуем создать армокаркас из прутьев металла диаметром 1,2-1,5 мм.

    Из бруса своими руками

    Уже сверху, после абсолютного застывания раствора, кладут кирпич или камни, которые можно выбрать, либо применять найденные своими силами возле любого водоёма. Поверх кладки из камня устанавливают очередной пояс усиления и бетонируют (высота 5-10 см) и равняют.
    Если же предполагается цоколь из бетона, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см.

    Если опалубка предполагается из древесины, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и прочие недостатки.
    Арматуру устанавливают с шажком 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см.

    В конце концов должна выйдет сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся данная конструкция заливается раствором из цемента, который можно либо приобрести, либо заготовить персонально. Советуем раскошелиться на бетоньерку – это сбережет Вам время и нервы, так как размешивать цемент вручную достаточно-таки долго и тяжело.

    Заранее опалубку нужно промочить водой или обмотать слоем плёнки из полиэтилена.

    Из бруса своими руками

    Крайне важно устранить возникновение пузырьков до застывания раствора.

    В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позже их нужно будет заполнить раствором.
    Фундамент оставляют высыхать на 20-30 дней. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько дальнейших, раствор нужно обрызгивать водой, дабы устранить потрескивание фундамента.

    Не забывайте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

    Строительство и стеновое утепление и пола

    Венцы начального ряда соединяется между собой классически, в независимости от варианта соединения дальнейших рядов, «вполдерева» – это очень надёжен и обычный в применении вид торцевых врубов, а ложатся они не прямо на сам фундамент, а на подкладку из небольших планок, размещенных поперек самому брусу, на расстоянии 5-10 см один от одного. Зазоры между планками можно будет заполнить пеной для монтажных работ. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

    Из бруса своими руками

    Так, если планки прогниют, их будет очень легко заменить, чем много бруса.

    Доски также стоит обработать антисептиком или грунтовой, чтобы устранить развитие грибка и разных микроорганизмов, и положить на покрыт в 2 слоя материалом для гидроизоляции, к примеру рулонным кровельным материалом, фундамент.
    Брус начального ряда обязан иметь чуть внушительные размеры, чем венцы других рядов, к примеру, если для стен применяют материал с сечением 150хсто пятьдесят миллиметров, то для начального ряда применяйте вариант сечением 200хдвести миллиметров.
    На подкладку из досок можно будет собрать поперечные балки для базового пола, применяя уголки сделанные из стали и гвозди или самосверлящие шурупы.

    К ним следует прикрепить, говоря иначе черепной брус, на который в последующем будет ложится доска с обрезанными краями для базового пола. Поверх черновика необходимо положить гидроизоляционный барьер, а на него утеплительные плиты, к примеру минеральная вата, пенопласт или любой иной современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

    Из бруса своими руками

    Схема благоустройства и утепления брусового пола
    Все дальнейшие ряды ложатся похоже друг дружке.

    Есть два ключевых способа крепежа брусков:

    • «С остатком» – это когда маленькая часть бруса выпирает с 2-ух его кончиков.
    • «Без остатка».

    На картинке ниже представлены различные виды торцевых врубов.

    Из бруса своими руками

    Данную манипуляцию можно произвести с помощью дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») считаются самыми надёжными для домов для жилья, но и самыми непростыми в монтаже. Рекомендуются для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм.

    Вариант «З» применяется для соединения несущих внутренних стен. Также имейте в виду, что соединениях «шип-паз» остается оставить просвет в полсантиметра для теплоизолятора.
    Между собой ряды фиксируются с помощью древесных или металлических нагелей.

    Советуем применять вторые, поскольку при сушке не случится потрескивание досок, что обеспечит долговечность вашей постройке.
    Применяя нагели для крепежа, нужно высверлить отверстия диаметром 30-40 мм.

    Высверливать нужно с таким расчётом, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда только отчасти либо же можно применить короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с 2-ух разных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто ставится. Не забывайте, что нагели не должны находиться друг на другом. Дабы конструкция была максимально стойкой, располагайте их как в шахматах, как это показано на рисунке ниже.

