Бурение на воду, видео

Содержание
  1. Скважинное бурение на воду собственными руками: схема и видео
  2. Как найти воду на участке
  3. Технология бурения скважины на воду
  4. Как провести анализ качества воды
  5. Водоочистка из скважины
  6. Как бурят скважину на воду + видео
  7. Выбор места для бурения скважины
  8. На какую глубину пробурить скважину
  9. В какое время лучше пробурить скважину
  10. Скважина собственными руками. Детально о сложном.
  11. Способы бурения скважины вручную.
  12. Скважинное бурение вручную в вопросах и ответах.
  13. Как пробурить скважину собственными руками собственный навык, принципы, видео
  14. Виды скважин
  15. Как самому пробурить скважину для воды разной глубины
  16. Когда пробурить скважину
  17. Разные варианты скважин
  18. Характерности различных вариантов
  19. Начало работ как прорубить обыкновенную скважину
  20. Как пробурить водозаборную скважину
  21. Бурение
  22. На что необходимо обратить большое внимание при бурении скважины
  23. Выбор места
  24. Где пробурить скважину

Скважинное бурение на воду собственными руками: схема и видео

Содержание:

Бурение на воду, видео

Центральный водомерный узел — прерогатива жителей городских центров.

Даже на окраине большого города тяжело подсоединиться к коммуникациям. Или необходимо потратить большую сумму на прокладывание труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.
Про обособленные деревни нечего и говорить.

Только один способ добыть воду — пробурить свою скважину. Главное — найти хорошее место.

Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Хотим представить народные, а поэтому очень прекрасные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Простой глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра наполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и шерсти овцы в соотношениях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его необходимо закопать в возможном месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Спустя сутки емкость опять отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Взамен старинного рецепта впитывающего состава можно применить силикагель.

Способ 2.

Если рядом нет водных источников, необходимо посмотреть за подобранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит про то, что вода тут есть.

Чем туман гуще — тем ближе вода.
Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %.

Можно пробурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине понятно, остается окончить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность благоустройства скважины, а не колодца. Относительная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины необходимо подбирать не ближе 30 м от загрязнившихся участков.

Это может быть также и скважина с артезианской водой, другими словами подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Бурение ручным способом применяет ударно-канатный и роторный методы или забивной колодец. Очень простое — бурение роторным способом.

Необходимые материалы и материалы:
Бурильные штанги.
Бурильная вышка.

Обсадочные трубы.
Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна).

При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную с помощью блока на лебедке. Также взамен лебедки можно построить простой ворот (как на колодцах). Бурильная вышка выполняется в виде треножника из материалов которые всегда под рукой.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении.

К нижней штанге фиксируется бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой.

Его ось эксцентрична относительно центра штанги. Другими словами ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.
Подобным образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше своего.

Это дает возможность буру свободно передвигаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр выбирается под размеры скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:


Рукодельный бур-ложка выполняется из обыкновенной толстостенной трубы с закалкой.

Он может применяться для бурения в мокром песочке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так дальше.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) выполняется из смотанной полосы из металла инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оборудован режущей кромкой, шаг его спирали равён диаметру.

Можно применить для бурения в глине и в глиняных грунтах с щебеночным заполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины применяют желонку.

Ее клапан при подъеме закрывается и останавливает «ил».
Над будущей скважиной ставится вышка высотой больше длины штанги. На первой стадии бурильная колонна в себя включает одну штангу и бур.

После каждых 600-700 мм колонну необходимо доставать и чистить от земли. По мере движения длина бурильной колонны возрастает присоединением добавочной штанги.

Такие нужные операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают немало времени. По этой причине нужно захватывать буром большое количество почвы.

Если бурение проводится в сыпучем грунте, то он будет опадать со скважных стен вниз. По этой причине в «колодец» следует опускать обсадные трубы, однако не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.
На видео подробнее показан процесс механизированного бурения скважины:


По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже.

Бурение длится до водоупорного слоя. Пройти слой воды полностью нужно, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень воочию данный момент представлен на видео в конце статьи).
На дно скважины опускается фильтр из очень маленькой сетки металической.

Также фильтром служит часть находящаяся внизу обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед монтажем фильтра на дно скважины необходимо засыпать 30-50 сантиметров песка крупной фракции или гравия мелкой фракции.

Подается вода в дом по водомерному узлу при помощи насоса, по этой причине нужно подвести провод и трубы из металлопластика.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет не так просто.

Любая готовая водоносная скважина, обслуживание которой проходит в большом объеме, будет служить несколько десятков лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так дальше. В большинстве случаев «технический осмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Детальнее о насосных системах можно прочесть в нашей публикации — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).
Также нужно провести утепление скважины, а если быть точным ее части сверху.

Такой материал, как полистирол (пенополистирол), минеральная или вата на основе стекловолокна лучше применять, если почвенные воды размещены недалеко, а еще при глубоком промерзании почвы.

В холодных регионах следует оборудовать термозащиту для трубопровода, водоподачи в дом — характеристики гибкого теплоизолятора для труб «Энергофлекс».
Теплоизоляционный слой было бы неплохо делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Пресная вода стандартизируется по нормативам ВОЗ (ВОЗ).

Познакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества чистой воды».
Очищение воды из скважины проходит в специализированных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соответствии.

Анализ необходимо проводить систематически, так как состав может изменяться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, водоносная скважина очищается самым лучшим способом.

Водоочистка из скважины

Многофункциональная очистная система воды из скважины — осмос наоборот.

Убираются сразу несколько вариантов примесей, обеспечивается хорошее качество жидкости. По этой причине для полнейшего спасения от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно применять исключительно данную систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к профессионалам, которые подберут самую эффективную очистную систему.
Есть данные типы водяных фильтров:

Вид «кувшин». Содержит уголь активированный, который частично делает меньше кол-во загрязняющих примесей в водной массе. «Кувшин» не способен удалять немалое число неорганических, органических примесей и бактерии.

Вода проходит через фильтр не быстро. Через четыре недели необходимо менять картридж.
Угольный.

Содержит уголь активированный, который хорошо чистит воду от хлора. Из-за предпологаемого перерыва в работе водообеспечения, картридж часто загрязняется, по этой причине вода по составу может стать токсичной вдвойне.

Не делает меньше кол-во бактерий, вирусов и неорганических примесей.
Керамический. Способствует очищению воды лишь от «мусора» больших фракций.

Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не останавливаются. Более того, фильтр быстро забивается грязью. По этой причине ему требуется постоянная очистка и дезинфекция.