    Если стены Вашего дома оказались длиннее, чем брус – это это не страшно. В этом случае нужно вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по самому центру, подобным образом у вас выйдет соединение «шип-паз».

    Из бруса своими руками

    Пространство между венцами утеплить можно с помощью заблаговременно собранного и просушенного мха и пакли. Паклю кладут поперёк брусьев, мох же просто набрасывается сверху. Подобным образом, во время установки верхнего венца, часть теплоизолятора будет выпирать – это не страшно, так как в последующем намечаются работы по конопатке, а она со своей стороны обеспечит самую большую тепловую изоляцию.

    Для того, чтобы бруски одного ряда пребывали на аналогичный высоте, применяем молоток из резины, постукивая им под стенами после того как произошла установка каждого бруса. Рубанок применяют в конце, исключительно после того, как вы могли заметить, что из-за неровности нижнего ряда нереально установить брус ряда сверху.

    *Важно! Не забудьте менять соединения для углов.
    Последние два ряда венцов не фиксируются, так как в последующем, после усадки будет ставиться система стропил.

    Для этого нужно будет на определенный период времени демонтировать эти два ряда.

    Из бруса своими руками

    Для оформления оконных и дверных проёмов воспользуйтесь 2-мя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электрическим лобзиком нужные отверстия, либо заблаговременно применять балки подобной длины, дабы потом они образовывали двери и окна.

    Не забывайте, что размер проёмов должен превосходить размер самой двери либо же окна, так как ещё остается оставить место для установки дверных и оконных коробок. Также над окнами и дверьми остается оставить просвет в 10-15 см. Это нужно для того, чтобы в последующем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей.

    Его нужно будет заполнить жидким теплоизолятором.

    Кровля крыши

    После того, как был возведён последний ряд венцов, здание нужно накрыть рулонным кровельным материалом или асбоцементным листом и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до полугода, лишь после этого переходите к установке крыши и отделочным работам.
    Есть очень большое количество вариантов крыш.

    Самой надёжной и стойкой считается четырёхскатная либо же крыша с четырьмя скатами, используется в регионах с высокой влагой и интенсивными ветрами, но так как построить её не прибегая к вызову специалистов очень сложно, советуем установить двускатную. Кратко расскажем об этапах установки и о важных элементах.

    Из бруса своими руками

    Для начала следует изолировать поверхность стен от проявления влаги, применяя, к примеру рулонный кровельный материал.

    Настелить его стоит в 2 слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной фермы, в котором выполняются специализированные вырезы, с помощью которых фиксируются стропила.

    Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, заранее обработанный антисептиком.
    Сами стропильные системы, в зависимости от площади дома, должны быть сделаны из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм.

    Они не должны поддерживать пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропила устанавливают древесную обрешётку из планок толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шажком, который зависит от материала для кровли (черепица – доски кладут вплотную, если асбестоцементный волнистый кровельный лист или лист профилированный – на расстоянии 30 см один от одного). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой устанавливают сам материал для кровли.

    В появившиеся пространство между 2-мя обрешётками кладут теплоизолятор, гидроизоляцию и пароизоляцию.

    Из бруса своими руками

    Потолок имеет несколько потолочных лагов, которые закрепляются методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Другие действия похоже полу. Между чистовым и базовым потолком можно в дополнение провести теплоизолятор, изоляцию.

    В последующем это может уменьшить потери тепла до 30%.
    Дабы крыша была стойкой, крепкой, выдерживала шквальный ветер и служила очень долго, следует подумать об дополнительный опорных конструкциях, например как ригель, подкосы, затяжка, стойки и прочие. Все они закрепляются с помощью крепежных изделий, к примеру уголков из стали и шурупов.

    Не забудьте оставить вентилируемые контуры, отверстие для дымоотвода и чердачного этажа, если такой предполагается. Фронты крыши можно зашить обшивочной доской, декоративным фальшбрусом.
    Помните!