С осмосом наоборот. Гораздо уменьшает содержание токсичных и вредных примесей в водной массе.

Механичные барьеры и мембранная ткань чистят жидкость практически замечательно, но теряются полезные минералы и появляется эффект дистилляции. По этой причине к фильтру необходимо подсоединять минерализатор.

Не уничтожает вирусы и бактерии.
Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода делится на 3 слоя.

В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Слой который находится по середине — пригодной для питья.

Понадобится особенное оборудование. Дома процесс опасен, так как в воду могут попасть опасные вещества из остальных слоев.

В окончании материала рекомендуем увидеть видео, на котором представлены работы по бурению:

Как бурят скважину на воду + видео

Отсутствие водного источника на участке на даче особенно прекрасно чувствуется в сезон дач, когда растения просят постоянного полива, нужно регулярно заполнять душ, стирать и готовить еду. Если даже за городской чертой есть механизированное водоснабжение, подключение обойдется достаточно дорого и по многим причинам не всегда представляется потенциальным.

В данном варианте идеальным вариантом считается создание индивидуального водного источника – копка колодца или скважинное бурение.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Выбор места для бурения скважины

Чтобы участок за городом был регулярно с водой стоит четко определить расположения скважины. Просто пробурить ствол везде где будет угодно не выйдет.

Если не хватает своих знаний, то лучше воспользоваться услугами специалистов, имеющих все что необходимо оборудования для проведения геологических исследований и смогут помочь понять где и как правильно пробурить скважину.

Вам может быть интересно:

  • Кабинет минимализм: фото примеров и грамотное оформление
  • Дизайн ванной комнаты с крашеными поверхностями стен, советы с фото и видео
  • Дизайн в середине приватного дома: рекомендации, практичные решения, фото
  • Кухонные шторы в стиле кантри: дизайн и фото интерьеров
  • Кухонные шторы в деревенском стиле: отличительные черты и характерности
  • Поделки из труб собственными руками
  • Квартирный ремонт. Потолочная отделка в помещении ванной
  • Романские шторы в детскую: дизайн и фото интерьеров

Участок для бурения скважины нужно выбрать в согласовании с объектами, находящимися на территории усадьбы. Следует предусмотреть также постройки, уже присущие у соседей и которые они планируют в перспективе. При этом скважина должна находиться в комфортном месте, чтобы без проблем делать ремонт при необходимости.

Нужно понимать, что главная задача бурения – получить постоянный источник хорошей воды, пригодной не только для полива, но и чтобы приготовить пищу. независимо от того бурите вы на глубине 30 метров или 100, есть немалый риск засорения скважины при попадании сливов по наружным стенкам обсадной трубы или при затоплении приямка.

Вам может быть интересно:

  • Кабинет минимализм: фото примеров и грамотное оформление
  • Дизайн ванной комнаты с крашеными поверхностями стен, советы с фото и видео
  • Дизайн в середине приватного дома: рекомендации, практичные решения, фото
  • Кухонные шторы в стиле кантри: дизайн и фото интерьеров
  • Кухонные шторы в деревенском стиле: отличительные черты и характерности
  • Поделки из труб собственными руками
  • Квартирный ремонт. Потолочная отделка в помещении ванной
  • Романские шторы в детскую: дизайн и фото интерьеров

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Из-за этой причины правильно пробурить скважину под воду в чистом месте, находящемся на безопасном расстоянии от вероятных источников загрязнения.

Правила СНиП предписывают такие требования к месту расположения скважины:

  • расстояние от скважины до построек жилого назначения должно быть не менее пяти метров;
  • свалки мусора, сливные ямы и места складирования навоза – 50-100 м;
  • отдаленность от предприятий промышленности, кладбищ не менее 300 м;
  • от огородных культур, при выращивании которых применяются химические удобрения – минимум 20 м;

Скважину на участке не позволяется пробурить если есть рядом магистрали для автомобилей или парковки, так как обсадная труба не рассчитана на влияние интенсивной вибрации, появляющеся при проезде ТС.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

При планировке работ необходимо обязательно предусмотреть характерности рельефа. Не нужно пробурить скважину в низменности. После того как прошел дождь или таяния снега весной здесь неминуемо образуется водозастой, что приводит к затоплению приямка, покрытию илом обсадной трубы и надобности промывки скважины.

Однако это не наиболее страшное, что может случиться. При затоплении скважины на участке, существует очень высокая вероятность попадания в воду болезнетворных бактерий, от них избавиться будет куда сложнее — кишечная палочка способна сохраняться в водной массе более года.
Для определения рельефных неровностей зрительных наблюдений недостаточно – уклон в пару градусов глазами невозможно увидеть, а данного вполне хватит, чтобы вода задерживалась.

По этой причине прежде чем пробурить скважину нужен провести топосъемку местности. В большинстве случаев ее выполняют на шаге проектирования дома, но если например дом уже возведен, а данных нет, то самые невысокие точки можно лично определить по местам накопления дождевые воды.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Например если низина считается единственным доступным местом для бурения скважины на участке, то выходом послужит устройство системы каналов для водоотвода, которую стоит продумать таким образом, чтобы возле приямка ни при каких обстоятельствах не собирались канализационные воды. При расположении источников загрязнения выше санзоны, специальную водоотводную конструкцию выполняют максимально удалённой от нее, чтобы канализационные воды не доходили до скважины минимум на 10-15 м.

Для скважного бурения большой глубины используют буровые установки, находящиеся на грузовиках . Кроме самой установки, потребуется немалое число воды, которую при отсутствии рядом размещенного водного источника в большинстве случаев везут бурильщики, а это еще одна машина.

Поэтому необходимо заблаговременно рассчитать проезд к месту выполнения работ и обеспечить свободное место для маневрирования транспорта площадью на менее 4х9 м. Буровая установка оборудована мачтой, способной подниматься до десяти метров, по этой причине над местом, где предполагается пробурить скважину не должно быть никаких помех.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Некоторые любители комфорта еще на строительном этапе бурят скважину в подвальном помещении дома. Делать это нецелесообразно, так как проблемы могут появиться при первой же несущественной неполадке. Для того чтобы поднять насос для скважин нужно будет пространство высотой в пару метров, кроме этого, для обслуживания скважины профессионалы применяют оборудование, с которым будет непросто работать на небольшой площади.

Детальнее с технологией скважного бурения можно познакомиться в видео материале в конце статьи.

На какую глубину пробурить скважину

Добычу воды на участке дома за городом можно делать с 3-х пластов с водой, глубина которых отличается в зависимости от региона:

  • «грунтовая вода»;
  • межпластовые напорные и ненапорные воды;
  • артезианские воды.