    Любой крыше в течении определенного времени требуется ремонт. По этой причине дабы уменьшить денежные растраты, эксперты советуют каждый год проверять покрытие есть ли повреждения и разных деформирований, например как прогиб и протечка.

    Первое устраняется с помощью установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так дальше), а протечка удаляется путём замены прогнившего материала для кровли.

    Подведем итог

    Последним шагом строительных работ считается установка входных и внутренних дверей, окон. Если необходимо проводятся утеплительные работы и отделке декора стен либо в середине, либо с наружной стороны дома. Проводят электричество, воду, тепло, подсоединяют канализационную систему.

    Из бруса своими руками

    Брусовый дом собственными руками – это быстро, просто, прекрасно и дешево

    Теперь, когда Вы знаете основные строительные этапы дома из бруса собственными силами, а еще способы сэкономить собственные финансы, смело приступайте к сооружению тёплого, уютного и надёжного дома, какое будет согревать и Вас радовать на протяжении долгого времени.

    Возведение домов из брусa собственными руками.

    Дерево – настоящий, безопасный в экологическом плане материал, востребовательность которого не только меньше не становится, а из года в год, напротив, только увеличивается. И это не обращая внимания на возникновение современных и современных материалов для строительства. Его до этих пор очень хорошо применяют в строительстве домов для жилья.

    А все благодаря набору великолепных хороших параметров.
    Сейчас особенную популярность приобрели привлекательные дома из бруса.

    Что лучше брус или бревно? Данным вопросом в действительности задаются многие.

    Для того чтобы дать ответ на него, необходимо понимать, что такое брус, какими качествами и свойствами он обладает.
    На самом деле, это современное видение дома из дерева.

    Про то, что такое брусовый дом, и как его построить собственными руками, мы и поговорим в рамках данного материала.

    Вид древесины

    Перед тем как рассказывать об характеристиках конструкции дома из бруса, хочется побеседовать об основе его – древесине. Сегодня для производства бруса очень часто применяются хвойные породы дерева: ель, сосна, лиственница.
    Однако можно повстречать и представителей лиственных пород, к примеру, березу.

    Вроде бы материалы кажутся полностью эквивалентными, но между ними существует очень много сильных отличий.

    1. Ель обладает положительным качеством, которые связаны с тем, что все бревна ее имеют похожий друг дружке оттенок, это дает возможность им создавать ровную поверхность.
    2. Сосна отличается большой палитрой цветов, великолепной фактурой, почему стала неимоверно востребована.
    3. Красотой волокон пихты действительно восхищаются, впрочем вот надёжность ее и долговечность не радуют. Уже после какого после постройки вам, вероятнее всего, придется испытать все отрицательные свойства данного вида дерева.
    4. Брус из лиственницы, пожалуй, очень эффектный, ведь он абсолютно не опасается влаги, долговечный, а ведь собственно это и необходимо для такой постройки, как дом.
    5. Если говорить о брусе из березы, то его востребованность первым делом связана с привлекательной ценой. Но за такую большую экономию вам в недалёком будущем придется расплатиться плохим качеством. Несомненно, в случае строительства дома для жилья, это непозволительно.

    Уровень влаги – одна из главных параметров древесины. Нельзя начинать домостроительство из бруса, не проверив уровня влаги. В совершенстве данный показатель не должен быть больше 22%.

    В другом случае через определенный промежуток времени дерево может подвергнуться гниению.
    На данный момент высушить дерево можно несколькими вариантами:

    • натуральная суша,
    • сушка в специализированной сушильной камере.

    Каждый способ имеет как плюсы, так и минусы.
    Сушка в камере – неимоверно быстрый и прекрасный способ, сопровождаемый значительными энергетическими расходами.

    Это, со своей стороны, проявляется на цене бруса.

    Натуральная сушка – процесс продолжительный.

    Благодаря этому сегодняшние изготовители материалов для строительства рекомендовали брус из клееной древесины. Он представлен в виде индивидуальных сухих досок, склеенных с помощью специализированного вещества.

    Любая из них высушивается отдельно, благодаря чему достигаются великолепные характеристики прочности.

    Брус – что это?

    Перед тем как отвечать на вопрос про то, как строить брусовый дом, стоит понять, что же это такое. Сам по себе брус представляет стесанное со всех четырех сторон бревно.

    Поперченное сечение бруса бывает очень разным, но очень часто встречается собственно квадратное.
    В действительности аналогичная форма даёт много бесспорных положительных качеств. Прежде всего, это одинаковая толщина по всей длине, что дает возможность облегчить дальнейшую отделку внутри.

    Более того, получается снизить количество расходов, связанных с теплоизоляцией.
    Для того чтобы дать специальных качеств древесине, ее можно покрыть специализированной пропиткой. Это, в первую очередь, водоотталкивающие свойства, стойкость к гниению и пожаро-безопасность.

    Соединительные типы бруса

    Брусовый дом собственными руками – не мечта, а реальность. Легкость монтажа – то, чем слывет брус.

    А это, со своей стороны, достигается за счёт особенной конструкции материала. Итак, соединение бруса выполняется одним из нескольких вариантов:

    • вплотную,
    • в половину дерева,
    • при помощи шипа,
    • на шпонках.

    Одним из наиболее простых и распространенных вариантов связи считается соединение вплотную. Брусовые срубы класса эконом, в основном, предполагают применение собственно этого соединительного типа.
    Исходя из этого, если у вас есть желание соорудить дом из бруса собственно с таким соединением, то нужно помнить о добавочном утеплении его с помощью современных материалов для изоляционных работ.


    На данный момент выделяют несколько вариантов бруса:

    Дома из профбруса

    Брус с профилем от изготовителя напоминает маленькие кирпичики. Для его изготовления очень часто применяют хвойные породы дерева, другими словами сосну, кедр, лиственницу.

    Сечение бруса всегда имеет конкретную геометрическую форму.
    Дома из профбруса сейчас стали неимоверно распространенными, а все благодаря большому количеству бесспорных положительных качеств. Производство профбруса предполагает применение сплошного бревна, простроганного со всех четырех сторон.

    Механическая обработка дает возможность получать брус одинаковой толщины, с довольно низким уровнем влажности.

    Брус с профилем минусы и плюсы

    Для начала хочется остановиться более детально собственно на преимуществах:

    Если же затронуть минусы, то это, все таки, только довольно большая цена, связанная первым делом с большой ценой самой древесины.
    В общем, подводя итоги, стоит сказать про то, что брус с профилем камерной сушки или естественной — новый материал для строительства, дающий возможность очень быстро строить постройки, при этом наделяя их идеальным качеством, надежностью, и теплотой.

    Непосредственно они образовывают в постройке говоря иначе тепловой замок , препятствующий проникновению в середину даже малейшего холода.

    Фото брусовых домов

    фотография дома из многослойного бруса

    фото профбруса

    привлекательный брусовый деревянный дом

    фото дома в один этаж из бруса

    Дома из многослойного бруса

    Производственная технология многослойного бруса предполагает применение большинства индивидуальных досок – ламелей, заранее высушенных. Длина и толщина данных самых ламелей может быть разной, право решать это на себя берет конкретно сам изготовитель.

    В данном варианте большое внимание уделяют собственно хорошей сушке ламелей, что и выполняет материал который готов после приклеивания настолько прочным, выносливым и долговечным.
    хорошую сторону ламелей размещаются с наружной стороны бруса, а худшие – скрываются в середину.

    Соединение бруса выполняется снова же благодаря применению специализированного крепежа – шипа и паза. Особенная конструкция в таком случае считается не только характерной чертой, но и очень функциональным элементом.

    За счёт хорошей просушки каждой ламели получается достигнуть легкости готовой системы, стойкости к гниению, рассыханию от времени и воздействия агрессивной внешней среды.
    Все те, кто живёт в домах, выстроенных из многослойного бруса от изготовителя, уже успели подчеркнуть, насколько тепло в них. Они очень быстро прогреваются и могут на протяжении долгого времени поддерживать комфортную температуру.