Кажется, легче всего применять «грунтовую воду» – она размещена ближе всего к поверхности и нет надобности глубокого бурения. Однако у этой воды имеется несколько минусов, которые выполняют ее применение сложным.

Практически первый горизонт воды – это вода, просочившаяся через рыхлые породы вглубь с поверхности и ее качество очень неблаговидное. Она может содержать в собственном составе химические удобрения, даже в случае если вы их не применяете, они без проблем просачюются с смежного участка. Соблазнившись на низкую цену бурения скважины на воду на «грунтовой воде», понадобится регулярно тратиться на водоочистку, чтобы она была пригодна чтобы приготовить пищу и прочих домашних потребностей.

Кроме этого, такие скважины, из-за ограниченного запаса воды, имеют не длинный срок службы. По большей части на «грунтовой воде» строят колодцы и воду применяют только для огородного полива.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Межпластовые напорные и ненапорные воды имеют довольно высокое качество, так как защищены от грязи верхним водоупорным слоем. Такая вода вполне пригодна для домашних потребностей, а объем горизонта воды постоянен.
Хорошим качеством обладает артезианская вода — она отвечает всем нормам санитарии, так как горизонт воды находится на приличной глубине и хорошо защищен водоупорными слоями от грязи водами на поверхности.

Эксплуатационный срок водяной водозаборной скважины очень большой – до пятидесяти лет при стабильном объеме водоисточника. Однако для бурения подобной скважины по закону «О недрах» нужна лицензия и заключение органов контроля о пригодности участка для устройства зоны санитарной охраны, какая занимает до 40 соток. Собрать необходимые документы сложно, и не все имеют прекрасную возможность выделить подобный участок земли для санзоны, по этой причине пробурить водозаборные скважины на участке на даче нецелесообразно.

Во многих случаях как источник воды применяют второй горизонт воды, чтобы понимать сколько метров пробурить скважину воды нужно выяснить глубину его залегания. Никакие народные методы не смогут помочь этого сделать, определить глубину можно лишь методом разведывательного бурения.

В какое время лучше пробурить скважину

С пришествием весенней поры начинается строительный сезон, однако для бурения скважины это не наиболее эффективное время года. Уровень почвенных вод, вследствие таяния снега, повышен и определить нужную глубину бурения трудно. Летом такая скважина может просто остаться без воды.

Более того по мокрой земля тяжёлая техника передвигается плохо, а В процессе бурения возможны оползни.

Бурение на воду, видео
Бурение на воду, видео

Самым лучшим временем, чтобы пробурить скважину для воды, считается период с лета до середины осени. В данное время уровень водоносных горизонтов стабилен и данные исследований получаются наиболее точными, более того сухая погода дает возможность делать работы быстрее. Одним минусом бурения в это время считается загруженность компаний, производящих такие работы, что исходя из этого сказывается на цене услуги.

Есть мнение, что буровые работы нельзя делать во время зимы, что в действительности не отвечает реальности. Современная буровая техника легко справится с промерзшим грунтом, притом в данное время уровень грунтовых вод минимален, что дает возможность попасть в горизонт воды очень точно.

Кроме этого, зимнее бурение выгодно и экономически, так как заказов в это время мало и не нужно будет ждать собственной очереди.

Скважина собственными руками. Детально о сложном.

Скважинное бурение на воду довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых знаний и способностей. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.
Если вы готовитесь пробурить скважину своими силами, без использования специализированного бурового оборудования, то вам будет доступна самая большая глубина бурения около 40 метров.

Глубже пробурить скважину будет достаточно трудно. По этой причине у вас имеется возможность выбора пробурить обыкновенную глубокую скважину или абиссинскую.

Водозаборную скважину вручную пробурить нереально, так как такие скважины глубиной приблизительно от 100м и больше.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

Для бурения данным способом потребуются буровые штанги с фрезой, шланг для водоподвода и насос для воды.
Суть способа состоит в том, что бурение осуществляется при помощи бура с фрезой и водного потока. Для бурения достаточно крутить штангу по сторонам, сначала в одну, а потом в оборотную сторону.

Полного вращения бура не потребуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.

Минусом этого вида бурения считается то, что с его помощью нереально пройти обломочные породы типа галечников или же просто породы богатые камнями. Во время бурения мягкая порода смывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают пробурить.
Превосходство в том, что нет надобности доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

Штанги бура делают длиной 1.5-2 м из трубы водопровода с относительным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются при помощи резьбовых муфт.

На штангах с обеих сторон режется простая трубная резьба. Муфта частично наматывается на штангу с одной стороны и обваривается.

Фрезу для бура необходимо делать из крепкого и толстого металла. Больше всего будет подходить старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины выполнены из стали 75Г и они каленые, что придаёт металлу особенную надёжность на истирание.

Фрезу, в основном, выполняют трех лепестковую или 2-ух лепестковую. На гранях фрезы обязательно необходимо сделать насечки.

Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур крутится легче.
Для гидробурения необходимо организовать два приямка для воды: один из них намного больше (он должен находиться недалеко от места бурения) и второй — поменьше.

Приямки будут исполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться в середину буровой штанги.

Подобным образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок иногда необходимо чистить от вымытой породы и в тоже время делать осмотр этой породы для поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в грунт приямков, их дно можно застлать полимерным этиленом.

Видео: изготовление скважины на воду гидробурением.

Бурение шнеком.

Для бурения скважины шнеком нужны специализированные шнековые штанги.
Данный вариант бурения имеет как собственные положительные качества, так и минусы. Шнеки дают возможность пробурить породы, сочные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, необходимо иногда вынимать всю буровую колонну из ствола скважины.

И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. По этой причине при бурении глубоких скважин нужно будет делать подъёмный механизм.

Для ручного бурения скважин шнековым методом вполне нужно только выполнить со шнеком первую штангу. Другие штанги бессмысленно делать шнековыми.

Штангу со шнеком можно сделать своими руками или применить какой-нибудь другой шнек, к примеру, от старого рыболовного бура.

Видео: скважинное бурение шнеком.

Бурение ударно-канатным способом.

Рабочий принцип такого бурения состоит в том, что круглая железная труба опускается под собственным весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой.

После трубу вынимают из скважины и чистят от грунта. Этот процесс повторяется неоднократно.

Результативность этого варианта бурения сильно зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. По этой причине данный снаряд следует утяжелять. Можно создать его длинным и одну часть залить применяя бетон или свинцом, а остальную часть оставить для приема грунта.