    Строим брусовый дом собственными руками

    Брусовый дом собственными руками – строительная технология доступная каждому. Мы поняли в видах бруса, характерностях любого из них.

    Теперь пришел черед побеседовать про то, как же дом строить из столь современного и современного материала всем тем, кто лишь начинает изучать строительство.
    На данный момент бешеной популярностью пользуются собственно одноэтажные дома из бруса, впрочем проекты домов, предложенные архитекторами и дизайнерами, дают возможность строить и разноуровневые постройки.

    В таком случае выбор конструкции первым делом связан с вашими собственными потребностью и желаниями.

    Видео о домостроительстве из бруса собственными руками:

    Фундамент для дома из бруса

    Все знают, что фундамент это основа каждой постройки. Строительство брусовых домов ровно также, как и возведение домов из клееного бруса происходит с заливки основания. Он обязан быть максимально прочным и хорошим, чтобы выдерживать вес всей будущей постройки.

    Фундамент для дома из бруса может быть ленточным, цельным, если грунт, на котором предполагается построить постройку довольно рыхлый, то есть смысл дополнительно вбить сваи. Фундамент для дома из бруса с применением свай называют свайно-росверковым.

    Принцип его устройства аналогичный, как и в случае с применением фундамента ленточного типа.

    Технология брусового строительства

    Дома из многослойного бруса, как и дома из профбруса устанавливаются с помощью паза и шипа. Метод сборки в большинстве случаев связан с расходом материалов. Очень выгодным заслужено считается каркасный способ строительства.

    Будь то одноэтажные дома из бруса или разноуровневые постройки, первый венец ложить нужно на изоляционный слой. В таком случае это может быть рулонный кровельный материал, положенный сверху фундамента.

    Ширина изоляции должна приблизительно на 30–40 см превосходить размеры подготовленного фундамента.

    Какой бы ни была древесина, какими качествами и свойствами она ни обладала бы, от времени она, к большому сожалению, может подвергнуться гниению, что самым отрицательным образом отобразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.
    Первая доска должна очень прочно соединяться с основанием.

    Она может быть уложена как на изоляционный слой, так и на заранее подготовленный реечный каркас.

    Характерности соединения

    Как мы уже говорили, брус строганный имеет особенную конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счёт них получается очень плотно объединить брусья между собой.

    Каждый дальнейший слой должен ложиться на межвенцовый уплотнитель, дающий возможность забыть о конденсате, появлении плесени, а еще придающий всей постройке в общем надежности и прочности.

    Удлиняем брус

    Довольно часто случается, то длина стен чуть больше длины бруса. Как быть в таком случае? «Дома из двойного бруса» от вас потребует всего лишь надёжного соединения образующихся стыков.

    Для этого каждый дальнейший шов нужно слегка смещать. Это даст возможность избежать образования очень протяженного шва.

    Внутренняя отделка дома из бруса

    Внутренняя отделка дома из бруса – последний этап строительства. Стенам отводится большое значение, ведь непосредственно они составляют большую половину всей внутренней площади дома.
    На данный момент стены красят, облицовывают при помощи вагонки и гипсом.

    Вы можете подобрать тот или другой способ в зависимости от состояния и внешнего вида бруса, а еще того, какой эффект декора желаете в конце концов получить.
    Дома из сухого профбруса выглядят великолепно и без добавочной отделки, но в данном случае речь идет об применении бруса идеального качества.

    Это может быть калиброванный брус из хвойных пород дерева, выделяющихся симпатичной структурой волокон дерева, а еще стойкостью к влиянию влаги и прочих отрицательных проявления внешней среды.

    Если пол у вас дома древесный, то не нужно прятать всю его красоту современными покрытиями для пола. Нужно согласится, дерево всегда смотрится великолепно, дорого, однако при этом оно наполняет пространство внутри теплом и уютом дома.

    То же самое и с потолком. Не нужно прятать всю красоту древесины и лишать себя возможности жить в экологичном интерьере.

    Дома из оцилиндрованного бруса.

    Дома из оцилиндрованного бруса – новинка современного рынка строительных материалов. При этом они обладают всеми свойствами строения из дерева. Это и экологичность, и качество, и надежность, долговечность.

    По длине такой брус достигает 4,7 м что увеличивает возможности строительства. Цельность материала обеспечивает надёжность постройки из него, а еще обеспечивает великолепную тепловую изоляцию без применения дополнительных материалов.

    Все дома, бани из оцилиндрованного бруса похожи на сказочные домики: настолько замечательная их форма и внешний вид. Вы можете отказаться от добавочной внешней и внутренней отделки, что дает возможность экономить на затратах. Ну и, разумеется, нереально вспомнить простоту и легкость строения дома для жилья из оцилиндрованного бруса.

    Возможно, благодаря этому они и оказались до такой степени распространенными сейчас.
    Во всяком случае деревянные дома – прочная, качественная постройка, о которой мечтает фактически каждый. Только в доме из дерева господствует обстановка теплоты, уюта.

    По этой причине если вы еще не сформировались с материалом, то приглядитесь внимательно к брусу. Наверное вы сумеете по праву оценить проекты, предложенные современными архитекторами.

    Собственными руками

    Из бруса своими руками

    Брусовый дом собственными руками без навыка строительства

    Соорудить дом из бруса собственными руками можно из подобных разновидностей деревянного сырья как:
    – строганый брус (дешевой, простой в быту, имеет типовые параметры; но, к тому же, всегда просит старательной сушки, не выделяется идеально гладкой поверхностью и геометрически точными похожими размерами);
    брус с профилем (обладает своей системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”; однако для замечательной укладки данный вариант бруса лучше приобретать с запасом – так будет побольше допустимости, что крепления из самых разнообразных партий подходят друг к другу);
    брус из клееной древесины (прекрасно подойдет для строительства дома без навыка строительства, в силу небольшой усадки работа с ним дает возможность одновременно выполнять иные строительные задачи; однако при закупке данного сырья приходится следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

    Общие рекомендации по строительству своими руками дома из бруса.

    1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150хсто пятьдесят миллиметров.
    2. Деревянные годовые кольца должны находиться одинаково по всей брусочной длине, было бы неплохо по его центру.
    3. Хвойные породы деревьев – абсолютные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

    4. Все применяемые брусья обязаны быть похожими по длине, ширине, изгибам, толщине и так дальше.
    Дальше приведем простое пособие для начинающих, как быстро и легко построить брусовый дом собственными руками.

    Чертим и говорим проект.

    Из бруса своими руками

    Сначала делаем чертежи грядущего дома, производим обмеры на местности и подходящие расчеты. Проект брусового дома можно набросать своими руками или обратиться к профессионалам.

    После создания проекта нужно определится с количеством необходимого материала, покупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

    Закладываем фундамент.

    Из бруса своими руками

    Прежде чем выбрать, какой тип основания вы будете залаживать под основу дома, вам нужно будет дать ответ на данные вопросы как:
    – какая будет общая нагрузка на сам фундамент?
    – какие характерности сооружения смогут оказать влияние на фундамент?

    – какой вид грунта доминирует у вас на участке и насколько далеко от поверхности находятся почвенные воды?
    Также нужно будет предусмотреть ряд желательных советов по обустройству фундамента:
    – если во время работы будут использованы сваи, то рекомендуется также и использование подземного армирующего пояса сооружения, чтобы между землёй и домом не было просветов;
    – венец снизу должен находиться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см;
    – если для строительства фундамента будет использоваться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допускается исключительно с помощью металлических креплений вручную, а вот сварку при этом совсем не нужно применять – это может разрушить саму конструкцию материала.

    Более распространенными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, незаглубленный и свайный. Ленточный прекрасен для зданий с погребами и подвалами, незаглубленный – для грунта из песка, свайный – для рыхлых и всех других видов грунта.

    Ложим венцы.