Серьезное преимущество этого варианта бурения в том, что он дает возможность проходить породы с камнями. Однако есть и минус.

Если не применять лебедку для подъема снаряда, тогда нужно будет тратить большие физические усилия.
Для ручного бурения скважины применяют два основных типа инструмента:

  • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть несколько большего диаметра, чем трубный диаметр. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это нужно для того, чтобы во время работы данного инструмента образовывалось отверстие в земля чуть больше, чем диаметр стакана. Подобным образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

По большей части стаканом вынимают грунт, который может липнуть к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и глинистый грунт.
Данный инструмент также делается из трубы из металла и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается.

Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края в середине есть клапан. Эта конструкция обусловлено тем, что желонка необходима для выемки очень сыпучей или обводненной породы.

К примеру, глинную смесь с водой достаточно хорошо подымается желонкой.

Видео: рукодельный стакан и желонка для бурения.

Забивка абиссинской скважины иглы.

Суть способа состоит в том, что в землю забивается диаметр трубы 57мм с острым концом, которую ещё именуют игла. Нередко на острие трубы наваривают наконечник, сделанный из старого лома. Игла имеет несколько труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки при помощи обыкновенной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт собственным острием и входит в него. Этот метод пробивки скважины подойдёт исключительно для неглубоких скважин, допустим, для абиссинки.

В трубе режутся щели как в шахматах при помощи УШМ (угловые шлифовальные машины) тонким кругом на расстоянии приблизительно полметра от острия. Кол-во и размер щелей будут оказывать влияние на способность воды проникать в середину трубы, по этой причине их не должно быть мало.

Круг шлифовальный должен быть как можно тоньше. Эти щели будут исполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе.

Щелевой фильтр должен быть на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Подобным образом это расстояние будет делать роль отстойника.
Чтобы трубу было легче заколачивать, можно сначала пару метров пройти обыкновенным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для данной цели перфаратор или отбойный молоток.
Для снижения трения трубы о грунт и удобства работы, тут же после острия выполняется маленькое утолщение по кругу. Довольно обычный способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы.

Если например труба дойдет до камней, которые не получается пробить, ее всегда можно будет вытянуть и попробовать забить иглу в ином месте.
У подобного варианта пробивки скважины существует два значительных минуса.

  • Проблема скважин-игл в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. По этой причине для определения слоя воды необходимо через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землёй. Как только настало прекрасное поглощение, значит достигли слоя воды. Тут необходимо обращать свое внимание на один момент. Иногда при забивке отверстия в трубе закупориваются глиной и по этой причине необходимо обратить свое внимание на каждое, даже маленькое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит необходимо сначала сделать обратную промывку, а потом прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины водный объем, который она может дать, остается маленьким, то следует заколачивать трубу глубже.

  • После достижения слоя воды может выйдет так, что водное зеркало установится на глубине ниже 7-8м. В данном варианте насос поверхностного типа просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность.

Если скважину получилось прокачать, то в скважину опускается труба полиэтиленовая низкого давления диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подсоединяется насос.
Практикуется очередной вариант изготовления фильтра для иглы.

Для этого трубу сверлят дырочками диаметром приблизительно 12-16мм и сверху одевают фильтр, сделанный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно делается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

  • Бурение на воду, видео

    Фильтр с наконечником

  • Бурение на воду, видео

    Этапы изготовления фильтра для скважины иглы.

Скважинное бурение вручную в вопросах и ответах.

Какую скважину подобрать, обыкновенную глубокую или абиссинскую?

Чтобы сформироваться с выбором скважины, необходимо знать, чем они разнятся.
Абиссинская скважина буриться малого диаметра буром приблизительно 60-90мм. Обсадная труба для абиссинской скважины очень часто 40-70 мм по наружному диаметру.

В абиссинской скважине насос располагается на земле. Современные насосы поверхностного типа могут поднять воду, находящуюся на глубине максимум 8метров.

Например, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду насосом поверхностного типа становиться нереально. Водное зеркало — это расстояние от уровня земли до водной поверхности в скважине.

Однако если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить насос поверхностного типа, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.
Простая глубокая скважина лишена данного недостатка, так как ее насос погружного типа быть на глубине ниже зеркала воды.

По этой причине если водное зеркало находиться глубже 7-8м, тогда нужно будет подобрать обыкновенную скважину.
Тут же появляется вопрос, как заранее определить глубину зеркала воды.
Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне водное зеркало.

В основном, на соседних земельных наделах слои с водой одинаковые и уровень зеркала воды тоже будет одинаковым. Исключения бывают иногда и связаны они с геологией участка.
Если же подобных соседей нет, тогда придется пробурить.

Тут может быть два вида:
1. пробурить под абиссинскую скважину и если водное зеркало окажется ниже 8м, то разбуривать скважину под обыкновенную.

2. Сразу пробурить обыкновенную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу у которой диаметр 125мм. Диаметр скважины должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.
Прежде чем начать бурение, необходимо понимать, что абиссинскую скважину пробурить будет куда легче, чем обыкновенную, так как диаметры отверстий у них существенно отличаются.

Более того, цена материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обыкновенной. Но существуют и недостатки. У абиссинской скважины поверхностная площадь фильтра гораздо меньше, чем у обыкновенной скважины, по этой причине и забиваться фильтр абиссинки будет чаще.

Также у нее приблизительно в несколько раз ниже дебет (кол-во воды, которое способен выдавать скважина за час) если сравнивать с обыкновенной скважиной.

Что сделать если во время бурения вскрыли плывун.

Если во время бурения вынимается говоря иначе жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун регулярно заполняет собой буровой ствол и не даёт углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать подобные варианты:

  1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
  2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это железная труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел собственным концом в твёрдый грунт. Если это не сделать, то кондуктор может свернуть плывуном, так как он находится в регулярном движении. После чего можно продолжать бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

Для чего нужно замывать скважину.

Замывка скважины –это промывание ее специализированным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не даёт им обсыпаться и рухнуть.
Раствор приготавливается на воде и бентонита, который можно выбрать в магазине строительных материалов.

Бентонит — это настоящий нетоксичный материал, который разбухнет в водной массе и образовывает плотный гель. В маленьком пространстве этот гель воду не пропускает.
Примерно бентонит разводят 25 кг на тонну воды.

После чего получившийся раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. По прошествии этого времени бентонит разбухнет и раствор станет напоминать кисель.
Для замены бентонита можно применить простой клей для обоев КМЦ.

Он стоит на порядок доступнее. Разводят его приблизительно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если во время работы клеевой состав начнет сворачиваться и трансформироваться в клейстер, то в раствор можно дополнить обыкновенную соду.

Она устранит сворачивание клея.
Еще можно перемешать воду с жирной глиной и достичь кисельного раствора.

Раствор такого типа тоже хорошо работает.
Ситуации, когда нужна замывка скважины:

  • Если скважина бурится в песочке, то ее обязательно следует замывать на всем её протяжении. Если применяется метод гидробурения, то буровой раствор необходимо сделать изначально бурения.Если применяется шнековый метод бурения, то замывать скважину необходимо после смены каждой штанги.
  • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного слоя воды, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину нужно замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать скважину необязательно.
  • Если нужно пройти плывун.
  • Если нужно пройти ненужный водонос, к примеру, грунтовую воду. В данном варианте данный слой воды необходимо запечатать и устранить уход бурового раствора в этот слой воды. Консистенция бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в слой воды. Чем сильнее вывод, тем гуще должен быть раствор и, поэтому, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли слой воды.

Слой воды может быть не один. По этой причине если вода необходима для технических нужд либо для полива, то можно остановиться на первом слое.

Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из данного слоя, в основном чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду именуют грунтовая вода.

Если же вода необходима для единого пользования, то лучше пробурить глубже.
Понять, что вы достигли слоя воды несложно.

Если применяется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо ощутимо по падению водного уровня в технических приямках.

Другими словами, слой воды будет поглощать воду, которую в него льют. С какой скоростью водонос потребляет воду, с аналогичный скоростью он ее и отдаёт.

В 95% случаев это будет слой воды, в 5% случаев трещина в земля или пустота. Если вода уходит в скважину достаточно стремительно, то это может быть пустота в земля.
Если же применяется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли слоя воды можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие слои с водой размещаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Порой случается вода и в глинистом грунте, но не часто.

По этой причине одним из признаков слоя воды будет песок крупнозернистый или остальные водоносные породы.
Конец водоносного слоя из песка можно определить, когда бур наткнется на что-нибудь более твёрдое, чем песок и, вероятнее всего, это будет известняк или глина. Если окончился песок крупнозернистый и возникла иная порода, это означает, что слой воды окончился.

Как только нашли слой воды грунта следует установить обсадную трубу с фильтром.

Для чего выполняется обратная промывание скважины.

Обратная промывание выполняется тут же после того, как установили обсадную трубу. Она нужна, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и промыть из неё песок и очень маленькие камни. В сущности, это гидроразрыв пласта (создание пустых мест в скважине).

Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые прежде были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в глинистом грунте, то его придется дольше размывать, чем водонос в песочке.

Намного лучше исполнять промывку мотопомпой высокой производительности (от 1000 литров за минуту) водой объемом 2-3м 3 . Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со соединительным эелементом с резьбой, к которому присоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и подымается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

Как прокачать скважину.

Прокачивают скважину тут же после обратной промывки.
Прокачивание скважины — это долгое выкачка воды насосом из скважины с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения продуктивности скважины.

Прокачивание скважины может быть непрерывным в течении 2-48 часов.
Это действие дает возможность очистить воду скважины от растворенных в ней маленьких частиц породы.

По этой причине прокачивать скважину необходимо до той поры, пока вода не станет чистой. Также для увеличения продуктивности скважины практикуют её долгое прокачивание в течении 24 часов и более.
Все очень маленькие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, Другие же скапливаются на ее дне.

По этой причине для прокачивания скважины лучше применять дешевой насос, так как он способна с легкостью забиться. Если скважина бурилась в жаркий период времени, то понять какая вода течет из скважины можно по ее температуре.

Вода из скважины будет ощутимо холоднее воды, которой прежде делалась обратная промывание.

Обсыпка скважины.

Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины осуществляется с целью обезопасить скважину от попадания в неё всевозможных загрязнений с поверхности земли.
Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка осуществляется исключительно после обратной промывки и дальнейшей прокачки скважины. Также обсыпка выполняется исключительно под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы.

По этой причине перед обсыпкой к обсадной трубе подсоединяется насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке скважины.

Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом сыпется глиной.

Как определить уровень зеркала воды в скважине.

Все достаточно легко. Нужно взять обыкновенную веревку с грузиком узкого типа.

К примеру, можно привязать к ней простой ключ для гаек.
Опускаете веревку и слушаете.

Как услышите звук «бульк» — это начало столба воды, другими словами уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины.

Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота столба воды.
Также необходимо понимать, что уровень зеркала воды может изменяться согласно сезону или при активном выкачивании воды из скважины.

По этой причине уровень столба воды в скважине должен быть чем побольше. Было бы неплохо не менее 2м.

Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

Красно-бурая глина имеет особенность набухать и сильно липнуть. В данном варианте хорошо помогает простая сода, которая выполняет глину не активной.

Соду следует прибавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

Скважина бурится с целью найти источник воды — слой воды. Он оказаться может на очень большой глубине, к примеру, 25м.

Но это не значит, что воду необходимо будет приподнимать с подобной глубины. Как только скважина дошла до слоя воды, вода заполняет ствол скважины и подымается по нему до конкретного уровня, к примеру, 10м от уровня поверхности земли.

Этот уровень именуется водное зеркало в скважине. В виде исключения могут быть водозаборные скважины, где вода пребывать в земля под давлением и при вскрытии такого слоя воды может быть самоизлив воды на поверхность земли.

Какие трубы применить в качестве обсадных.

В качестве обсадных труб используют трубы из металла или пластиковые. Так как трубы из металла очень дорогие, то для скважин очень часто подбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специализированные пластиковые обсадные трубы ПНД (полимерный этилен малого давления) синего цвета для скважин.

Эти трубы сделаны из пищевого пластика и химически не опасны для человека. Использовать для скважины обыкновенные поливинилхлоридные трубы для канализационной системы жёлтого или серого цвета решительно нельзя.

Во время покупки пластиковой обсадной трубы постарайтесь не покупать трубы черного цвета. В основном, подобные трубы сделаны из вторсырья.

И никто не сможет обеспечивать, что во вторичном сырье не будет потенциально загрязняющих веществ.

Какой насос подобрать для скважины?

Наиболее оптимально для скважины подходит шнековый скважинный насос. Главное — это не применять вибрационный насос.

От постоянных вибрации грунт вокруг скважины уплотняют, и водяные каналы закрываются. Из-за чего дебет скважины может уменьшится до полного ее пересыхания.

Также из-за постоянных вибрации вода в скважине будет мутная.
Если же водное зеркало быть на глубине до 7-8метров, то можно поставить центробежный насос на земле.

Каким маслом смазывать фитинги с резьбой буровых штанг и обсадных труб из пластика?

Смазка должна быть неопасной, по этой причине простой солидол и машинное масло применять нельзя. Можно смазывать растит. маслом или раствором на мыльной основе.

Как пробурить скважину собственными руками собственный навык, принципы, видео

Виды скважин

Пробурить на дачном участке скважину не так и тяжело. Ее стоимость зависит от глубины залегания воды.

Скважина на песок будет намного дешевле от водозаборной скважины и это тоже нужно учитывать.
Выполняется на не большую глубину.

По этой причине вполне можно создать всю работу собственными руками и это намного уменьшит стоимость вашу затею. Перед тем как приступить к работе необходимо узнать, какого качества вода находится на не приличной глубине. Для этого намного лучше у соседей взять пробу и отнести ее на экспертизу и проверит качество.

Параметры мы приведем ниже.
Подойдёт для помещения, где вы живете регулярно.

Такая вода является очень качественной. Но работа будет стоить дороже.

Тут будет намного лучше нанять специализирующуюся организацию. Причем сразу нужно будет учесть ее чистку. Она находится в известковых слоях и по этой причине имеет очень высокое содержание железа.

Сразу предусматривайте и правильную фильтрацию.
Важно: Если Вы проживаете не регулярно на дачном участке и вам вода нужно исключительно для полива, тогда смело можете делать подобную конструкцию

Бурение на воду, видео

Определяем качество воды

Колодезная вода или скважине считается пригодной для питья в таких вариантах:

  • Когда вода прозрачная на тридцать сантиметров в глубину;
  • Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
  • Когда в одном литре воды содержится не больше 10 кишечных палочек;
  • Когда на вкус и аромат по пятибалльной шкале вода ценится не меньше трех баллов.

Для определения данных показателей воду нужно подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Как пробить скважину

Разберем этот процесс с теоритической точки зрения:

  • Работа начинается с выкапывания шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Данная мера предупреждает последующее осыпание грунта лицевого слоя.
  • Укрепление шурфа выполняется дощатыми щитами. Дальше с помощью колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка навешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
  • Буровая колона собой представляет несколько штанг, которые при помощи переходных муфт удлиняются во время бурения. Буровая головка устанавливается на конце колонки.
  • Монтаж вышки производится из бруса, труб из стали, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой фиксируется лебедка.

Важно: Если например вода залегает неглубоко, бурение можно делать без вышки. В таком случае пользуются специализированными укороченными штангами в полтора метра длиной

Если без вышки при бурении вряд ли можно обойтись, длинна штанг в таком случае, должна составлять как минимум несколько метров.

Чем пробурить

Оснащение и метод бурения выбирают исходя из типа грунта. Применяемый инструмент обязан быть сделан из углеродистой стали.

Бурение на воду, видео

Подбираем материалы и материалы

Бурение выполняется при помощи следующих буровых головок:

  • Для бурения в почвах где присутствует глина применяется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
  • При ударном бурении применяют бур-долото. Бур как правило имеет плоскую, крестообразную и прочие формы.
  • Бурение в глинистых грунтах, песчаной глине или глинистом песочке выполняется с помощью бура-ложки изготовленного в виде ложки и содержащего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
  • Извлечение рыхлого грунта выполняется с помощью бура-желонки с использованием ударного метода. Желонки делают из трехметровой трубы и имеют поршневой и простой вид. В середине желонка обязана иметь диаметр 25-96 мм, с наружной стороны 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение из себя представляет циклический процесс, иногда сопровождающийся очисткой от грунта инструмента для бурения. Очистка выполняется при полном извлечении бура из грунта.

Исходя из этого от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Как самому пробурить скважину для воды разной глубины

Бурение на воду, видео

Любой владелец дачи не способна работать без постоянного водного источника. Она ведь нужна для всего: огородного полива, своих нужд, любых остальных работ.

По этой причине в первую очередь хозяева пробуют решить вопрос с водомерным узлом.
Есть два выхода из ситуации – централизованная водоподача или персональный источник.

Но так как владения землёй часто отдалены один от одного, то первый вариант – это дорогое удовольствие. Так что приходится владельцу дачи самому пробурить скважину для воды.

Это задача не из легких, так как многое в данном деле зависит от типа устройства скважины и, разумеется, особенной технологии бурения.

Когда пробурить скважину

Те читатели, которые по каким, либо причинам опоздали осенью обзавестись своим источником воды на участке за городом либо они не довольны существующим источником воды, и они решили устраивать источник воды в настоящий момент.
Хорошее решение: разумный хозяин об этом думает не 1 мая, а 1 марта.

Впрочем нужно сказать, что самое лучшее время для бурения скважины — данное время после завершения сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь). Март тоже хороший период: в мороз по твёрдому грунту възжать 15-тонной техникой на участок намного легче, чем в тёплую погоду по мягкому грунту.

Хотя пробурить скважину, когда тепло, легче и технике, и людям. В настоящий момент снег начнет таять, и скважину пробурить будет все сложнее: даже трехосные буровые машины застревают в снегу, а когда начинают рыть землю, вообще «садятся».
Кроме всего другого нужно знать, что некоторые деревни дачные, коттеджные, где сами пайщики собственными силами ложили дороги, просто-напросто закрывают въезд для каждой техники, не считая личного автомобильного транспорта.

Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно. Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет.

В данном варианте нужно будет ждать завершения паводка, а может быть и даже до конца мая.
И еще принципиальный момент при бурении скважины. Стоимость на скважинное бурение непостоянна в рамках годового цикла.

Трубные комплексы катают трубы регулярно, летом есть интерес, во время зимы спроса нет. По этой причине стоимость на трубную продукцию летом выше. Серьезные компании, закупившие трубы под Новый год на всю собственную прибыль, могут пробурить некоторое время, применяя недорогие трубы.

Динамика расценок на ГСМ также оказывает влияние на общую цену. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Очень небольшие стоимости на бурение — с середины октября по март.

В последних числах Марта они начинают расти. Например, для обустраивания водозаборной скважины, если говорить про регион Московской области, выбрать скважинное бурение на воду можно здесь.
Неглубокая скважина на песок бурится в большинстве случаев один световой день.

Скважина глубинная бурится от 2-ух до пяти дней. Если у вас стоит буровая и бурит скважину 14 дней, можете ее сразу отгонять.

Водозаборные скважины, как правило, без разницы, когда пробурить, это колодцы нельзя копать во время паводка, ясно почему (они будут очень маленькие с водой, а потом вода кончится). Скважины на песочные горизонты тоже.
Я за долгие годы так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой.

Если горизонт обычный, он никогда не истощается летом. Только не путайте грунтовую воду и грунтовые горизонты. Грунтовая вода — это сезонный слой воды, который появляется после снеготаяния и некоторое время удерживается сверху, а потом уходит вниз.

А скважина выстраивается на постоянный пласт, который никогда не кончается.

Бурение на воду, видео

Буровой шнек при бурении скважины на песчаный горизонт воды

Разные варианты скважин

Перед тем как перейти к бурению, нужно разобраться, какая глубина залегания водного источника, и, располагая этой информацией, решать, какой вид скважины более всего подходит. От этого может зависеть, какой рабочий план необходимо выбрать.

По настоящему выделить такие разновидности:

  • забивной колодец (водоносный пласт на глубине 3-12 м);
  • скважина «на песок» (не глубже 50 м);
  • скважина «на известняк» (артезианская – до 200 м).

Первые несколько видов не вызовут особенных сложностей если сравнивать с последним, так как для такой большой глубины нужны будут буровая установка и квалифицированные рабочие.
Какую скважину подобрать? Все может зависеть от нужного количества потребляемой воды.

Если требуется экономный расход, то подбирают первые два варианты, а если необходимо от 10 кубов воды в час, то устраивают артезианский вид.

Характерности различных вариантов

Начинать необходимо с забивного колодца. Так как глубина здесь не сильно большая (3-12 м), то следует предусмотреть место размещения.

Необходимо побеспокоится, о том, чтобы расположить скважину подальше от потенциальных мест накопления грязи. Другими словами рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее неподходящей.

Бывают ситуации, когда твёрдые породы или галечники отсутствуют на данном участке, тогда остается один выход – пробурить источник прямо в подвальном помещении дома. Но здесь может появиться несколько проблем, так как придется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы имелась возможность добывать жидкость без ненужных расходов электрической энергии.
Как уже выше говорилось, песочную скважину можно прорубить на глубину не больше 50 метров.

Прежде чем заниматься бурением, необходимо разработать план-схему, другими словами подобрать хорошее место. Скважина должна быть подальше от самых разных источников загрязнения. Под это понятие попадают даже баня или птицефабрика.

Необходимо также предусматривать будущие постройки, так как перенести источник будет почти что нереально.

Начало работ как прорубить обыкновенную скважину

Бурение на воду, видео

Когда все моменты взяты в учет, можно начинать исполнять установленные задачи. Следуйте такому алгоритму:
Нанесите разметку для дальнейших работ.
Выкопайте шурф для инструмента (шнек, бур).
Установите бурильные инструменты.
Проведите бурение согласно подобранной технике.
Опустите в шурф колонку для фильтра. Она состоит из фильтра, отстойника и трубы.
Засыпьте песком или щебнем расстояние между наружными стенками обсадной трубы и почвой.
Загерметизируйте верхнюю часть трубы и насосом закачайте в нее воду, дабы фильтр промылся.
Откачайте жидкость из скважины с помощью колонки или шнекового насоса.
Опустите в скважину насос погружного типа. Для этого используйте силу троса для страховки
Необходимо помнить, что такие действия разрешено делать тогда, когда вода уже стала чистой.
Соедините шланг (трубу для водопровода) и насос.
Установите вентиль на трубу, для того, чтобы в перспективе можно было настраивать уровень жидкости.
Сделайте гидрозащиту части сверху обсадной трубы.
Обработайте кессоном скважинное устье и приварите его к оголовку.
Уложите трубы для водопровода, которые ведут к дому в предназначающиеся для них канавы.
Обсыпьте с помощью грунта кессон и отмостку из бетона.
Прослужит такой источник не больше 10-15 лет. Однако нужно иногда проверять скважину для контроля чистоты жидкости.

Как пробурить водозаборную скважину

Бурение на воду, видео

Тяжелее всего обстоят дела с артезианским источником. Очень часто он залегает в известняковом пласте.

Но иногда, чтобы доказать собственные предположения, владелец дачи заказывает пробную скважину. Настоящий такой источник можно применить для обеспечения водой несколько участков.

По этой причине для экономии было бы неплохо договориться с парой соседей. Чтобы прорубить его, потребуются подобные инструменты:

  • бур, важными частями которого есть колонковая труба, бурильная штанга, колонка для бурения, активная часть;
  • металлический шнек;
  • тренога;
  • лебедка;
  • несколько труб с самым разнообразным диаметром;
  • вентиля;
  • кессон;
  • фильтры;
  • насос.

Необязательно скупать все данные инструменты, потому что они могут обойтись в целое состояние. Было бы неплохо взять их в аренду.

Работа же проходит по такому алгоритму:

  1. Выкопайте яму размером 1,5 м х 1,5 м. Облицуйте ее с помощью фанеры и досок, чтобы она не осыпалась.
  2. Установите хорошую буровую вышку, было бы неплохо из металлического или древесного материалов, прямо над углублением. После зафиксируйте лебедку в месте соединения опор. Данное устройство используется для подъема-спуска оборудования.
  3. Подберёте нужный насос, который станет легко идти в трубу.
  4. Опустите фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Но делать это нужно, когда обязательная глубина уже достигнута. Для того чтобы закрепить трубу, пространство около нее сыпется песком. Одновременно с этим проведите закачивание воды в трубу, верхний конец которой герметичен.

Дальше просто опустите насос, а потом для выведения воды из глубин нужны шланг или труба для водопровода. Подсоедините еще и их. Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона.

Дальше установите вентиль, который станет настраивать размер поступления воды – и ваша скважина готова.

Бурение

Довольно обычный способ — шнековый, с применением бура. Для неглубоких скважин применение вышки не понадобится. Общий процесс выполняется 2-мя или тремя людьми, поскольку при вращении бура необходимо прикладывать много силы.

В начале работы, необходимо вырыть маленькую ямку. Это даст буру направление и поможет врезаться в почву. Первые витки можно создать и одному, а вот дальше потребуется помощник.

Как только бур заглубится на всю длину, его бережно тащат и чистят от земли.

Бурение на воду, видео

В процессе бурения его понадобится регулярно извлекать и чистить. Если для этого есть необходимость длина бура возрастает дополнительными штангами.

Пробурить необходимо до той поры пока не возникнет вода. Подсказкой будет возникновение мокрой земли.

Однако не нужно сразу заканчивать работу, в большинстве случаев первый слой воды — грунтовый. Пробурить же нужно до водоупорного слоя, что обеспечит неплохой приток воды.

После того, как доберетесь до слоя воды, необходимо насосом откачать грязную воду. Откачав 40 — 50 литров скважина очиститься. Если вода все равно будет грязной, можно также углубиться на пару метров.

Бурение на воду, видео

Устройство

По завершению бурения скважину нужно оборудовать. Для ее благоустройства необходимо применять обсадные трубы — асбестовые или пластиковые.
Для хорошего крепления трубы обязаны иметь посадочные кольца.

После того как произошла установка, их засыпают керамзитовым песком или гравием.

Скважина под воду — методы бурения

Шнековый метод — довольно обычный и не дорогой способ. Построен на использование шнека (винта).

Минусом подобного способа считается то, что бурение может быть только мягкой и сухой почвы.
Роторное — выполняется бурильной сваей, в середине которой крутится специализированный вал с долотом.

Измельченный грунт достается при помощи вымывания.
Ударно — канатный метод бурения — самый медлительный и сложный. Впрочем, считается наиболее качественным.

Служебный срок станет более 50 лет. Скважина в данном варианте выполняется с помощью тяжёлого снаряда для дробления породы.

Из плохих качеств можно подчеркнуть — большую цену работ.

Бурение на воду, видео

В конце необходимо выделить, что бурение лучше доверять профессионалам. Ошибка при бурении может привести к неполадке оборудования или загрязнению самой скважины.

Впрочем, обладая нужными познаниями и если есть оборудование, то скважину можно создать и собственными руками.
Посмотрите видео: Скважинное бурение собственными руками за 2 дня

На что необходимо обратить большое внимание при бурении скважины

В договоре условия приемки работ обязаны быть четко прописаны: контролируются качество воды, кол-во воды и глубина скважины. Заказчику обязаны показать вытекающую из скважины воду.

Ее кол-во легко померять с помощью ведра и секундомера на часах. Вода должна быть зрительно прозрачной. В ней допускается некоторая мутность, но песка, песчинок, скажем, на бутылку воды более чем одна столовая ложка не должно быть.

Скважину промеряют до дна. Глубину скважины заказчик должен обязательно принять на месте.

Есть любые способы: грузик на веревочке, промаркированной по метру; буровые штанги и др. Плохие бригады рекомендуют следующее: «Мы бурим на 20 метров, для фирмы напишем, что 15, а 5 ты нам платишь по иному курсу». По этой причине серьезные компании в договоре прописывают, что при несоответствии указанной глубины скважины с фактической никаких гарантий заказчику не дается.

Бурение на воду, видео

Скважинное бурение установкой УРБ 2А2
Происходит так, что скважина пробурена, а воды нет.

Тут два вида: ее попросту нет, либо буровики не смогли ее по каким, либо причинам получить. Вышла, говоря иначе — сухая скважина.

Нормальные компании всегда предупреждают, что появляется опасность получить «сухаря», когда заказчик ничего не мог узнать, соседей не опросил.
Колодцы — это не скважины, в колодцах всегда будет вода, они работают за счёт широкого дна, очень маленького песочного слоя — вода будет. Скважина работает стенками по бокам, фильтром, и необходимо не полметра песка, а метров 5-7, чтобы скважина начала работать.

Такого песочного слоя может не оказаться на участке. К примеру, на 50% территории Московской области пески залегают пятнами. Тут есть линза песка, а далее она завершается, и никак внешне она не отмечена.

Как с этим бороться? Четче работать с соседями, узнавать, искать отличного геолога, приподнимать каталоги, карты. Или пробурить скважину на артезианскую воду, которая есть везде.

Если бригада не справилась. Причинами могут быть непростые условия бурения (валуны, большой обломочный материал, щебенка, гравий), но чаще это плохой буровой инструмент, износившаяся техника, малоопытный специалист. Как с этим бороться?

Не пытаться всеми силами сэкономить, а обращаться в серьезную компанию.

Выбор места

Скважина — конструкция капитальная, и к выбору места где она будет располагаться необходимо подходить со специальной особенной аккуратностью. Имеется несколько невидимых моментов которые необходимо учесть при ее расположении.

Ведь собственно от ее расположения зависит качество воды.

  1. Место должно быть доступно, чтобы в случае выполнения ремонта, к скважине можно было беспрепятственно подойти или приладить технику.
  2. Она обязана быть защищена от грязи, и отвечать всем нормам санитарии.
  3. В начале работ нужно удостовериться в наличии близкого расположения подземных водных источников.
  4. Скважина должна находиться не ближе 4 м от придомового фундамента и на удалении 20 метров от канализационного колодца.

Инструменты

Для того, чтобы обзавестись скважиной у себя на участке, необходим подобный инструмент как: специализированный шнек удлиняющими коленьями. На его кромки можно прикрепить заточенные по краешкам напильники. Это добавление сделает лучше работу фабричного бура.

Видео: Как пробурить скважину вручную

  • обсадные трубы (асбестоцементные или пластиковые);
  • шланги;
  • лопата;
  • тележка для вывоза грунта;
  • бурильная вышка.

Где пробурить скважину

Пробуренная скважина никуда не переносится — это не дом, не автогараж, не палатка, не барбекю. Есть три незыблемых правила для выбора места бурения скважины.
Первое.

Чтобы комфортно было работать буровикам. Должна быть ровная или слабонаклонная площадка приблизительно 4 на 8-10 метров четырехугольной формы, на которой помещается трехосная машина, над которой нет проводов (мачта подымается на 8 метров вверх), под которой нет коммуникаций и которая от зданий, фундаментов строений, корней деревьев, забора удалена на 3 — 4 метра.

Второе правило. Чтобы комфортно было пользоваться скважиной.

Она обязана быть пробурена достаточно близко к месту использования воды (к теплогенерирующей установке, бане, кухонной комнате), чтобы не нужно было копать на всем участке многометровые бестолковые канавы.
И правило тетье.

Чтобы скважина была пробурена в месте, пригодном для заезда техники на нее еще раз для выполнения строительных работ в рамках гарантийного срока. Каждый ремонт скважины (углубить, переобсадить, вымыть, поднять предметы которые упали) осуществляется только буровой машиной, руками там нечего делать. Если такой подъезд нереален, ни одна компания гарантий исполнять не сможет.

Если же скважина находится в кессоне, для того, чтобы машина опустила буровой инструмент сквозь кессон, крышка колодца и скважины должны быть на одной оси.

Бурение на воду, видео

Площадка для работы при бурении установкой УРБ 2А2

Как вязать арматуру
Вопросы о ремонте
0 0
Как выровнять стены гипсокартоном
Как заработать на гараже
Вопросы о ремонте
0 0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

восемнадцать − десять =