    Из бруса своими руками

    Первый венец в большинстве случаев ложится на дополнительные доски, во избежание предпологаемого проникновения влаги на брус.

    Эти доски пропитываются антисептическими средствами и выступают своеобразным связующим звеном между основанием и нижним венцом. Под них также можно провести гидрозащиту – это обеспечит достойную защиту от влаги со стороны поверхности земли.

    Также первый венец можно уложить на поперечные планки, тут же оставляя между ними маленькие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого этот вариант является более здравым.
    Ответственный момент – при укладывании венцов следует регулярно контролировать безукоризненность высоты сооружения, а при помощи пузырькового уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в общем.

    Венцы крепятся между собой специализированными нагелями, пазами или гребнями, а соединения для углов выполняются в полбруса/в чашу/лапу/тёплый угол (на выбор). Более того, в первый или второй венец врезаются строительные поперечные балки для настилания грядущего пола. Между каждым венцом обязательно ложится уплотнитель (к примеру, джут).

    При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

    Создаём проемы для дверей и окон.

    Из бруса своими руками

    Чтобы создать проемы можно попробовать другой способ – на местах планируемых окон и дверей брусья можно вылаживать более кратко на том расстоянии один от одного, в которое подойдет ваше окно или грядущая дверь. Во время использования этой технологии по обоим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

    Если же этот метод кажется вам чрезмерно трудоемким, то другим вариантом будет выпиливание подходящих отверстий в монолитной конструкции брусовые стены, но в данном случае у вас остается лишний строительный материал, который с самого начала можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, использование подобного варианта даст возможность намного точнее проссчитать параметры дверей и окон, так как выпиливание можно будет произвести на шаге полного засыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

    Обустраиваем пол и потолок.

    Из бруса своими руками

    Полы в брусовых домах принято делать также, как и в любой постройке из дерева – в виде настилов на поперечные балки или специализированные балки, работающие перекрытиями. Ложим черновой и чистовой пол с добавочной утеплением и теплоизолятором.

    Покрытие пола остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок выполняется уже на финише, в сочетании проведения работ по облицовке – его можно обшить сайдингом, обшивочной доской и так дальше, а можно оставить подвесные балки и дополнительные перекрытия в виде декора.

    Занимаемся крышей.

    Если не мудрить, то лучше двускатной обычной крыши варианта, наверное, и не найти. Подобный тип крыши подразумевает жёсткое крепление стропильных ног и обустройство дополнительных каркасных фронтонов. Саму крышу также можно выполнить из древесины – ее сборку из бруса проводят на земля, поднимая потом наверх и крепя в виде единого бруса.

    Сверху такой стропильной фермы устанавливается каркасная рама, на которую и фиксируется яркий материал для строительства кровли – черепица, асбестоцементный волнистый кровельный лист, битумный шифер, кровельная черепица из металла.

    Утепляемся и наводим красоту.

    Из бруса своими руками

    Во время финальной сушки бруса, из которого построен дом, всегда фактически неизбежно образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. Поэтому, лучше еще до наступления данной стадии проконопатить все швы, стыки и возможные слабые места с помощью джута.

    Полезной будет и покраска стен брусового дома – кроме внешней красоты, лаки и краска будут защищать древесину от Ультрофиолетовых лучей и осадков. Перед покраской, разумеется, будет полезно произвести шлифовку всей стеновой поверхности.
    А вот что же касается подобных распространенных вариантов отделки, как использование сайдинга, SIP-панелей и так далее, то здесь, безусловно, следует подумать – дома из бруса большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не просят дополнительного украшения.

    Максимум, что тут разрешается – это использование лаков и красок. Однако, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой строения.
    Самый маленький инструментальный набор, который должен быть у вас рядом:
    – гвозди, самосверлящие шурупы, саморезы, нагеля;
    – джут или иной материал для теплоизоляции;
    – уровень строительный и рулетка;
    – электрическую дрель и электрическая пила.

    Про то, что еще будет не лишне выяснить для домостроительства из бруса, смотрим на видео.

  • от admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *